陵水三点蟹的热量高不高
陵水三点蟹是海南陵水一带常见的海蟹品种，因蟹壳上三个明显的斑点而得名。很多人吃蟹时关心热量问题，尤其是有控制体重需求的人。那么，陵水三点蟹的热量到底高不高？
从营养数据来看，三点蟹的热量并不算高。每100克可食部分的热量大约在90至100千卡之间，与常见的花蟹、梭子蟹相近，远低于猪肉、牛肉等红肉。蟹肉本身脂肪含量低，蛋白质含量较高，属于典型的高蛋白低脂肪食材。换句话说，吃蟹摄入的热量主要来自蛋白质，而不是脂肪。
不过，实际吃进多少热量，和烹饪方式关系很大。清蒸三点蟹几乎不额外增加油脂，热量控制得比较好。如果做成香辣蟹、油焖蟹或蟹粥，加入的食用油、淀粉和配料会明显拉高整体热量。一只中等大小的三点蟹，可食部分大约100至150克，清蒸吃一只，热量也就一百多千卡，不算负担。
需要注意的是，蟹黄和蟹膏的热量相对蟹肉更高，脂肪和胆固醇含量也更多。如果只吃蟹肉，热量确实不高；如果偏爱蟹黄，摄入的热量会相应增加，适量吃即可。
总的来说，陵水三点蟹本身热量不高，属于可以放心适量享用的海鲜。选择清蒸做法，控制蘸料和配菜，既能尝到鲜味，也不容易热量超标。
和乐蟹的热量高不高
秋风起，蟹脚痒。每到吃蟹的季节，总有人一边咽口水一边犯嘀咕：和乐蟹这么肥，热量是不是特别高？吃了会不会长胖？今天咱们就把这事儿说清楚。
先给个痛快话：和乐蟹的热量并不算高，在肉类水产里属于中等偏下的水平。每100克可食部分的热量大约在100到130千卡之间，具体数值会因蟹的肥瘦、部位不同而略有浮动。这个数字是什么概念呢？比同等重量的猪瘦肉低不少，和鸡胸肉差不多，远低于牛排、五花肉这类食材。所以单看热量，和乐蟹真算不上“热量炸弹”。
那为什么有人觉得吃蟹容易胖？问题多半不在蟹本身，而在吃法上。清蒸和乐蟹，热量主要来自蟹肉和蟹黄中的蛋白质与脂肪，整体可控。可一旦换成香辣炒蟹、油焖蟹、蟹粉豆腐，大量食用油、淀粉勾芡、糖和酱料加进去，热量翻倍都不止。一只蟹本身没多少肉，但裹上油和配料，吃进去的脂肪可能比蟹肉还多。所以想吃蟹又怕热量超标，清蒸或水煮是最稳妥的选择。
再说说蟹黄和蟹膏。这两样确实是整只蟹里脂肪含量最高的部分，热量比蟹肉高出不少，胆固醇也不低。但好在分量小，一只中等大小的和乐蟹，蟹黄蟹膏加起来也就那么一小勺，偶尔吃一次解解馋，对大多数人来说完全在可接受范围内。真正需要留意的是那些一次吃三四只、还专挑蟹黄吃的人，那热量和胆固醇确实会上去。
从营养角度看，和乐蟹的优点是蛋白质质量高、脂肪总量不高，还含有锌、硒、钙等矿物质。它的热量结构里，蛋白质占了大头，脂肪比例并不夸张。比起同样重量的红烧肉或者炸鸡，和乐蟹算是相当“清爽”的荤菜了。
总结一下：和乐蟹本身热量不高，清蒸做法下可以放心吃，注意别过量、别搭配高热量的蘸料和配菜就行。真正让人长胖的从来不是某一种食材，而是烹饪方式和吃的总量。秋天吃蟹，图的是那一口鲜，清蒸上桌，蘸点姜醋，热量的事儿真不用太纠结。
帝王蟹有黄和没黄哪个好
买帝王蟹的时候，不少人会纠结一件事：这蟹到底有没有黄？有黄的是不是更好？其实这个问题不能一概而论，得看你怎么吃、什么时候吃。
