洪泽湖边的人家，做小鱼锅贴是刻在骨子里的本事。这道吃食，说穿了就两样东西：鱼和饼，可要做好，全在手上的分寸。
鱼得选最新鲜的杂鱼，鲫鱼、昂刺、小翘嘴都行，收拾干净后不用改刀，整条下锅。铁锅烧热，下一勺菜籽油，等油冒青烟时丢几片姜和干辣椒炸香，随即把沥干水分的鱼贴着锅边滑进去。只听“刺啦”一声，鱼皮瞬间定型，这时轻轻晃动锅子，让每条鱼都均匀受热，煎到两面金黄。接着倒入料酒、酱油，加清水没过鱼身，丢一小把葱结，大火烧开转中火炖着。
锅贴的面要和的软硬适中，太软了贴不住，太硬了又干。用温水和面，揉匀后醒上十来分钟，再揪成小剂子，在掌心按成巴掌大的薄饼。关键一步来了——沿着锅边，把面饼一半贴在锅壁上，一半浸在鱼汤里。锅里的汤汁咕嘟咕嘟翻滚着，面饼下沿吸饱了鱼汤的鲜，上沿被锅壁烙出焦黄的脆壳。
等汤汁收得浓稠，撒一把青蒜段，连锅端上桌。吃的时候，先用锅铲把贴着锅壁的饼铲下来，那焦脆的一层咬下去“咔嚓”作响，浸着鱼汤的部分却软糯入味。鱼肉鲜嫩，刺都酥了，夹一块蘸着汤汁，再咬口锅贴，咸鲜中带着焦香，是湖水的味道，也是灶火的味道。做这道菜急不得，火候、时间、手感，一样样都在日子里磨出来了。
徐州邳州一带，河汊密布，水塘星罗，小鱼小虾是寻常物。当地人吃鱼，不爱大费周章，专喜那股子鲜灵劲儿。这尖椒焖小鱼，便是灶台上的家常智慧，做法粗犷，味道却细密得很。
鱼要选指头长短的杂鱼，麦穗、趴地虎都行，洗净沥水，撒把盐和花椒面腌上半个时辰。尖椒得用本地薄皮螺丝椒，辣味足，肉质脆，切成马耳段备用。铁锅烧热，倒豆油，油冒青烟时把小鱼平铺进去，先别急着翻，小火慢煎，等底面金黄定型了，再轻轻颠锅翻面。煎透的鱼焦香酥脆，盛出待用。
锅里留底油，爆香姜片、蒜瓣和一小撮干辣椒，接着倒入尖椒段，大火煸炒至表皮起虎皮纹，辣香冲鼻。此时烹入一勺生抽、半勺醋，加半碗清水，把煎好的小鱼倒回锅中，盖上锅盖，中火焖上七八分钟。焖的功夫，汤汁咕嘟咕嘟收浓，鱼肉吸饱了尖椒的鲜辣，尖椒又浸透了鱼的油脂，彼此成全。
起锅前撒一把青蒜苗段，翻两下就端上桌。鱼肉入口，外皮韧，内里嫩，连骨头都是酥的；尖椒焖得软塌塌，辣中带甜，就着热馒头，能多喝两碗稀饭。这道菜没什么讲究，就是实打实的家乡味，一锅端出，满屋都是让人咽口水的香气。若去邳州人家做客，桌上少了它，总觉得少了点烟火气。
在大连的海鲜江湖中，有一道菜看似平凡却暗藏玄机——杂拌鱼。它不像海参鲍鱼那般高贵，也不似生猛海鲜那般张扬，却以“杂”字立身，以“鲜”字夺魂，成为大连人餐桌上的家常至味。
杂拌鱼，顾名思义，是将多种杂鱼混于一锅炖煮。大连人做杂拌鱼，讲究的是“杂而不乱”。常见的鱼类有黄鱼、黑鱼、鲶鱼、小姐鱼、胖头鱼等，这些鱼个头不大，肉质却各有千秋：黄鱼肉嫩，黑鱼肉紧，鲶鱼肥美，小姐鱼细滑。将它们汇聚一锅，辅以葱姜蒜、干辣椒、酱油、糖等调料，用慢火炖煮，让鱼鲜与调料充分交融。出锅前撒上一把香菜和葱花，热气腾腾，香气四溢。
这道菜的妙处在于“一锅鲜”。不同鱼类的鲜味相互渗透，形成一种复合的、层次丰富的鲜美。黄鱼的鲜嫩、黑鱼的紧实、鲶鱼的肥腴，在舌尖上依次绽放，如同海鲜的交响乐。而炖煮的汤汁更是精华所在，浓稠鲜亮，浇在米饭上，能让人连吃三碗。
杂拌鱼的“杂”，也体现了大连人的精明与智慧。过去，渔民出海归来，大鱼卖了好价钱，剩下的小杂鱼不值钱，便自家炖煮。久而久之，这种“边角料”却成了别具风味的美食。它不挑食材，不拘一格，体现的正是大连人对大海的敬畏与珍惜。
如今，杂拌鱼已从渔家小灶走进大小餐馆，成为大连饮食文化的代表之一。它承载着大连人的记忆与乡愁，也是外地游客了解大连风土人情的窗口。一锅杂拌鱼，吃的是鱼鲜，品的是人情，感受的是大连这座海滨城市的独特韵味。
