椰奶鸡屎藤粑仔汤是海南一带很有特色的甜品，名字听着有点怪，但味道清甜、带着草本香气，夏天喝尤其舒服。它的原料不复杂，主要分两部分：粑仔和汤底。
做粑仔需要新鲜鸡屎藤叶（也叫鸡矢藤）、糯米粉和少量粘米粉。鸡屎藤叶洗净后加水打成汁，滤掉渣，用这绿色的汁液来和粉。糯米粉和粘米粉按大约三比一的比例混合，倒入鸡屎藤汁，揉成不粘手的面团，再搓成小拇指粗细的长条，切成小粒，就是粑仔了。一次可以多做些，撒点干粉防粘，冻起来随吃随煮。
汤底用椰浆最好，没有的话用椰奶粉兑水也行。锅里加水烧开，先下粑仔煮到浮起来，再转小火煮两三分钟确保熟透。然后倒入椰浆，加适量白糖或冰糖调味，喜欢浓稠的可以稍微勾一点薄芡。煮开后关火，一碗绿莹莹、椰香扑鼻的椰奶鸡屎藤粑仔汤就成了。
鸡屎藤本身带一点淡淡的药草味，和椰奶的甜润搭在一起很协调，粑仔口感软糯又带点嚼劲。热吃暖胃，冷藏后吃更清爽，是海南人从小吃到大的家常味道。
椰奶鸡屎藤粑仔汤是一道充满地方特色的甜品，名字听起来有点怪，但味道却让人一试难忘。要做这道汤，食材和配料其实不复杂，关键在于搭配和火候。
先说主角之一：鸡屎藤。这里用的是新鲜鸡屎藤叶，摘回来后要反复清洗干净，然后加水打成细腻的叶浆。接着准备糯米粉，量大概和叶浆按一比一的比例混合，揉成软硬适中的面团。喜欢口感更弹牙的，可以稍微加一点粘米粉进去，但不要多，否则会发硬。
揉好的面团搓成小拇指粗细的长条，再切成小粒，这就是“粑仔”了。传统做法会撒一点干糯米粉防粘，避免下锅时黏成一团。
汤底部分需要椰奶。用新鲜椰肉榨汁最好，没有的话用纯椰浆兑一点水也行，但别用带甜味的椰汁饮料，味道会跑偏。另外准备几片生姜，用来平衡椰奶的腻感，也能提一点暖香。糖的话，片糖或者冰糖都合适，用量看个人口味，建议先少放，煮的过程中尝一尝再调整。
煮的时候，锅里烧水，水开后下粑仔，煮到浮起来再滚一两分钟就捞出来过一下凉水，这样更清爽。另起一锅，倒入椰奶，加姜片和糖，小火慢慢加热，别煮沸过头，否则椰奶容易分层。最后把粑仔放进去，稍微煮热就可以关火了。
喜欢丰富一点的，还可以撒一小撮熟花生碎或者白芝麻，但不是必须的。整道汤喝起来椰香浓郁，粑仔软糯中带着鸡屎藤特有的草本清香，热吃冷吃都合适。
椰奶鸡屎藤粑仔汤是海南街头巷尾常见的一碗甜汤，名字听着古怪，味道却出奇地温柔。鸡屎藤其实是一种野生藤本植物，叶子揉碎后有股特殊气味，但煮熟后反而留下淡淡的草本清香。配上椰奶的醇厚，这碗汤既有乡土气，又不失顺滑口感。
做这道汤，先备齐材料：新鲜鸡屎藤叶一把，糯米粉适量，椰浆一罐，白糖或冰糖按口味来，再切两片生姜备用。鸡屎藤叶洗净后沥干，加少量清水用料理机打成泥，或用石臼捣烂取汁。把汁液慢慢倒入糯米粉中，边倒边揉，揉成不粘手的面团即可。揪成小剂子，搓成两头尖的枣核状，这就是“粑仔”了。
锅里烧水，水开后下粑仔，煮到浮起再滚一两分钟，捞出过凉水，口感更弹。另起小锅，倒入椰浆，加两片姜小火加热，别煮沸，微微冒泡就好。喜欢甜口的加糖搅化，然后把粑仔倒进去，关火焖两分钟。盛碗时撒点熟花生碎或芝麻，香气更足。