先说“有黄”是怎么回事。帝王蟹的黄，其实是母蟹体内的卵巢和消化腺混合物，蒸熟之后呈橘红色或深黄色，质地偏硬，吃起来有颗粒感，鲜味浓，带点类似蟹膏的醇厚。公蟹也有“黄”，但主要是肝胰腺，颜色偏浅，口感更软一些。所以严格来说，市面上说的“有黄”大多指母蟹抱卵前或抱卵初期的状态。
那有黄就一定好吗？不一定。母蟹有黄的季节通常集中在秋末到初春，这时候蟹黄饱满，风味确实突出。但问题在于，帝王蟹最值钱的部分是腿肉，蟹身里的黄只占很小一块。如果你买帝王蟹主要是冲着大口吃腿肉去的，那有没有黄差别不大，腿肉的饱满度和鲜活度才是关键。反过来，如果你喜欢蟹黄那种浓郁口感，愿意为蟹身里那一小口黄多花点钱，那选有黄的母蟹更对胃口。
没黄的蟹就不好吗？也不是。公蟹没黄，但钳子和腿往往更粗壮，出肉率高，肉质紧实弹牙，适合清蒸、炭烤或者拆肉做炒饭。市面上很多冷冻帝王蟹是公蟹，解冻后肉质依然不错，价格还更实惠。另外，夏季的母蟹产完卵，黄已经排空，这时候有没有黄意义不大，反而腿肉更值得关注。
还有一点容易被忽略：蟹黄的新鲜度比有没有更重要。不新鲜的蟹黄发苦、发腥，甚至带氨味，那还不如选一只没黄但活力好的公蟹。买活蟹看活力，买冻蟹看冰衣和包装日期，这些比纠结黄不黄实在得多。
总结下来，有黄适合偏爱蟹膏风味、赶上季节的人；没黄适合追求腿肉饱满、性价比高的人。别把“有黄”当成唯一标准，先想清楚自己爱吃哪一口，再掂量掂量蟹的新鲜程度，这钱才花得不冤。
帝王蟹的蟹黄能吃吗
很多人吃螃蟹时最惦记那一口蟹黄，于是面对体型硕大的帝王蟹，也忍不住想问：它的蟹黄能不能吃？答案其实有点复杂，得先弄清楚你看到的“蟹黄”到底是什么。
帝王蟹虽然名字里带个“蟹”字，但它并不是真正的螃蟹，而是寄居蟹的近亲。它的身体结构跟大闸蟹、梭子蟹差别很大。我们平时说的蟹黄，主要是雌蟹的卵巢和肝胰腺。帝王蟹也有类似的器官，但位置和形态不太一样。打开帝王蟹的壳，在头胸甲下方确实能看到一些黄褐色的物质，那主要是它的肝胰腺，也就是俗称的“蟹膏”或“蟹油”，而真正意义上的卵巢部分相对较少。
那么这东西能吃吗？从安全性来说，新鲜的帝王蟹肝胰腺是可以食用的，在一些料理中也会被用来做酱或调味。但要注意两点：一是帝王蟹的肝胰腺口感偏软、味道浓重，腥味比真正的蟹黄更明显，不是所有人都能接受；二是帝王蟹属于深海大型甲壳类，内脏器官容易富集环境中的物质，所以不建议大量食用，尤其是来源不明的个体。
另外，市面上卖的帝王蟹多为冷冻或熟冻产品，经过长时间冷冻后，内脏部分的口感和风味会大打折扣，甚至出现发苦的情况。如果你买的是熟冻帝王蟹，打开后发现里面有一坨颜色发暗、气味不对的“黄”，最好直接去掉不吃。
总结一下：帝王蟹的“蟹黄”并非不能吃，但它跟传统意义上的蟹黄不是一回事，风味和安全性都需要多留个心眼。尝个鲜可以，别把它当成大闸蟹的蟹黄那样大快朵颐。吃帝王蟹，重点还是放在饱满的蟹腿肉上更稳妥。
微山湖的水，是活的。水草丰茂，螺蛳肥美，养出的螃蟹壳青肚白，金爪黄毛，自带一股清冽的湖腥气。买回来的蟹别急着下锅，先放在清水里吐半天泥沙，用刷子把蟹钳、蟹腿关节处的细泥刷干净，尤其是肚脐盖那里，藏着不少脏东西。
最地道的吃法还是清蒸。蒸锅里水要足，水里丢几片姜和一小把花椒，水大开后把蟹肚皮朝上码在篦子上，这样蟹黄不容易流出来。每只蟹上放一片姜，盖锅盖，大火足气蒸十五分钟。时间一到，满屋都是那种鲜甜混着姜香的味儿，不用掀盖就知道成了。
