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一碗光面，一把细香葱，清澈的酱油汤底，构成了上海人记忆里最朴素的一碗阳春面。这名字听起来雅致，像是从唐诗宋词里借来的，可碗里却只有面条，不见半点荤腥。为何一碗素面，要冠以“阳春”这样明媚的名字？
民间流传最广的说法，与商人的口彩有关。旧时生意人讲究避讳，“清汤光面”的“光”字和“清”字，听着总有些寒酸，似乎预示着生意冷清、赔个精光。于是，脑筋活络的商贩便从“十”与“阳春”的关联入手。农历十月，古称小阳春，于是“十”这个数字便和“阳春”结了缘。一碗光面最初售价十文钱，食客付钱时喊一声“来碗阳春”，既体面又讨口彩，久而久之，“阳春面”这个名字便叫开了。
另一种说法则更直接地指向对“白雪”的想象。面条雪白，葱花翠绿，点缀在清澈的汤里，恰似阳春三月的白雪初融，万物清明。用自然景色来命名，为这碗清淡的面条平添了几分诗情画意，让寻常吃食也沾上了几分文人雅趣。
无论是商人的精明，还是文人的想象，都不妨碍这碗面在上海人心中的地位。它看似简单，实则对汤头和葱油的要求极高，汤要清而不寡，油要香而不腻，才能吊出面条本身的麦香。在那个物质不丰裕的年代，一碗热腾腾的阳春面，是街角弄堂里最实在的慰藉，温暖了无数普通人的胃和心。阳春面这名字，便连着那缕烟火气，一并流传了下来。
正文完
