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菜包饭的来历和历史文化
说起菜包饭，很多人第一反应是东北那旮旯的吃法，其实这道吃食在南方也不少见，只是叫法和做法各有讲究。它的根儿，得往早了说。过去农家日子紧巴，饭菜不能糟践，剩饭剩菜舍不得扔，下一顿拿片菜叶子一裹，酱一蘸，就是一顿。久而久之，这“将就”反倒成了“讲究”。
真正让菜包饭有了名分的，是东北的朝鲜族同胞。他们善做打糕、冷面，也爱用生菜、苏子叶包米饭，抹上大酱，放几根葱丝、一块五花肉，攥紧了往嘴里送，清爽又扎实。这种吃法随着民族交融慢慢传开，关内关外都有人学着做。山东人用白菜叶，云南人用芭蕉叶，广东人拿生菜包炒饭，各地有各地的脾气，可道理是一个——菜裹着饭，手捧着吃，图个方便痛快。
从文化上看，菜包饭透着股实在劲儿。它不像宴席上的菜讲究摆盘，也不像点心要精雕细琢，它就是庄稼人、干活人的饭食。菜是地里现摘的，饭是锅里刚盛的，酱是自家下的，卷巴卷巴就是一顿。这种吃法里有节俭，有随性，也有对食材本味的信任。如今城里馆子也卖菜包饭，花样多了，可老辈人还是觉得，蹲在院子里、就着蒜瓣吃的那一口最香。
说到底，菜包饭没什么显赫的来历，它就是日子过出来的吃食。可正因如此，它才带着烟火气，带着人跟土地的那点亲近。一碗饭，几片菜叶，一碟酱，吃的是踏实，也是念想。
正文完
