神农架懒豆腐的做法传了多少年，当地人也说不清。它不像城里的豆腐要滤渣、点卤、压榨，而是把泡好的黄豆连水带豆磨成浆，直接下锅煮，再掺进时令菜蔬，一锅熬成。因为省去了滤渣和压榨的繁琐，才有了“懒”这个名头。也正因为做法随性，懒豆腐的口味和种类比想象中丰富得多。
最常见的是原味懒豆腐。只放黄豆浆和少许青菜叶，煮出来一锅乳白泛绿，豆香清清爽爽。吃的时候蘸一点辣椒水，或者直接舀进碗里泡苞谷饭，是山里人家最日常的吃法。
往豆浆里加南瓜叶或萝卜缨子，是另一路做法。菜叶的涩味被豆浆的醇厚压住，煮出来颜色深绿，口感粗粝中带着回甘。夏季多用南瓜尖，嫩叶切碎下锅，豆浆微沸就起锅，吃的是那股鲜灵劲儿。秋冬则换成干菜，比如干萝卜缨泡发后切细，煮的时间长一些，味道更沉。
还有加野菜的版本。神农架山里能吃的野菜多，比如荠菜、灰灰菜、马齿苋，洗净切碎往豆浆里一撒，煮开即食。这类懒豆腐带着野菜特有的清苦或微酸，各家做法不同，味道全凭当天采到什么。
讲究些的人家会做荤懒豆腐。在豆浆里加几片腊肉或一点猪油渣，煮到油脂化开，豆香裹着肉香，汤色微黄。腊肉的咸味渗进豆浆里，连盐都省了。这种吃法过去是待客或农忙时的加餐，如今在农家饭桌上仍能见到。
从形态上看，懒豆腐有稀稠之分。稀的当汤喝，稠的能当菜。煮的时间长短、豆浆的浓淡、菜叶的多少，都影响最后那一锅的质地。有人喜欢豆浆多些，喝起来顺滑；有人偏爱菜多豆少，嚼着有内容。
说到底，懒豆腐的“种类”没有定数。山里人做菜看天看地看手边有什么，今天的口味和明天可能就不一样。这种随物赋形的做法，恰恰是它最实在的地方。