滕州菜煎饼，是鲁南人清晨最踏实的念想。它不像煎饼果子那样花哨，讲究的是菜多、饼脆、味儿正。做这个，面糊是基础，得用绿豆面掺上小米面，比例大约三比一，用凉水调成能挂勺的稀糊，醒上半小时。
平底鏊子烧热，抹一层薄油，舀一勺面糊，用竹刮子迅速转圈推开，烙到边缘微微翘起，翻个面再烙十秒，一张薄如纸的饼皮就得了。关键在馅，白菜丝、粉条、豆腐丁是老三样，再抓一把胡萝卜丝和韭菜段，讲究的人家会加些虾皮提鲜。馅料不能提前拌，得现吃现调，撒上盐、五香粉，淋几滴香油，拌匀了直接摊在半张饼皮上，铺得厚厚实实的。
把另一半饼皮折过来盖住馅，双手按住整个饼，在鏊子上来回压着烙。铲子轻轻按压，听着里头刺啦作响，等底面金黄焦脆，翻个身再烙另一面。火候要匀，不能急，急了一面糊一面生。等两面都起了金黄色的斑点，饼皮鼓着热气，就可以出锅了。
刚做好的菜煎饼，用纸一兜，拦腰切两半，咬下去先是咔嚓一声脆响，紧接着是菜汁的鲜甜和饼皮的麦香混在一起。馅里的水分被热力逼出来，又渗进饼皮里，软脆交织，满口都是实在的满足。做这个没太多玄机，就是菜得新鲜，火候得稳，烙得多了，手上自然有数。
安庆江毛水饺，是皖江一带流传甚广的传统小吃。名字听着带“毛”，其实跟毛发无关，说的是皮薄如纸、透光见馅，煮熟后边缘微微卷起，像一层细密的绒毛。做这道吃食，讲究的是手上功夫和火候拿捏，材料虽简单，味道却极见真章。
先说皮子。面粉要选高筋的，加少许盐和清水，揉成光滑的面团，盖上湿布醒上半个时辰。醒好的面再揉一遍，搓成长条，切成小剂子，每个约拇指肚大小。擀皮是个细活，用细长的擀面杖，左手捏剂子，右手推擀，边转边擀，要擀得中间略厚、边缘极薄，透光能看见手指轮廓，这才算合格。皮子备好后，得用湿布盖着，防止风干。
馅料是灵魂。选新鲜猪前腿肉，肥瘦三七开，手工剁成细茸，不能用绞肉机，否则口感发柴。剁好的肉茸加姜末、葱白末、少许生抽、白糖和香油，顺着一个方向搅打，边搅边分次加进少量高汤或清水，直到肉馅起胶、发亮、有弹性。馅心不能太干，也不能太稀，以能轻松挑起一筷子而不散落为度。
包制时，取一张皮子托在掌心，挑入黄豆大小的馅心，对折捏合，用拇指和食指轻轻一挤，收口处自然形成波浪状小褶。水饺要包得小巧，一口一个，皮子薄得能看到里面粉红色的肉馅。
煮的时候，大锅清水烧至微沸，下入水饺，用勺背轻轻推转，防止粘底。待水饺浮起，点一次凉水，再沸即可捞出。碗里先放一勺猪油、少许酱油、紫菜和虾皮，冲入滚烫的饺子汤，再捞入水饺，最后撒上一把葱花和几滴香油。咬开一口，皮滑馅嫩，汁水在嘴里化开，鲜而不腻，就着热汤，最是落胃。
这道水饺，看似家常，却考验制作者的耐心。皮、馅、汤、火，每一环都马虎不得。做得了，便是一碗地道的安庆味道。
淮北石板街的油茶，是清晨里最叫人惦记的一口热乎。它不像别处的茶，倒像一碗稠得挂勺的羹，喝下去，五脏六腑都妥帖了。做法看着粗，里头却全是功夫。
头一桩，是备料。要选上好的花生米，干锅小火慢慢炕，炕到外皮焦黄，搓去红皮，用擀面杖碾成碎粒，不能太细，得留着颗粒感。芝麻同样炒香，白芝麻黑芝麻各半，香得层次更足。另备一把虾皮，用温水淘洗两遍，去去咸腥气。还有那关键的“茶”底——其实是面粉，但得用大铁锅干炒，不搁一滴油，勤翻搅，直到面粉从白变成浅浅的麦黄色，一股子焦香冒出来，这面茶粉才算成。