蘸汁是灵魂。姜末切得细细的，加一勺香醋、半勺生抽、一小撮白糖，搅匀了，静置一会儿等姜味渗出来。趁热掰开蟹壳，那一汪金灿灿的蟹黄，蘸一点姜醋汁，入口先是醋的酸爽，接着是蟹黄的绵密油润，最后是湖水的清甜回甘。
吃蟹的规矩，是先吃蟹黄蟹膏，再掰蟹腿。用剪刀剪开蟹腿两头，拿蟹脚尖一捅，整条雪白的蟹肉就出来了。配上一杯温热的老酒，慢慢剥，慢慢吃，湖边的风从窗缝里钻进来，日子好像也慢了下来。
东营黄河口大闸蟹，因着黄河入海特有的水土滋养，壳薄肉嫩，膏满黄肥。这蟹子买回来，别急着下锅，先倒进清水盆里，滴几滴香油，让它们吐吐泥沙。用刷子把蟹钳、蟹腿、肚脐挨个刷干净，这是最要紧的功夫活。
最地道的做法是清蒸。锅里添足水，放上姜片和葱段，水烧到大开，螃蟹肚皮朝上码在笼屉上，这样蟹黄不容易流出来。每只蟹上盖一片姜，再撒一小撮花椒粒，大火足气蒸十五分钟，关火再焖两分钟。蒸的时候千万别掀锅盖，热气一跑，肉质就发柴了。
蒸蟹的当口，调一碗姜醋汁。生姜切细末，多放些，倒上老陈醋，加少许白糖和生抽，搅匀了静置一会儿，让姜味和醋味融到一处。这蘸料是吃蟹的灵魂，专为祛寒提鲜。
蒸好的蟹通体橙红，揭开蟹盖，满眼金黄的蟹黄，油汪汪的，颤巍巍的。先嘬一口蟹黄，鲜甜直冲脑门。蟹肉雪白，一丝一丝的，蘸上姜醋汁，那滋味儿，给个神仙都不换。吃蟹讲究顺序，先吃蟹黄，再掰蟹腿，最后揭蟹脐。蟹心、蟹胃、蟹肠这些寒凉之物，记得要挑出来扔掉。
若是嫌清蒸寡淡，也可做香辣蟹。蟹斩块，切口处沾上干淀粉，下油锅炸至变红捞出。锅里留底油，爆香干辣椒、花椒、蒜瓣、姜片，下一勺郫县豆瓣酱炒出红油，倒回蟹块，烹料酒，加生抽、白糖和少许啤酒，焖上三分钟，收浓汤汁，撒把香菜段就成了。香辣过瘾，下酒又下饭。
这黄河口大闸蟹，一年之中秋分前后最肥美。趁着蟹肥膏满的时节，买上几只，蒸一锅，呼朋唤友，围着桌子慢慢拆着吃，再配壶温黄酒，便是秋日里最惬意的事了。
沱湖螃蟹，壳青肚白，金爪黄毛，是皖北水乡最实在的秋日馈赠。做法不复杂，关键是守住那股子鲜甜。
最见功夫的是清蒸。螃蟹用牙刷在流水下仔细刷净，尤其腹部和蟹钳的缝隙。蒸锅水烧开，水里丢几片姜和一小把葱结，再倒半杯黄酒。螃蟹肚皮朝上码在蒸屉上，这样蟹黄不会流出来。大火足汽蒸十五分钟，关火再焖两分钟。趁热调一碗姜醋汁，姜末要细，醋用米醋，加一勺白糖提鲜，几滴香油增香。吃的时候先掰蟹腿，再掀蟹盖，用舌尖抿那金灿灿的蟹黄，配着姜醋的辛辣，满口都是湖水的清甜。
若是想换个花样，可做年糕炒蟹。螃蟹斩成四块，切口处蘸上干淀粉，入油锅煎至金黄定型。另起锅爆香姜片、蒜瓣和干辣椒，下蟹块翻炒，烹入料酒和生抽，加一小碗高汤，放年糕片同煮。汤汁收浓时，年糕吸饱了蟹的鲜味，比螃蟹本身还诱人。最后撒一把青蒜段，翻匀出锅。
记住两点：蟹一定要活蹦乱跳的，死蟹腥气重，白送都不要；蒸的时间宁短勿长，久了肉就柴了。趁热吃，凉了腥味就上来了。一壶温黄酒，几只肥蟹，就是水边人家最踏实的秋日时光。
宿迁宿豫清蒸霸王蟹，讲究的是原汁原味，吃的就是那一口鲜甜。这道菜看似简单，实则从选材到火候都藏着门道。
