要说高淳人秋天最要紧的事，那必须是等固城湖的螃蟹膏满黄肥。清蒸，是这里人对大闸蟹最大的尊重，不加一滴水，不加一粒盐，吃的就是那一口湖水的鲜甜。
选蟹是关键。得挑那种肚子白净、爪尖金黄、掂起来沉甸甸的活蟹。个头不必贪大，四两左右的母蟹正是时候，黄满得快要顶开蟹盖。买回来别急着下锅，放清水里养上两三个小时，让它们吐净泥沙，再用刷子把蟹钳、蟹腿关节的泥仔细刷干净，这步偷懒不得，不然吃进嘴里会发苦发涩。
蒸笼铺上几片洗净的紫苏叶，没有的话用姜片垫底也行，既去腥又添一丝清气。螃蟹要肚皮朝上摆放，这样蟹黄受热凝固后不会流出来，全锁在壳里。水烧开后才上锅，大火足气蒸十五分钟，关火再焖两分钟。时间要掐得准，短了怕生，久了肉质发柴，那股子鲜嫩就打了折。
蒸好的蟹端上桌，红彤彤的像披了盔甲。别急着蘸醋，先嘗一口原味的蟹黄，那是带着湖水和芦苇气息的浓香，细腻得像化开的咸蛋黄。随后再调一小碟姜末香醋，蘸着吃蟹腿肉，清甜弹牙。配一壶温热的黄酒，祛了寒气，这一顿才算圆满。高淳人吃蟹讲究慢，掰、吮、剔、吸，一只蟹能吃上半小时，吃的不仅是滋味，更是这秋日里难得的闲情。
吃豆花饭，讲究的是一个“和”字。豆花是嫩的，饭是硬的，二者在碗中相遇，靠的是筷子轻轻一夹、一蘸、一送，才能品出那种层次分明的口感。倘若换上一把勺子，舀起一大块颤巍巍的豆花，再连带几粒白饭，囫囵吞下，那便全然失了章法。
先说这豆花，本身极娇嫩，用勺子一舀，受力面积大，稍一用力便碎成齑粉，混在米饭里，成了一团糊状的“浆糊”。这样一来，豆花那细腻柔滑的独特质感荡然无存，只剩下黏糊糊的一坨，既无豆香，也无嚼头，实在是暴殄天物。而筷子则不同，轻轻一夹，只取最完整、最嫩滑的一小块，边缘齐整，内里绵密，入口时能清晰感受到豆花在舌尖化开的轻盈，这才是豆花饭的灵魂所在。
再者，吃豆花饭的乐趣，在于那碟蘸水。用筷子夹起豆花，在红油蘸水里轻轻打个滚，让料汁均匀地挂在表面，再送入口中。这过程讲究一个“准”与“稳”，勺子太大，蘸水挂不住，一舀起来，料汁全沉到碗底，豆花上清汤寡水，味道自然大打折扣。
说到底，吃豆花饭，吃的是一种敬重，敬重食物的本味，也敬重那份慢条斯理的生活闲情。用筷子，是品尝，用勺子，只是果腹。下次再端起那碗豆花饭时，不妨放下勺子，拾起筷子，好好感受那软硬交织、咸香四溢的微妙平衡。这才是对一碗地道豆花饭，最应有的尊重。