这碗汤趁热喝最舒服，椰奶的滑、粑仔的韧、鸡屎藤的微苦回甘，一层层在嘴里化开。夏天放凉了吃也解暑，只是椰奶凉了容易结膜，加热时注意火候。家里做不必拘泥比例，糯米粉多些粑仔更软糯，叶汁多些颜色就深些，全凭手感和喜好。
辣白菜，这道来自东北亚的泡菜，在每家每户的厨房里都有自己的一套做法。今天分享的方子，是我根据家里老人留下的手艺整理出来的，讲究的是脆嫩爽口、酸辣回甘，不掺半点多余的花架子。
做辣白菜，得先准备一棵结实的黄心大白菜，大约两斤半的样子。把白菜根部切掉，不用洗，直接用手从根部掰开，撕成两半，再用清水把每一片叶子都冲洗干净，重点冲掉叶根处夹着的泥。控干水分后，均匀地在每一层叶片间撒上粗盐，像给白菜做按摩一样，把盐搓匀。找个大盆，把白菜放进去，压上一块重物（我常用装满水的锅），腌上四到五个小时，直到白菜帮子能弯成U型而不断，就说明腌透了。
腌好的白菜用清水反复冲洗两到三遍，去掉表面的盐分，然后攥干水分，这时候的白菜已经有些透明，软中带脆。接下来是关键——制作酱料。取半碗糯米粉，用温水调开，小火熬成粘稠的米糊，放凉备用。苹果和梨各半个，去皮去核切成小块，加上一小块生姜、半头蒜，一起用料理机打成泥。把这果蔬泥倒进米糊里，再加入两大勺粗辣椒粉、一勺细辣椒面、一小勺鱼露和少许白糖。喜欢吃萝卜条的，可以切半根白萝卜，用盐杀水后，和切段的韭菜一起拌进酱料里，这样辣白菜吃起来更有层次。
最后一步，戴上手套，把酱料一层层地涂抹在每一片白菜叶上，里里外外都要抹匀。装进干净的保鲜盒，压实，先在室温下放一天让它微微发酵，再移入冰箱冷藏。三天后拿出来，那股酸辣鲜甜的味道就刚刚好。切段配白米饭，或者煮一锅辣白菜豆腐汤，都是冬日里最踏实的暖意。自己动手做一次，你会发现，比超市买来的，多了一股说不出的“家”的味道。
宾县糖坊的黏玉米，之所以让人惦记，多半是因为那股子实在的粮食味儿。这玉米不像水果玉米那般脆甜，胜在黏糯筋道，嚼起来有回甘。做法其实不复杂，但讲究的是耐心和火候。
头一步是选棒子。得挑那种颗粒饱满、排列紧密，掐一下浆水浓稠的。太嫩的没嚼头，太老的又发柴。买回来别急着扒皮，先带着外层老叶子，连同里面的嫩叶一起，在清水里泡上半个钟头。这步不能省，叶子能锁住水分，煮出来才润。
泡好了，把最外面那层脏皮子剥掉，留两层薄薄的绿衣就行。锅要深，水要宽，凉水下锅，水没过玉米大半截就行。关键在火候，先大火烧开，转中火慢咕嘟。千万不能一直大火猛煮，那样皮开花，里面却还是硬的。煮的时候水里头可以捏一小撮盐，咸味能激出玉米本身的甜，这是老辈人传下的法子。
煮多久呢？水开后，中火再煮二十到二十五分钟。中间别老掀锅盖，让热气在里头循环。关火后，别急着捞出来，就让玉米在热汤里再焖上十分钟。这一步是点睛之笔，焖过的玉米，黏性全出来了，咬一口，粒粒分明，但又黏黏糯糯地连在一起。
捞出来稍微晾一下，不烫手了，直接啃。若是想换个花样，也可以把煮好的玉米粒剥下来，加一勺白糖、一点糯米粉拌一拌，平底锅少油煎成小饼，外头焦脆，里头黏甜，又是另一番滋味。不过说到底，最解馋的，还是那刚出锅时，带着叶子的清香，热气腾腾的，原汁原味。
