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潭门渔港的清晨，船一靠岸，满甲板的鱼虾蟹还带着海水的咸腥。这里的人做海鲜，不讲什么花俏技巧，靠的就是一个“鲜”字——刚离水的货，清蒸白灼便是最好的礼遇。
最家常的是清蒸石斑。鱼刮鳞去内脏，在脊背两侧各划一刀，塞进两片姜，淋一勺本地米酒。大火烧开蒸锅水，鱼入屉，八分钟足矣。起锅后倒掉盘中腥水，铺上葱丝，热油一泼，“滋啦”一声，葱香裹着鱼脂香直往鼻子里钻。鱼肉嫩得用筷子一拨就散，蘸点生抽，甜鲜在舌尖化开。
潭门人做虾蟹，讲究“盐水滚”。海水舀进大铁锅，烧到咕嘟冒泡，把活蹦乱跳的红花蟹、斑节虾整只丢进去，盖上锅盖焖三分钟。捞出来时，蟹壳红得发亮，虾身弯曲成钩。不用任何蘸料，肉里自带海水的甘咸，蟹黄凝成膏，轻轻一吸，满口浓香。
至于小杂鱼，潭门人爱用酸笋焖。锅里下油爆香蒜末、姜丝，放酸笋炒出酸香，加清水烧开，把巴掌长的小鱼整条放入，小火焖一刻钟。酸笋的酸爽逼出鱼的鲜，汤色乳白，鱼肉酥烂，连骨头都能嚼着吃。配一碗地瓜稀饭，是渔家人最踏实的午饭。
吃潭门海鲜，记住一条理：越是新鲜的食材，越不用大料去抢味。盐、姜、油，足够了。那口原汁原味的鲜，是海给这片渔村最慷慨的馈赠。
正文完
