熏豆腐从孔府传入民间后有什么改进
熏豆腐本是孔府厨役为应付祭祀大典偶得的一道小菜，用松柏枝慢火熏烤，使豆腐表面染上焦香，内里却保持嫩白。起初这吃法只限于府内，后来家仆私带出府，在曲阜城根儿支起摊子，才渐渐流进寻常巷陌。进了百姓家，这豆腐便随了民间的性子，改得实在。
头一样改的是熏料。孔府里用的都是上好的松柏枝，讲究烟气清雅，民间哪有这讲究？摊贩们就捡些干果壳、花生皮，混着锯末一起熏，虽少了那份清贵气，却多了一股子热烘烘的馥郁，闻着就勾馋虫。再者是熏的火候。府里熏得轻，只为添个色儿，保住豆腐的原味；到了集市上，熏得就得重些，皮子起了皱，颜色暗红发亮，咬破那层焦壳，里头还是颤巍巍的嫩芯，经得起长时间的煮炖，也不怕客人口重。
吃法上更见分晓。孔府里多是做冷盘，切薄片，蘸椒盐或淋点酱油，清清爽爽的。民间呢，舍不得那熏味浪费，便把它切成块，丢进大骨汤里咕嘟着，配上白菜粉条，撒一把辣椒段，熏香混着汤鲜，直往人鼻子里钻。还有索性用油煎了，两面煎得焦黄，撒上孜然和芝麻，当作零嘴儿卖，比那冷盘热闹多了。
最要紧的一改，是豆腐本身。府里的豆腐是细磨点卤，嫩得筷子都夹不稳；民间的摊主为图耐煮，改用老浆压得紧实些，熏出来更有嚼头。这么一改，倒改出了另一番筋骨——那熏豆腐不再是席面上的点缀，而成了实实在在填肚子的物件，咬一口，焦香四溢，再喝一口汤，从嗓子眼儿暖到心口。说到底，孔府里的熏豆腐是风雅，民间的熏豆腐是日子，日子比风雅过得长久，也过得有滋味。
着十几块，每块用油纸包着，长条形，浅褐色，表面能看到一层一层的纹路。我拆开一块咬了一口——酥，特别酥，牙齿刚碰到就散开了，芝麻和桂花的香味一下子散出来，甜得很克制，不齁，吃完嘴里还有余香。朋友说：“你试试用指尖捏着吃，别用牙咬，让它慢慢在嘴里化。”我照做了，果然感觉更好——那种细腻绵密的口感，像在吃芝麻味的雪，但又带着桂花的清甜。