选蟹是第一步，霸王蟹要挑壳青腹白、爪壮钳大的，掂在手里沉甸甸的才够饱满。买回来先别急着上锅，找把刷子，把蟹身、蟹钳和关节处的泥污仔仔细细刷干净，特别是蟹脐那里，藏着不少脏东西。洗净后，用清水泡上十几分钟，让蟹吐净腹中的杂物。
蒸蟹也有讲究，锅里水要宽，烧到大滚。切几片老姜，再打两段葱白铺在盘底，这样既能去腥，又让蟹肉带上一丝葱姜的清香气。把蟹肚皮朝上码放整齐，这个姿势很关键，能让蟹黄在蒸制时稳稳地锁在壳里，不会流出来。盖上锅盖，大火猛蒸，三两左右的蟹大约十二到十五分钟，半斤以上的大蟹就要加到十八到二十分钟，时间短了不熟，长了肉就老了。
蒸好的蟹别急着揭盖，焖上一分钟再出锅。这时候，满屋都是那股鲜香味。吃蟹的蘸料也不能马虎，切些姜末，加一勺香醋，再滴几滴香油，搅一搅就好，千万别放酱油，免得盖了蟹肉本身的清甜。趁热掰开蟹壳，那金灿灿的蟹黄，雪白的蟹肉，蘸上一点姜醋汁，入口是说不出的鲜甜嫩滑，让人一个接一个，停不下手。
宿迁泗阳一带，水网密布，螃蟹是秋日餐桌上的重头戏。这熟醉蟹肉塔，算是一道讲究的吃法，把蟹的鲜甜和酒的醇香叠在一起，看着精致，做起来倒也不难，关键是耐心。
先说蟹。选三两左右的母蟹，刷洗干净，肚皮朝上码在蒸屉里，水开后大火蒸十二分钟，关火再焖两分钟。蒸好的蟹晾凉，拆出蟹黄、蟹肉，蟹腿肉用剪刀剪开两头，轻轻一吹就出来了。蟹壳和蟹身留着，待会儿要用。
醉卤是灵魂。碗里倒半碗花雕酒，加一小碗生抽、几粒冰糖、两片姜、一段桂皮、几颗花椒，小火煮开，冰糖化了就关火，等它自然凉透。讲究的话，可以再加几颗话梅提味，但别多，抢了蟹的鲜。
关键的步骤是组装。取一个深盘，把蟹壳倒扣在盘底，填进一层蟹肉，压实，再铺上蟹黄，轻轻压平。接着把调好的醉卤缓缓淋进去，让汁水浸到蟹肉缝隙里，盖上保鲜膜，放冰箱冷藏至少两小时。时间越久，酒香越透。
吃之前，把塔从冰箱取出，反扣在盘子里，轻轻脱模，一座黄白相间的蟹肉塔就立在眼前。顶上可以点缀一点姜丝和香菜，淋一勺卤汁。入口是冷冽的酒香，紧接着是蟹肉的清甜和蟹黄的绵密，层次分明，回味里带一丝话梅的酸甜。
这道菜的妙处在于，醉卤经过冷浸，酒味变得柔和，蟹肉却依然鲜嫩。配一碟蟹醋，或者干脆空口吃，都够味。不过要提醒一句，醉卤含酒，开车前可别贪嘴。
靖江的蟹黄汤包，讲究的是一层薄皮裹着一包鲜。做这汤包，功夫全在皮冻和馅料上。先熬皮冻，取新鲜猪皮，刮净肥油，加姜葱慢火炖上两三个钟头，直到汤汁凝成乳白，放凉入冰箱，隔夜便成晶亮的冻。这冻是汤包的魂，少了它，包子蒸出来就是死疙瘩。
馅料要用当天现拆的蟹黄蟹肉，配七分瘦三分肥的猪肉末。蟹黄需用猪油小火煸过，逼出红油，香气顿时窜满厨房。肉末里加姜末、盐、少许糖提鲜，再拌入剁碎的皮冻——比例大约是馅料三成、皮冻七成，这样蒸熟后才有丰盈的汤汁。
擀皮是细活，面团要揉得软硬适中，醒足半个钟头。每个剂子压成中间厚边缘薄的圆片，薄到能透光，却又要托得住馅。包的时候，左手托皮，右手捏褶，褶子要细密均匀，一般十八到二十二道，最后收口留个小小的鲫鱼嘴，不能漏汤。
蒸笼垫上湿纱布，水沸后上锅，大火六分钟足矣。时间长了皮易破，短了汤未化。出笼的汤包颤巍巍趴在笼里，透过皮能看见里面金黄的汤汁晃动。吃时先咬一小口，吹凉，吸尽鲜汤，再蘸镇江香醋，配姜丝，那叫一个满足。