备好了料，就开火。锅里舀两勺猪油，化开，丢几片姜末，再下虾皮爆香。紧接着，倒入提前烧开的滚水，只见油花翻滚，香气被激得直冲鼻子。这时，把炒好的面茶粉用凉水调成稀糊，慢慢倒入锅中，边倒边用长柄木勺顺着一个方向搅，不能停，一停就起疙瘩。看那汤汁渐渐浓稠，咕嘟咕嘟冒着鱼眼泡，再把花生碎和芝麻撒进去，搅匀。
最后调味，只需一点盐和少许白胡椒提鲜，再撒一把翠绿的葱花。出锅时，那油茶稠亮亮的，花生碎香脆，虾皮提鲜，面香、油香、果仁香搅在一处，热气腾腾地端上桌。喝的时候别急，端着碗沿，转着圈小口吸溜，那股子暖意，顺着喉咙一直滑到胃里，满口都是踏实的香。石板街的老味道，就藏在这碗看似简单却讲究的油茶里了。
防城卷粉，是广西防城港一带街头巷尾常见的早点。它不像肠粉那般厚实，也不似越南春卷那般油炸，讲究的是米浆的薄透与馅料的鲜香。做这卷粉，功夫全在“摊”和“卷”上。
米浆是前一夜就要泡好的早稻米，磨得极细，滤去粗渣，兑上少许清水，稠度以能挂住勺背为宜。平底铁盘烧热，抹一层薄油，舀一勺米浆旋匀，待边缘微微翘起，整张粉皮便熟透了。这时的粉皮透着光，韧性刚好，一碰就碎反而不成。
馅料各家有各家的说法，但总少不了头菜、肉末和虾皮。头菜要切得细碎，与肥瘦相间的猪肉末同炒，逼出油香，再加一把炸过的虾皮提鲜，最后撒上葱花。热腾腾的粉皮摊开，铺上两勺馅料，从一侧卷起，收口朝下压在盘底，淋上一勺店家自熬的酱油膏，再配一小碟黄皮酱或醋泡的青椒圈。
吃卷粉不能急。先咬一小口，感受粉皮的米香在舌尖化开，随后馅料的咸鲜便涌了上来。头菜脆生生的，和软糯的粉皮形成对比，虾皮又在齿间轻轻爆开，层次分明。若是蘸了黄皮酱，那股酸香会瞬间唤醒味蕾，让人一口接一口停不下来。
做卷粉看似简单，但米浆比例、火候大小、馅料咸淡，都得靠日积月累的经验。老铺子的师傅手一抖，就知道该添多少水；眼一瞧，便知粉皮是否过了火候。这手艺藏在早晨的热气里，也藏在防城人记忆深处最踏实的味道中。
菜包粿是闽南一带的传统小吃，外皮软糯，内馅咸香，做法说难不难，但讲究个耐心。先把粘米粉和糯米粉按三比一的比例混匀，缓缓倒入滚烫的开水，用筷子快速搅成絮状，再趁热揉成光滑的面团。这一步最要紧，水少了皮硬，水多了粘手，得边倒边看，手感像耳垂那样软就对了。盖上湿布醒二十分钟，让粉吃透水分。
馅料可以随喜好来，经典的是萝卜丝、香菇丁、五花肉末和虾皮。萝卜丝要先攥干水分，五花肉煸出油，下香菇和虾皮炒香，调味只用盐、白胡椒粉和一点生抽，最后撒把葱花，晾凉备用。醒好的面团搓成长条，切成小剂子，压扁后捏成碗状，包入馅料，收口要捏紧，不然蒸的时候会咧嘴。包好的菜包粿垫上油纸，上锅大火蒸十二分钟，关火再焖两分钟。
刚出锅的菜包粿晶莹剔透，咬一口，皮子糯而不黏，馅料带着萝卜的清甜和虾皮的鲜。放凉了吃也别有风味，皮会更有嚼劲。做这个没什么捷径，多试几次，手熟了自然就顺了。
阿嬷叫，是闽南一带街头巷尾常见的小食，名字听着亲切，做法却极讲究。小时候总蹲在油锅边，看阿嬷用一双长筷翻动那金黄的小面团，香气一飘，整条巷子都醒了。
