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海尾炒粉的来历，藏在海南昌江海边人的灶台烟火里。早年海尾镇多是渔民，出海一趟十天半月，船上带得最多的就是米粉——耐放、顶饱。可光吃白水煮粉，嘴里寡淡，胃里也空落落的。有人试着把米粉和船上存的虾酱、小鱼干一起下锅猛火快炒，没想到焦香扑鼻，粉条吸足了海味，嚼起来韧中带鲜。这道做法一传十、十传百，渐渐成了渔家餐桌上的常客。
后来上了岸，做法也跟着精细起来。海尾人炒粉讲究“干身”，粉不能软塌塌的。本地早稻米做的细粉，先晾到半干，下锅前用花生油拌匀，锁住水分。配料不复杂：豆芽、韭菜、少许肉丝，关键是一勺海尾人自己发酵的虾酱提味。猛火快炒，锅气一上来，粉条在锅里跳几下就出锅，根根分明，盘底不见油汤。
早年间，海尾炒粉是码头边小摊的吃食。天没亮，赶海的、跑运输的蹲在矮凳上扒一盘，配碗清汤，抹嘴就走。日子久了，这炒粉不光填肚子，也成了镇上人待客的体面——谁家来了远客，主妇总要露一手炒粉，说“吃了海尾粉，才算到过海尾”。如今镇上的老店还守着柴火灶，铁锅用得发亮，炒粉的手艺代代传，火候全凭手感。一盘炒粉端上桌，焦香里裹着海风的咸湿，吃的是粉，念的是渔家人把日子炒得滚烫的那股劲头。
正文完
