上海熏鱼的鱼块要切多厚最合适

上海熏鱼这道菜,讲究的是外酥里嫩,酱汁入味。很多人在家做,鱼块切得厚薄不一,结果要么炸不透,要么肉质发柴。其实,最合适的厚度是两厘米左右,大约一根食指的宽度。

这个厚度不是随便定的。切得太薄,比如一厘米,下油锅一炸,水分很快跑光,鱼片变得干硬,吃起来像零食,失去了熏鱼应有的肥美口感。而且薄片在吸收酱汁时容易过咸,因为接触面积大,一下就把味道吸透了。反之,如果切到三厘米以上,鱼块太厚,外面炸得金黄了,里面的鱼肉可能还是生的,或者需要延长炸制时间,导致外层焦苦,内里却不够松软。两厘米的鱼块,炸三四分钟刚好能熟透,表面形成一层酥脆的壳,里面的肉还是白嫩多汁的。

另外,切的时候要注意顺着鱼骨的纹理下刀,尽量保持每块大小均匀。这样在炸制时受热才一致,不至于有的熟了有的还夹生。选用的鱼,无论是草鱼还是青鱼,都要确保鱼块表面擦干水分,再下锅,这样油花不会乱溅,炸出来的表皮也更脆。等鱼块炸好捞出,趁热浸入调好的酱油、糖、香醋和五香粉熬成的汁里,那个“滋啦”一声,酱汁立刻被热气逼进鱼肉纤维中,两厘米的厚度刚好能让滋味渗透到中心,又不至于让鱼肉散掉。

所以,别再纠结了,下次切鱼块,就照着两厘米来。这个尺寸,是上海老弄堂里几代厨师摸索出来的经验,既能吃到酥脆的外皮,又能品到嫩滑的鱼肉,酱香浓郁,刚刚好。

鸡肉生煎馒头

上海生煎馒头分两派:一派是“混水生煎”,肉馅里加皮冻,咬一口汤汁乱飙;另一派是“清水生煎”,肉馅紧实没什么汤。鸡肉生煎算是混水派里的一个变种,但馅是用鸡腿肉剁的,掺一点猪肥膘增加润滑,不加皮冻也能有汁水,因为鸡肉本身嫩。

我第一次在南京路背后一条小弄堂里吃到鸡肉生煎,是误打误撞。店门口一口大平底铁锅,生煎一个个挤在一起,底朝上煎得金黄。师傅浇半碗水,“滋啦”一声盖上木盖,等水干了再淋一圈油。出锅时撒一把芝麻和葱花,用铲子贴着锅底铲起来,底是脆的,皮是软的,肉馅白嫩嫩带着鸡汁的鲜。跟猪肉生煎比,鸡肉的更清爽,不腻,吃完一客四个还能再来一碗牛肉汤。

老字号“大壶春”做的是清水猪肉生煎,但鸡肉生煎以前在“萝春阁”很出名。可惜萝春阁早就没了,现在要吃到好的鸡肉生煎得碰运气。前年我在虹口一家小店吃到一次,老板娘说鸡腿是她每天早上亲手剔骨的,一斤鸡肉只配二两肥膘。我问为什么不加皮冻,她翻了个白眼:“加皮冻是为了省钱,鸡肉本身嫩,加皮冻就糊了。”那个下午我坐在油腻腻的塑料凳子上,看着窗外梧桐树影子晃,觉得这顿生煎比米其林还舒坦。