要做阿嬷叫，先准备一碗清水，一碗面粉，比例大致是二比一。面粉里撒少许盐和五香粉，慢慢倒入清水，边倒边用筷子顺一个方向搅，直到面糊提起能缓缓流下，挂在筷尖不滴断。这步急不得，面糊太稠，炸出来发硬；太稀，又挂不住馅料。
馅料是灵魂。萝卜擦成细丝，挤干水分，加剁碎的虾皮、葱花，再撒点白胡椒粉和一点白糖提鲜。有的阿嬷会加几粒油渣，咬到时满口荤香。馅料拌匀后，取一柄特制的扁圆铁勺，在热油里烫一下，舀一层面糊铺底，放上一筷子萝卜馅，再浇一层面糊封顶，整个勺子沉入油锅。
油温是关键，大约六成热，木筷伸进去会冒细密小泡。面糊遇热迅速鼓起，边缘泛出焦黄，阿嬷用筷子轻轻一拨，阿嬷叫就脱了勺，在油里翻滚几下，浮上来时已全身金黄。炸到表皮鼓起小泡、颜色转深，捞起沥油，趁热咬开，外脆里嫩，萝卜丝还带着汁水，烫嘴也舍不得停。
阿嬷常说，这名字是孩子等急了，围着锅边叫“阿嬷，叫（炸）好了没”，喊着喊着，就成了这道小食的名字。如今自己动手做，才明白那一声声催促里，藏着的都是旧时光的甜。
云吞面这碗东西，说简单也简单，说讲究也真讲究。一碗好的云吞面，汤要清、面要爽、云吞要鲜，三者缺一不可。自己做的话，关键在于别偷懒，该熬的汤底、该和的馅料，一步都省不得。
先说汤底。别用清水煮面，那味道差远了。买点猪骨或者鸡架，冷水下锅焯一遍，捞出来冲洗干净，再放回锅里加足水，丢两片姜、一小段葱结，大火烧开转小火慢熬。熬上至少一个钟头，汤色发白、闻着有肉香才算到位。讲究点的人会加一小把虾皮或干贝提鲜，但别放多，免得抢了面的风头。
接着弄云吞馅。猪肉选三分肥七分瘦的，手工剁成肉糜，别用绞肉机，口感差很多。剁好后加盐、少许糖、白胡椒粉、生抽，顺着一个方向搅打，边搅边分次加一点葱姜水，直到肉馅起胶、黏糊糊的。再切点小葱花拌进去，要是喜欢虾仁，就剥几只鲜虾切粒，拌进肉馅里，每颗云吞包进一小粒，咬开有惊喜。
包云吞也有讲究。买现成的云吞皮，薄薄的那种，皮子中间放一小团馅，对折捏紧，再在底部两个角蘸点水往中间一捏，就成了金鱼尾的样子。别包太大，一口一个最合适。
面条要用竹升面或者碱水面，水开下锅，煮个几十秒就捞，别煮软了，要带点嚼劲。碗底放半勺猪油、一点点生抽，舀两勺滚烫的汤冲开，把面放进去，再摆上烫好的云吞，最后撒点韭黄丝或者葱花，滴两滴麻油。趁热吃，面爽滑，云吞鲜嫩，汤清甜，一口下去，整个人都舒坦了。这碗面，在家做虽然费点功夫，但吃到的都是实实在在的滋味。
古田油饼，是闽东一带流传甚广的街头小食。它不像北方的葱油饼那般厚实，也不似江南的酥饼那般甜腻，它自有自己的一副脾气——外头炸得金黄酥脆，里头却软糯带着米香，咬下去，先是一声脆响，接着便是满口的温热。这饼的做法，说简单也简单，说讲究也讲究，全看手上的功夫。
做油饼，得先备米浆。早稻米和少许黄豆，按着大约十比一的比例，淘洗干净，用清水泡上三四个钟头，泡到米粒发白，指甲一掐就碎，才捞出来磨浆。磨浆的水要控制好，多了饼会稀，少了饼会硬，以浆液能顺滑地流下，却又在勺背上挂得住一层薄薄的膜为佳。磨好的浆里，撒上细盐和切得碎碎的葱花，搅匀了，静置片刻，让各种味道慢慢渗透进去。
