冀州焖饼，说起来简单，做起来却讲究个“焖”字。这饼不是炒的，也不是烙的，靠的是锅里那点水汽，把滋味一点点逼进饼丝里。
选料上，饼要用死面饼，擀得薄薄的，切成细丝，讲究个均匀。配菜常见的是白菜丝、豆芽，或者蒜薹、圆白菜，随季节走。肉呢，五花肉切薄片，煸出油来最香。锅里放油，先下葱花姜末爆香，接着放肉片翻炒，待肉色变白，倒少许酱油上色，再把菜倒进去，大火快炒几下，撒上盐、五香粉，翻匀。
关键一步来了：添水。水不能多，多了饼就黏糊；也不能少，少了容易糊锅。大约小半碗，顺着锅边淋下去，让水在锅底微微沸腾。这时将饼丝均匀铺在菜上，盖上锅盖，转小火。焖的时间全凭经验，两三分钟，听到锅里有“滋滋”声，说明水快干了，这时掀开锅盖，用筷子把饼和菜抖散拌匀，让每一根饼丝都沾上汤汁。
出锅前，淋几滴香油，撒一把蒜末，那香味一下子就窜上来了。焖好的饼丝，根根分明，却又不干不硬，吸饱了菜的鲜和肉的香。吃的时候，配上一碗热粥或一碟腌萝卜，最是舒坦。这做法，家家户户略有不同，但那股子家常的暖意，是相通的。
炒青菜时撒上一点白胡椒粉，确实是个很妙的主意。很多人一提起白胡椒，首先想到的是清炖羊肉、猪肚汤这类汤菜，觉得它就是为去腥增香而生的，和清清爽爽的青菜似乎不搭边。其实，恰恰因为白胡椒粉味道干净、不抢戏，用它来炒青菜，往往能带来意想不到的惊喜。
从风味上讲，白胡椒的香气不像黑胡椒那样浓烈奔放，它有一种内敛的辛辣和微微的木质调。这种温热而通透的辛香，能巧妙地化解青菜里自带的“青涩味”和土腥气，尤其适合空心菜、菠菜、苋菜这类草酸略多的绿叶菜。只需要出锅前轻轻一抖，那股热气一激，胡椒的香味钻进菜里，却不会掩盖青菜本身的清甜，反而把鲜味往上提了一个度。那种微妙的辣，在舌尖上只是轻轻一点，就瞬间打开了食欲，比单纯放蒜蓉更多了一层复杂度。
从烹饪操作来看，用白胡椒粉的时机很关键。它不耐高温久炒，否则香味散尽，还会发苦。最佳方法是青菜快出锅前撒入，迅速翻匀就关火。有些老厨师还喜欢在勾薄芡的蔬菜里加一点白胡椒粉，比如炒油菜、芥蓝，芡汁包裹着淡淡的胡椒香，吃起来格外顺口。潮汕菜里的“炒麻叶”，最后那一撒白胡椒粉就是灵魂；广式炒时蔬的“味水”里，也常有白胡椒粉的一席之地。
当然，也不是所有青菜都适合。像本身有强烈香气的茼蒿、芹菜，或者用来做沙拉的生菜，就不要凑热闹了。但日常清炒白菜、圆白菜、西兰花，甚至炒土豆丝，大胆放一点，你会发现一盘普通的素菜，忽然就有了层次和暖意。别再让白胡椒粉只守着汤锅了，它其实是你家灶台上那个能随时点亮一盘青菜的小角色。
拨烂子也称不烂子，是山西省、河北省南部部分城市的传统面食。以下是关于它的详细介绍：
名称由来：在山西方言里，人们把 “拌” 这个字拆成 bú 和 làn 两个音来读，谐音就成了 “不烂子”。此外，晋南以及部分其他城市叫做 “馈垒”，在河北一些地区，它还有 “苦累” 的别称。
历史渊源：拨烂子本是一道忆苦饭。过去，穷苦人家缺粮少菜，只能采摘野菜、榆钱、槐花等，将其与玉米面或白面搅拌后上锅蒸熟，做成拨烂子充饥。传说光绪二十六年，慈禧太后逃往西安途中，在山西灵石县品尝过拨烂子，觉得味道独特，还命人记录下制作过程。
制作食材：可用来制作拨烂子的食材种类丰富，常见的有土豆、茄子、豆角、圆白菜等蔬菜，也可用榆钱、槐花、扫帚菜、红薯叶等野菜。面粉的选择也较为多样，除了白面，还可选用莜面、玉米面、高粱面等。
制作方法：以土豆拨烂子为例，先将土豆洗净削皮后擦成薄片，加入面粉，用筷子搅拌至面粉全部包裹住土豆片，且没有干面粉剩余。接着在蒸屉上铺一层经凉水浸湿过的笼布，将搅拌好的土豆拌面平铺上去，待蒸锅中水烧开后，用中火蒸 15-20 分钟。蒸熟后端出，倒入盆中用筷子边拨散开边晾凉。最后，鸡蛋炒熟备用，炒锅重新倒油烧热，加入葱蒜爆香，将晾至半凉的拨烂子倒入锅中翻炒，依个人口味添加适量盐、十三香和胡椒粉，快炒熟时加入炒好的鸡蛋翻搅均匀即可出锅。