池州九华黄精饼，是皖南山区一道流传多年的传统茶点。它不像西点那般精致，却带着山野间朴实的香气，咬一口，软糯中透着微甜，是当地人待客时最实在的心意。做这饼子，讲究的是耐心和手上功夫。
首先要备好主料：九华黄精干品约一两，糯米粉半斤，白糖两匙，再取清水适量。黄精是这道饼的灵魂，得先用温水泡发一整夜，待其吸足了水分，变得柔韧透亮，再细细剁成碎末。若是偷懒切得粗了，入口便会有渣感，失了细腻。
接着将糯米粉倒入盆中，加入剁好的黄精末和白糖，慢慢淋入清水，边淋边用筷子搅拌。水不能一次加足，要分三五次，直到粉絮状能捏成团、轻按又散开的程度。然后洗净双手，把粉絮用力揉压成光滑的面团，盖上湿布饧上二十分钟，让粉与水充分交融。
饧好的面团搓成长条，揪成核桃大小的剂子，在掌心搓圆，再轻轻按扁成约一厘米厚的圆饼。平底锅烧热后刷一层薄油，转小火，将饼坯整齐排入。煎的时候要勤翻面，待两面泛起金黄，边缘微微鼓起，用锅铲轻按能迅速回弹，便是熟透了。
刚出锅的黄精饼最是诱人，外皮略带焦脆，内里软糯弹牙。黄精本身的甘甜与糯米粉的米香层层叠叠，不齁不腻。配上一杯本地绿茶，便是极好的午后时光。这饼子放凉了也好吃，口感会更Q一些，装进罐子里，能存上三五天不坏。做这道点心并不需要多高明的厨艺，只需静下心来，认真对待每一份食材，山野的馈赠自然便会化作舌尖上的妥帖。
清明前后，皖西大地上的野蒿正冒出新芽。这时候，六安人家的灶台上便飘起一股特殊的草木香气——那是蒿子粑粑的味道。这道流传了百年的时令小吃，做法看似简单，讲究却不少。
首先要采蒿。清晨露水未干时，去田埂或山坡上掐最嫩的艾蒿尖，只取顶端三四片叶子，带一点细梗。拿回家洗净，在开水里焯一下，去掉涩味，捞出挤干水分，再用刀剁得细细的，越碎越好，这样揉进面里才均匀。
接着是和面。六安人惯用糯米粉掺少量粳米粉，比例大约三比一。纯糯米太黏，加了粳米才筋道。把剁好的蒿末倒进粉里，加一小勺猪油、少许盐，用温水和面。水要一点点加，边加边揉，直到面团光润不粘手。讲究的人家还会放几粒切碎的腊肉丁，或是拌点蒜泥，提鲜增香。
面团醒上半个钟头，就可以捏坯了。揪一块面剂子，搓圆按扁，厚薄如铜钱。平底锅烧热，倒一层菜籽油，把粑粑一个个贴着锅底码好，中小火慢煎。等底面金黄焦脆，翻面再煎，两面都起了一层酥壳时，往锅里烹小半碗清水，盖上锅盖焖两分钟。水汽一激，粑粑中间鼓起来，软糯弹牙，蒿香混着油香直往鼻子里钻。
出锅的蒿子粑粑，外皮脆生生的，咬开却是青绿的芯，带着一丝微苦，回甘绵长。有人喜欢蘸白糖，有人就爱这一口原味。放凉了也不硬，隔夜再煎一煎，照样香。这味道，是六安人春天里顶顶要紧的念想。
说起滁州琅琊酥糖，老滁州人没有不知道的。这糖看着不起眼，白乎乎的一层粉裹着，咬一口却酥得掉渣，甜得满口生香。家里做这个，讲究的是耐心和火候，急不得。
先备料：上等芝麻要淘洗干净，晾干后用小火慢慢炒香，不能炒糊，闻到香气就关火。炒好的芝麻放凉，用擀面杖碾碎，越细越好。另一边，把麦芽糖和白糖倒进锅里，加少许清水，小火熬糖。熬糖是个功夫活，得拿筷子不停搅动，糖浆从大泡变成细密的小泡，颜色微黄发亮时，就差不多了。检验的办法是挑一点糖浆滴进凉水里，能立刻凝成脆珠，这就成了。