接下来是炸。烧一锅宽油，油温升到七八成热，也就是将木筷探进去，周围会立刻冒起细密的小泡。这时候，取一个特制的铁皮模子，底部是平的，边缘略高，形如浅碟。舀一勺米浆倒进去，轻轻晃匀，让浆液在模子里摊成均匀的圆片，厚度约莫半指。若想口感更丰富，便在这时往浆面上放一两粒事先腌好的肉丁或一小撮虾皮，再轻轻压进浆里，然后连模子一起沉入油中。
油锅里顿时热闹起来，浆片边缘迅速凝固，泛起金黄色的气泡。炸上半分钟左右，待饼的底面定型并微微鼓起，模子会自然松动，用筷子轻轻一拨，油饼便脱模而出，在油里翻滚着，继续受热。再炸个一两分钟，直到两面都呈现出深金黄色，用漏勺捞起，搁在架子上的铁丝网上沥油。刚出锅的油饼，烫手，却最是诱人，那股混合着米香、葱香和油脂的焦香，直往鼻子里钻。
吃古田油饼，讲究的是趁热。凉了，那层酥脆便塌了，变得绵软，风味减半。吃的时候，有人喜欢单吃，品那纯粹的原味；也有人喜欢夹在光饼里，或是配一碗滚烫的锅边糊，让油香和米香在口中交织。这饼，看似寻常，却是许多古田人清晨街头的一口慰藉，也是游子归乡时，最惦记的那点踏实滋味。
古田盒面，是闽东一带流传多年的家常吃食。名字听着朴素，做法也实在，讲究的是那股子热乎劲儿和米香。做盒面，得先备好主料——干米粉，选那种细而韧的，泡在温水里约莫二十分钟，待其变软，捞起沥干，不能泡过头，否则一炒就碎。
配料倒不复杂，五花肉切薄片，香菇泡发后切丝，再备些胡萝卜丝、包菜丝，讲究点的还会加一把虾皮提鲜。锅烧热，下少许油，先煸五花肉，把肥油逼出来，肉片微微卷曲泛黄时，下香菇丝和姜末，香气立刻窜起来。这时倒入蔬菜丝，大火翻炒几下，见菜叶略软，便可将米粉铺在菜上，别急着翻动，沿锅边淋一圈酱油水——酱油、清水、少许糖调匀的汁水——盖上锅盖，改中火焖两三分钟。蒸汽会把米粉蒸透，同时吸足菜汁的鲜味。
开盖后，用筷子快速抖散米粉，让每根都裹上酱色，再撒一把葱花，翻匀即可出锅。盒面讲究的是“盒”字，旧时多用竹制或木制的小盒盛装，现在家里直接用深盘也行，但一定要趁热吃，粉条润而不干，带着锅气，配一碗清汤，最是落胃。做这面没什么秘诀，火候到了，心意到了，味道自然就对。
沙县扁肉，这碗小食看似简单，里头讲究可不少。做得好，皮薄如纸，肉馅弹牙，汤头清亮，一口下去满嘴鲜香。
先说皮。正宗的扁肉皮得用高筋面粉，加少许碱水和盐，揉得透透的，醒上半个时辰。擀皮是个力气活，得一遍遍压，直到面皮薄得能透光，却又不破不烂。机器压的虽快，总少了那股子手劲带来的韧劲儿，所以老店还是爱用棍子捶打出来的皮子。
再讲馅。肉得选猪后腿的精肉，剔除筋膜，用刀背一下下捶打成泥。这捶打是功夫，不能偷懒用绞肉机，绞出来的肉糜发柴，失了口感。捶打时加少许冰水和盐，顺着一个方向搅打上劲，直到肉泥黏稠起胶，能挂在筷子上不掉下来。讲究的还会加点小苏打，让肉更蓬松，但量得拿捏准，多了就发苦。
包扁肉也有窍门。拿一根竹片，挑指尖大小一团肉馅，往皮子中间一放，手一拢，一捏，一个金鱼似的扁肉就成形了。馅不能多，多了皮容易破；也不能少，少了吃着空。包好的扁肉得立刻下锅，放久了皮会干。
汤底是灵魂。大骨熬出的清汤，撇去浮油，加少许盐、味精、白胡椒粉，再撒上一把葱花和紫菜、虾皮。扁肉下沸水锅，煮到浮起再滚两滚，捞入碗中，冲入滚烫的骨汤。皮滑肉嫩，汤鲜味美，一口一个，暖到心底。吃的时候最好配个卤蛋或拌面，那才叫圆满。
