淮北临涣酱培包瓜，是皖北平原上一道流传百年的老味道。它不靠名贵食材，全凭手工与时间的沉淀，做法讲究“三腌三酱”，工序细密，急不得。
选料是头一道关。要挑七八成熟、瓜形匀称的菜瓜，洗净后从瓜蒂处开个口子，掏净内瓤，留下完整的瓜壳。接着用粗盐揉搓瓜身内外，码入缸中腌渍。头腌约莫三天，倒掉渗出的盐水，再换新盐复腌，如此反复三次，瓜体变得柔韧有嚼劲，咸味也渗得透亮。
腌好的瓜壳要晾至半干，这时才轮到酱料登场。临涣人做酱，必用本地黄豆，蒸熟后拌入面粉，摊在竹匾上盖麻叶发酵，等豆子长出黄绿色的孢子，再下入盐水缸里暴晒。日头越毒，酱香越醇。把晾好的瓜壳浸入酱缸，让每一寸瓜皮都裹上酱汁，密封坛口，置于屋檐下。此后三十余天，每天清晨要开坛“打耙”，用木勺翻动，让瓜壳吸饱酱味。
临吃前，把酱瓜取出，斜切成条，淋上小磨香油，再点几粒花椒。咬一口，瓜皮脆生，内芯绵软，咸中带鲜，酱香混着瓜香在舌尖炸开。配粥、佐面，或是夹进热馒头里，都是极妥帖的一餐。这包瓜的妙处，不在花哨，而在那股子扎实的、日头晒出来的醇厚。做的人有心，吃的人有福，日子也就这么有滋有味地过下去了。
临涣古镇的培乳肉，算得上一道有年头的地方菜。外地人头一回见，常被那层红亮的腐乳色唬住，以为是红烧肉，入口才觉出不同——腐乳的咸鲜裹着肉香，糯而不腻，尾调里还有一丝发酵的甜。做法不复杂，但讲究耐心。
选肉是关键，要取猪五花，肥瘦相间，带皮。先将整块肉冷水下锅，加姜片、葱结焯透，撇净浮沫，捞出晾凉。这时别急着切，肉凉透了才好下刀，切成寸许见方的块，大小匀称。
调酱是灵魂。取红腐乳两三块，连汤汁一起碾碎，加少许白糖、料酒、生抽调匀。腐乳的多少直接决定咸淡，宁可少放，尝尝味再加。切好的肉块在腐乳汁里滚一圈，每面都裹匀，皮朝下码进碗里，压实。多余的汁水也倒进去。
上蒸笼，大火烧开转中火，至少蒸一个半钟头。时间短了肉不烂，久了又会散架。蒸好别急着翻碗，让肉在汤汁里浸着，凉到温热时再扣盘。这时候腐乳的香气已经渗进肉纤维里，肥肉化得近乎透明，瘦肉却还保着一点嚼劲。夹一筷，腐乳的醇厚先在舌尖化开，接着是肉的本味，最后才泛出那点若有若无的甜。配白米饭最好，汤汁拌饭也是一绝。
这道菜看似家常，实则靠的是时间与火候的默契。蒸得透，肉才糯；腐乳选得好，味才正。老一辈传下来的法子，没什么花哨，就是实打实的功夫。
