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腊月里，风从大巴山深处刮过来，带着松柏枝燃烧后的焦香。这时候，城口人家的屋檐下，便挂起了一串串暗红色的香肠。它们像沉默的铃铛，在冬日的寒风中微微晃动，把年味一寸寸熏进山里人的骨头里。
做香肠是件庄重的事。选肉要选当地土猪的后腿，肥瘦相间，切作拇指大小的条块。花椒、辣椒、八角、桂皮，这些香料在石臼里被捣碎时，香气便炸开了，混着白酒的烈，和盐粒的粗粝，一股脑儿揉进肉里。灌肠 用的是洗净的猪小肠，透明的肠衣裹着饱满的肉馅，手指一捻，便知松紧是否合宜。那力道是祖辈传下来的，轻了松散，重了爆裂，需得恰好，才配得上寒冬的等待。
熏制是灵魂所在。柏树枝燃起青烟，缓缓地绕在香肠周围，像一层薄薄的纱。火不能大，烟不能断，得让那草木的清气一点点渗进肉里。日子一天天过去，鲜红的肉色渐渐沉成深褐，表面泛起油润的光。挂在灶台上方，烟火气日复一日地熏着，香肠便有了山野的魂魄。
吃时，取一截洗净，隔水蒸熟，切片，肥肉透明如琥珀，瘦肉紧实泛着绛红。入口，先是咸香，接着是麻辣，最后是那烟熏火燎后的回甘。配一碟蒜泥，或就一碗白粥，都能让人吃出整个冬天的暖意。
城口香肠从不张扬，它只是安静地挂着，等着游子归来，等着除夕夜的灯火亮起。那滋味，是山的滋味，是风霜的滋味，是时间沉淀下来，化在舌尖上的乡愁。
正文完