糖浆熬好，趁热倒进芝麻碎里，用铲子快速翻拌，让糖浆和芝麻充分抱团。这时动作要快，糖一凉就硬了。拌好的糖团倒在案板上，稍微晾凉，趁温热时反复折叠、按压，像揉面一样揉匀。揉得越透，糖越酥。然后分成小剂子，擀成薄片，再切成方块或长条。切好的糖块要趁还没完全硬化，裹上一层熟糯米粉防粘，也添一层粉糯的口感。
最后，把糖块放在通风处晾半天，让表面干爽。吃的时候，掰一块，酥脆香甜，芝麻香混着麦芽糖的醇厚，一点不腻。做多了就用纸包好，放进铁皮盒里，能存上一个月。这手艺传了几代人，做法看着简单，可每家的味道总有些细微差别，那差别就在火候和揉糖的手劲儿上。
绩溪菜糕，是皖南山乡一道透着烟火气的家常吃食。做这糕，讲究的是“趁鲜”和“手熟”，材料极简单，糯米粉、籼米粉各半，加上当季的青菜碎、笋丁、腊肉粒，再调些盐和猪油。
先把两种米粉倒进大盆，缓缓加入温水，边倒边用筷子搅成絮状，再用手搓揉，直到粉粒湿润松散，能捏成团、一碰又散开，这叫“醒粉”。醒上半个时辰，让米粉吃透水气。这时把青菜切得细细的，挤掉些水分，腊肉切成小丁，和笋丁一起拌进粉里，撒上盐，抓匀。若是喜欢，还能添几粒切碎的干辣椒，提个鲜。
蒸笼里铺上湿纱布，把拌好的粉料松松地铺进去，用铲子轻轻抹平，切记不要压实，留着缝隙好透气。大火烧开水，上笼蒸足四十分钟。火候是关键，中途不能揭盖，否则糕容易夹生。蒸好后，掀开笼盖，一股夹杂着菜香和肉香的蒸汽扑面而来，糕体微微隆起，表面泛着油润的光。
等糕稍凉，切成厚片。热吃软糯，冷吃则更有嚼劲。若是第二天用油煎一煎，外焦里嫩，又是另一种风味。这菜糕看着朴素，却把山野的时蔬和腊味都收拢在一方米香里，实实在在，是绩溪人舌尖上记挂的乡愁。
石头餜这名字听着质朴，做起来却有些讲究。它不像寻常糕点那般松软，而是带着一种沉甸甸的实在感，咬下去，外皮微脆，内里扎实，越嚼越有粮食的香气。
先说备料。主料是上好的糯米粉和粳米粉，比例大约七三开。糯米多了太黏，粳米多了发硬，这个配比是自家摸索出来的。再准备些红糖，最好是用那种块状的老红糖，切碎了用温水化开，甜味才醇厚。若有猪油，挖一小勺进去，增香提润；没有的话，用素油代替也行，只是风味差些。
和面是关键。将两种粉混合，缓缓倒入温热的红糖水，边倒边用筷子搅成絮状，再下手揉。揉到盆光、手光、面光，这面团才算成了。盖上湿布醒上半个钟头，让粉粒充分吸水。
接着是塑形。石头餜的特别之处在于要用模具。传统的是木刻的饼模，上面刻着花纹，或是福字，或是简单的回纹。将面团揪成剂子，搓圆，按进撒了干粉的模具里，用力压实，边缘刮平，然后倒扣在案板上，轻轻一磕，一个带着花纹的饼坯就落了下来。若是没有模具，用手掌压成圆饼也成，只是少了那份精巧。
最后是烙制。平底锅烧热，刷一层薄油，转小火。将饼坯逐个放入，盖上锅盖，让热气在内部循环。听着锅里发出细微的“滋滋”声，待一面烙出金黄的斑点，便翻面。如此反复两三次，直到饼身微微鼓起，用指腹轻按，能感受到弹力，便是熟了。
刚出锅的石头餜热气腾腾，红糖的焦香混着米香扑鼻。放凉一些，外皮会变得更有韧性。配上一杯清茶，或是就着一碗白粥，都是极好的。这食物，朴素得很，却总能在某个清晨或午后，让人想起旧时光里的灶台和炊烟。
