蛋清羊尾，这名字听着有趣，其实是一道地道的江南甜点。它不靠模具，全凭一双筷子在油锅里翻弄出浑圆饱满的造型，像极了绵羊的尾巴，故而得名。做法不复杂，但讲究的是手上的巧劲。
先备料：鸡蛋清四只，豆沙馅搓成小圆球，约莫指头大小，滚上一层薄薄的干淀粉。另取白糖和少许面粉备用。蛋清要新鲜，打入无水无油的盆里，加几滴白醋去腥，用打蛋器顺着一个方向使劲搅打，直到蛋白变得雪白蓬松，提起打蛋器能拉出直立的小尖角，这步最费工夫，不能偷懒。
接着，把豆沙球轻轻裹进蛋白霜里，用筷子夹起，在表面再扑一层薄粉，让形状更稳固。锅里倒宽油，烧至四五成热，也就是油面微微波动、不见青烟时，转小火。将裹好蛋白的豆沙球逐个下锅，用筷子不断翻动，让它们均匀受热。蛋白遇热迅速膨胀，表面渐渐染上淡金色，像吹起的气球般圆润起来。
炸到通体金黄、外壳微微定型后捞出，沥油装盘，趁热撒上一层绵白糖。咬开是酥脆的蛋白皮，内里是流心的豆沙，甜而不腻，满口蛋香。做这道点心，火候最关键，油温太高容易外焦里生，太低则吸油塌软。多做几次，就能寻到那份恰到好处的分寸感。
新疆油糕是当地人家常饭桌上的一道甜食，做法看着简单，里头却有不少讲究。头一步是和面，得用滚烫的开水烫面，边倒水边拿筷子搅，等面成了絮状再下手揉。揉好的烫面团要盖上湿布醒上半个钟头，这样炸出来才够软糯。
醒面的空档，把红糖和熟芝麻、少许面粉掺在一起，碾碎拌匀，这就是糖馅了。面粉起到黏合作用，炸的时候糖才不会乱流。醒好的面分成小剂子，捏成窝窝状，包进糖馅，收口要严实，轻轻按扁成圆饼。
油锅烧到五六成热，筷子插进去冒细密的泡就行。油糕沿着锅边滑下去，立刻转小火，慢慢炸。用笊篱轻轻推动，防止粘底。等油糕浮起来，表面泛起金黄，再用大火逼一逼油，十几秒就能捞出来。刚出锅的油糕外皮脆得一碰就掉渣，咬开里头是流心的糖汁，烫嘴也得吸着吃。
做油糕最忌心急，火大了外头焦了里头还没熟透，火小了又吸油发腻。要是想添点风味，馅里还能拌些核桃碎或花生末，香得更扎实。放凉了油糕会塌软，但回锅里复炸一遍，又能恢复酥脆。新疆人家里来客，端上一盘油糕，甜滋滋的，日子也跟着甜起来。
双酿团是上海糕团里最“有心机”的一种。它看起来就是个白胖的糯米团子，但咬开之后会发现两层馅——一层芝麻，一层豆沙。上海话里“酿”就是馅料的意思，“双酿”就是两种馅。糯米皮先裹一层豆沙，卷起来，再在外层裹一层芝麻粉，最后搓成团。也有做法是豆沙在里面，芝麻在外面，或者反过来。咬一口，先吃到芝麻的香和粗粝的颗粒感，再吃到豆沙的细腻甜润，两种甜味不打架，反而一个托着另一个。
沈大成、乔家栅这些老字号都有卖双酿团，但我最喜欢的是南京路上“真老大房”的。他们家的糯米皮蒸得软糯不粘牙，放凉了也不会硬。豆沙是自己熬的，带一点红豆皮，不是那种工厂做的顺滑到假的豆沙。芝麻粉里加了白糖和一点点猪油，香得不得了。买一个用油纸托着，边走边吃，糯米皮在嘴里拉出丝来。很多外地人第一次吃会觉得“怎么里面还有一层”，那种小惊喜特别有意思。
我以前单位楼下有个老奶奶自己做了卖，装在竹篮里，盖一块湿纱布。她的双酿团特别大，一个顶沈大成两个。她说糯米要用新米，陈米不行；豆沙要熬三小时，熬到起沙；芝麻要现磨，磨完马上用，不然走油。她每天只做二十个，十点就卖完。有一次我十点半去，她翻开纱布看了看，说“还有一个，压扁了，你拿去吃，不要钱”。那个压扁的双酿团虽然形状难看，但味道一点没差。后来她不做了，我路过那个路口还会习惯性地往墙根看一眼。
