滕州菜煎饼，是鲁南人清晨最踏实的念想。它不像煎饼果子那样花哨，讲究的是菜多、饼脆、味儿正。做这个，面糊是基础，得用绿豆面掺上小米面，比例大约三比一，用凉水调成能挂勺的稀糊，醒上半小时。
平底鏊子烧热，抹一层薄油，舀一勺面糊，用竹刮子迅速转圈推开，烙到边缘微微翘起，翻个面再烙十秒，一张薄如纸的饼皮就得了。关键在馅，白菜丝、粉条、豆腐丁是老三样，再抓一把胡萝卜丝和韭菜段，讲究的人家会加些虾皮提鲜。馅料不能提前拌，得现吃现调，撒上盐、五香粉，淋几滴香油，拌匀了直接摊在半张饼皮上，铺得厚厚实实的。
把另一半饼皮折过来盖住馅，双手按住整个饼，在鏊子上来回压着烙。铲子轻轻按压，听着里头刺啦作响，等底面金黄焦脆，翻个身再烙另一面。火候要匀，不能急，急了一面糊一面生。等两面都起了金黄色的斑点，饼皮鼓着热气，就可以出锅了。
刚做好的菜煎饼，用纸一兜，拦腰切两半，咬下去先是咔嚓一声脆响，紧接着是菜汁的鲜甜和饼皮的麦香混在一起。馅里的水分被热力逼出来，又渗进饼皮里，软脆交织，满口都是实在的满足。做这个没太多玄机，就是菜得新鲜，火候得稳，烙得多了，手上自然有数。
清河这边的菜豆腐，跟别处的不大一样。说是豆腐，其实更像一种半流质的吃食，讲究的是个“鲜”和“嫩”。做这个，豆子得选本地的黄豆，提前一晚泡上，泡到豆子胀鼓鼓的，手指一掐就能碎。磨浆也有讲究，以前用石磨，现在图省事用机器，但水不能多，浆要磨得稠一些。
磨好的生浆倒进大铁锅里，灶膛里烧着劈柴，火不能太急。等浆微微冒热气，就得拿长柄木勺不停地搅，防止糊底。这时候另起一口小锅，把切好的白菜丝或者萝卜缨子放进去焯一焯，捞出来攥干水分。等锅里的豆浆滚开，咕嘟咕嘟冒着泡，就把这菜叶子倒进去，再点上几勺卤水。点卤是关键，边点边搅，看着豆浆慢慢结成絮状，又跟菜叶子裹在一起，汤汁变得黄中带绿，就成了。
出锅前撒上一小把盐，不用别的调料。盛一碗，热气腾腾的，豆香混着菜香直往鼻子里钻。吃的时候配点腌辣椒或者韭花酱，酸辣开胃，一碗下肚，浑身舒坦。这道吃食，说简单也简单，说难也难，全在火候和点卤的拿捏上。老辈人传下来的手艺，每家做出来的味道都有细微差别，但那股子朴实的家常味儿，是错不了的。哪天路过清河，寻个农家小院，尝一碗刚出锅的菜豆腐，那股子热乎劲儿，比什么都实在。
冀州焖饼，说起来简单，做起来却讲究个“焖”字。这饼不是炒的，也不是烙的，靠的是锅里那点水汽，把滋味一点点逼进饼丝里。
选料上，饼要用死面饼，擀得薄薄的，切成细丝，讲究个均匀。配菜常见的是白菜丝、豆芽，或者蒜薹、圆白菜，随季节走。肉呢，五花肉切薄片，煸出油来最香。锅里放油，先下葱花姜末爆香，接着放肉片翻炒，待肉色变白，倒少许酱油上色，再把菜倒进去，大火快炒几下，撒上盐、五香粉，翻匀。
关键一步来了：添水。水不能多，多了饼就黏糊；也不能少，少了容易糊锅。大约小半碗，顺着锅边淋下去，让水在锅底微微沸腾。这时将饼丝均匀铺在菜上，盖上锅盖，转小火。焖的时间全凭经验，两三分钟，听到锅里有“滋滋”声，说明水快干了，这时掀开锅盖，用筷子把饼和菜抖散拌匀，让每一根饼丝都沾上汤汁。
出锅前，淋几滴香油，撒一把蒜末，那香味一下子就窜上来了。焖好的饼丝，根根分明，却又不干不硬，吸饱了菜的鲜和肉的香。吃的时候，配上一碗热粥或一碟腌萝卜，最是舒坦。这做法，家家户户略有不同，但那股子家常的暖意，是相通的。
