景县粉玍大，听着名字就透着股实在劲儿。这玩意儿在冀东南的集上摊儿里，算是一道顶饱又解馋的老吃食。做法瞧着不复杂，但里头讲究的是手上的功夫和火候的拿捏。
第一步，得先备料。上好的红薯淀粉是根本，再掺上些绿豆粉，比例大概四六开，红薯多些，这样出来才筋道。粉面倒进大盆里，用凉水慢慢调开，边倒水边用筷子搅，直到面粉完全化开，成稀溜溜的糊状，不能有疙瘩。这一步急不得，水多了稀，水少了稠，全凭手感。
接着是摊皮。平底铁锅烧热，用油布擦上一层薄油，舀一勺粉糊进去，手腕一转，让糊均匀铺满锅底。火候是关键，得用中火，听着锅底滋啦响，看着粉糊边缘微微翘起，颜色由白变透亮，再翻个面烙十几秒，一张粉玍大就成型了。摊好的皮子晾在案板上，一张张摞起来，透着光看，薄而韧。
最后是切与炒。晾凉的粉玍大卷成卷，切成指头宽的条。锅里放油，爆香葱花蒜片，下粉条翻炒，淋上酱油醋，撒把盐，再扔几根韭菜段，翻匀出锅。炒好的粉玍大油亮亮的，入口滑溜，带着粉面特有的醇香，又艮又耐嚼。配碗小米粥，或是夹在饼里，那滋味，是景县人从小吃到大的踏实。
老母鸡能不能做辣子鸡，这问题一抛出来，厨房里的争论往往比辣椒还呛人。有人说，辣子鸡就得用仔鸡，肉嫩，一炸就酥；有人说，老母鸡炖汤是宝，做辣子鸡纯属糟蹋。可细想想，这还真不是一句“能”或“不能”就能了结的。
从口感上讲，老母鸡确实“吃亏”。它常年活动，肉质紧实，纤维粗，脂肪少，如果按仔鸡的方子，切小块猛火快炸，出锅后往往又干又柴，嚼得腮帮子疼，完全失去了辣子鸡那种外焦里嫩、一咬流汁的痛快。仔鸡，尤其是三黄鸡或小公鸡，肉质细嫩，含水量高，高温一逼，表皮酥脆，内里还带着汁水，这才是辣子鸡的灵魂。
但老母鸡做辣子鸡，也并非一无是处。它的优势在“香”和“耐嚼”。如果处理得当，反而能做出一种独特的干香风味。关键在于“改刀”和“火候”。老母鸡不能切太小块，得切成大拇指大小的条状或块状，且要先经过长时间的腌制，用料酒、生抽、姜片、花椒水狠狠揉搓，最好能冷藏腌上两小时，让味道渗进肉丝里。下锅时，不能像仔鸡那样猛火爆炒，得先用中低温油慢慢“浸炸”，把鸡肉里的水分逼出来，让肉质变得紧实而有嚼劲，然后再升高油温，把表面炸得金黄焦脆。最后，用干辣椒和花椒爆香，倒入炸好的鸡肉快速翻炒，让每一块肉都裹上麻辣的香气。
这样做出的老母鸡辣子鸡，鸡肉是干香有韧性的，嚼起来回味悠长，有点像牛肉干的质感，但多了鸡肉的鲜甜。它不适合牙口不好的人，对于喜欢喝酒、喜欢咀嚼快感的老饕来说，反而是一道下酒神器。所以，老母鸡能不能做辣子鸡？能，但得换一种做法，换一种期待。它不是仔鸡那种“鲜嫩”的辣子鸡，而是“干香”的辣子鸡。关键在于你想吃哪种口感，而非纠结鸡的年纪。
在安徽阜阳，没有一碗格拉条解决不了的事。这种被称为“阜阳人的意大利面”的粗圆面条，劲道非常。之所以叫“格拉”，源于当地将面条在案板上大力摔打的拟声词。它并非手擀，而是用特制机械直接压入沸水锅。面条出锅后不过凉水，直接拌入浓稠的芝麻酱，加一勺油泼辣子，佐以翠绿的荆芥或豆芽。每个搜索“阜阳格拉条正宗做法”的人，都在寻找那碗酱香浓郁、面硬心实的满足感。它面粗质硬，极耐咀嚼，吃时必须配上一碗用面条汤冲开的鸡蛋茶，原汤化原食。如今，格拉条机让这种地域性极强的美食从阜阳走向了皖北各市，成了代表阜阳性格的朴实味道。
