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说起三河小熏鸡，老辈人嘴里总爱念叨“打清朝那会儿就有”。这话听着随意，可细究起来，还真有点门道。三河地处京畿要道，自古商贾往来不断，吃食上自然讲究个“入味”和“经放”。熏鸡这东西，不像炖鸡那般汤汤水水，熏过之后皮紧肉干，便于携带，走长路的人揣上两只，路上撕着吃，又香又顶饿。
据地方志里零星的记载，三河一带的熏鸡手艺，最晚在清光绪年间就已经成型了。那时候县城里有多家熟食铺子，各自守着自家的老汤和熏料配方，用果木或松木锯末来熏，讲究个烟香气钻进肉丝里，连骨头缝都透着味儿。不过，这手艺并非凭空蹦出来的，早年间北方民间就有“ 烧鸡 ”“熏鸭”的做法，三河小熏鸡算是把“熏”这个法子用到了极致，选鸡讲究用本地散养的小公鸡，个头不大，肉质紧实，熏出来才够“嚼头”。
到了民国时候，三河小熏鸡的名声渐渐传开了，火车站边上常有小贩提着竹篮叫卖，过往旅客买上一只，就着烧饼，算是打尖的好物件。要说具体的创制年份，如今已没人能说得准，但有一点是肯定的：它不是某一年某一人突发奇想弄出来的，而是几代厨子慢慢摸索、不断改良的结晶。从最初为了延长保存时间，到后来变成一道讲究火候和香料配比的地方名吃，这过程少说也走了百来年。
所以，你若问它创制于什么年代，最稳妥的说法是：成型于晚清，兴盛于民国，一直传到了今天。这答案虽不精确，却像那熏鸡的滋味一样，越嚼越有味儿。
正文完
