上海人过冬至，讲究一个“团圆”和“吃”，餐桌上最不能少的就是汤圆。不过上海人冬至吃的汤圆跟元宵节的不太一样，个头更大，有馅料的“圆子”更受欢迎。馅儿分甜咸两种，甜的多是黑洋酥或豆沙，咬一口猪油拌的黑芝麻馅就流出来，香得粘嘴。咸的则是纯肉馅，个头肥嘟嘟的，外皮是水磨糯米粉做的，又软又糯，汤里还要飘着碧绿的菠菜或是鸡毛菜，荤素搭配，鲜得掉眉毛。
除了汤圆，许多本地人家还会煮一锅赤豆糯米饭。赤豆熬得酥烂，把糯米染成浅浅的绛红色，吃的时候撒上一点白糖，甜咪咪的，带着豆香。老辈人相信，冬至吃赤豆饭能驱邪避疫，虽是老法头里的讲法，可那绵软香甜的滋味，却是寒冬里最踏实的慰藉。
上海人冬至还习惯吃馄饨，说是“冬至馄饨夏至面”。这天的馄饨往往做得格外考究，荠菜肉馅最佳，荠菜的野香裹着肉糜，皮子滑韧，盛在滚烫的鸡汤或是骨头汤里，再切点蛋皮丝、紫菜、虾皮上去，一碗落肚，浑身都暖了。有些郊区的人家，还会蒸几笼糕或者做塌饼，借着冬至的名头把一家人聚拢来，吃的还是一份热闹和亲情。
擂沙圆是乔家栅的镇店之宝。一个糯米圆子，里面包豆沙或黑洋酥，煮熟之后捞出来，在黄豆粉里滚一圈——黄豆粉是炒熟的黄豆磨的，加了绵白糖，黄灿灿的。吃起来外皮是干爽的豆粉，有点沙沙的颗粒感，里面是软糯的糯米皮和最里面的甜馅。一口下去，三种口感叠在一起。
“擂沙”这个名字很有意思。“擂”是研磨的意思，黄豆粉以前是用石臼“擂”出来的。圆子在粉里一滚，像打滚一样，所以也叫“擂沙圆”。乔家栅的擂沙圆用的是黑洋酥馅，芝麻猪油的，黄豆粉里还加了点桂花糖。吃起来先是豆香扑鼻，接着糯米的软糯，最后黑洋酥在嘴里化开。老上海人吃擂沙圆要配一碗淡茶，因为黄豆粉容易噎着。
我第一次吃擂沙圆是小学春游去乔家栅。老师每人发一个，我舍不得吃，攥在手里，豆粉沾了一手。后来咬了一口，觉得怎么这么好吃——外皮粗糙，内心甜蜜，像极了我对上海点心的全部想象。前阵子带女儿去豫园的乔家栅，她问我为什么叫“擂沙”，我说你吃完了在地上打个滚就明白了。她真的打了个滚，旁边老太太笑得直拍手。
双酿团是上海糕团里最“有心机”的一种。它看起来就是个白胖的糯米团子，但咬开之后会发现两层馅——一层芝麻，一层豆沙。上海话里“酿”就是馅料的意思，“双酿”就是两种馅。糯米皮先裹一层豆沙，卷起来，再在外层裹一层芝麻粉，最后搓成团。也有做法是豆沙在里面，芝麻在外面，或者反过来。咬一口，先吃到芝麻的香和粗粝的颗粒感，再吃到豆沙的细腻甜润，两种甜味不打架，反而一个托着另一个。
沈大成、乔家栅这些老字号都有卖双酿团，但我最喜欢的是南京路上“真老大房”的。他们家的糯米皮蒸得软糯不粘牙，放凉了也不会硬。豆沙是自己熬的，带一点红豆皮，不是那种工厂做的顺滑到假的豆沙。芝麻粉里加了白糖和一点点猪油，香得不得了。买一个用油纸托着，边走边吃，糯米皮在嘴里拉出丝来。很多外地人第一次吃会觉得“怎么里面还有一层”，那种小惊喜特别有意思。
我以前单位楼下有个老奶奶自己做了卖，装在竹篮里，盖一块湿纱布。她的双酿团特别大，一个顶沈大成两个。她说糯米要用新米，陈米不行；豆沙要熬三小时，熬到起沙；芝麻要现磨，磨完马上用，不然走油。她每天只做二十个，十点就卖完。有一次我十点半去，她翻开纱布看了看，说“还有一个，压扁了，你拿去吃，不要钱”。那个压扁的双酿团虽然形状难看，但味道一点没差。后来她不做了，我路过那个路口还会习惯性地往墙根看一眼。
