青岛人管海鲜水饺叫“鲜到骨子里”的吃食，讲究的是面皮筋道、馅料爆汁，且做法看着简单，内里却藏着不少门道。
先说馅料。主料选鲅鱼或黄花鱼，剔骨去皮后，用刀背轻轻拍打鱼肉，再顺着一个方向搅打上劲，边搅边分次倒入冰过的葱姜水，直到鱼肉变得雪白蓬松，像云朵一样。接着拌入切碎的韭菜末和一点猪肥膘丁，这肥膘是点睛之笔，能让鱼肉不柴，反而滑润。调味只需盐、白胡椒粉和少许香油，切忌放重料掩盖鲜味。
再说皮。青岛水饺的皮讲究“硬面软馅”，用凉水和面，揉到光滑后要醒半小时。擀皮时中间厚边缘薄，包入足量馅料，捏成月牙形，褶子要密而匀。
最后是煮。水要大开，下饺子后轻轻推转，待浮起后点两次凉水，看到饺子鼓胀透明，隐约透出内里粉嫩的鱼肉色，立刻捞出。趁热咬开，汤汁混着鱼鲜在舌尖炸开，配一碟蒜泥醋，那叫一个地道。若是包多了，冻起来随吃随煮，鲜味也不减分毫。
上海生煎馒头分两派：一派是“混水生煎”，肉馅里加皮冻，咬一口汤汁乱飙；另一派是“清水生煎”，肉馅紧实没什么汤。鸡肉生煎算是混水派里的一个变种，但馅是用鸡腿肉剁的，掺一点猪肥膘增加润滑，不加皮冻也能有汁水，因为鸡肉本身嫩。
我第一次在南京路背后一条小弄堂里吃到鸡肉生煎，是误打误撞。店门口一口大平底铁锅，生煎一个个挤在一起，底朝上煎得金黄。师傅浇半碗水，“滋啦”一声盖上木盖，等水干了再淋一圈油。出锅时撒一把芝麻和葱花，用铲子贴着锅底铲起来，底是脆的，皮是软的，肉馅白嫩嫩带着鸡汁的鲜。跟猪肉生煎比，鸡肉的更清爽，不腻，吃完一客四个还能再来一碗牛肉汤。
老字号“大壶春”做的是清水猪肉生煎，但鸡肉生煎以前在“萝春阁”很出名。可惜萝春阁早就没了，现在要吃到好的鸡肉生煎得碰运气。前年我在虹口一家小店吃到一次，老板娘说鸡腿是她每天早上亲手剔骨的，一斤鸡肉只配二两肥膘。我问为什么不加皮冻，她翻了个白眼：“加皮冻是为了省钱，鸡肉本身嫩，加皮冻就糊了。”那个下午我坐在油腻腻的塑料凳子上，看着窗外梧桐树影子晃，觉得这顿生煎比米其林还舒坦。
