岚谷熏鹅在武夷山一带，从来不是一道寻常的家常菜。它更像一种“有分量”的符号，出现在那些需要郑重其事的日子里。
最要紧的场合是酒席。无论是娶亲嫁女、小孩满月，还是老人做寿，宴席的冷盘里总少不了它。主人家提前几天就去相熟的店里订好，要整只的，皮色金黄、油光发亮。切块装盘时，刀工讲究，骨头带肉，码得整整齐齐。客人一落座，先夹一块熏鹅，那股烟熏火燎的香气混着辣味，算是把这场宴席的底子给定了。没有这道菜，主人家会觉得面上无光，客人也会觉得少了点什么。
逢年过节更是如此。除夕夜的年夜饭桌上，熏鹅是压轴的角色之一。它不像鸡鸭那样常见，制作费时费力，平日里舍不得吃，攒到过年才端出来。正月里亲戚走动，主人家也会切一盘熏鹅待客，配着自家酿的米酒。客人吃得满头冒汗，连声说“够味”，这情谊才算真正落到了实处。
还有走亲戚。去长辈家拜年或探望，提上一只用油纸包好的熏鹅，是极体面的礼。比送烟酒显得实在，比送水果更有心意。收礼的人一看便知，这是花了功夫准备的。有时候，家里来了远道而来的稀客，主人家也会专门去买半只熏鹅，算是尽了地主之谊。
说到底，岚谷熏鹅的出场，总伴随着人情往来、节庆欢聚。它那股子浓烈的烟火气，恰好对应着当地人待客的真心和热乎劲儿。平日吃饭，倒是少有人专门去吃的。
