靖江的蟹黄汤包，讲究的是一层薄皮裹着一包鲜。做这汤包，功夫全在皮冻和馅料上。先熬皮冻，取新鲜猪皮，刮净肥油，加姜葱慢火炖上两三个钟头，直到汤汁凝成乳白，放凉入冰箱，隔夜便成晶亮的冻。这冻是汤包的魂，少了它，包子蒸出来就是死疙瘩。
馅料要用当天现拆的蟹黄蟹肉，配七分瘦三分肥的猪肉末。蟹黄需用猪油小火煸过，逼出红油，香气顿时窜满厨房。肉末里加姜末、盐、少许糖提鲜，再拌入剁碎的皮冻——比例大约是馅料三成、皮冻七成，这样蒸熟后才有丰盈的汤汁。
擀皮是细活，面团要揉得软硬适中，醒足半个钟头。每个剂子压成中间厚边缘薄的圆片，薄到能透光，却又要托得住馅。包的时候，左手托皮，右手捏褶，褶子要细密均匀，一般十八到二十二道，最后收口留个小小的鲫鱼嘴，不能漏汤。
蒸笼垫上湿纱布，水沸后上锅，大火六分钟足矣。时间长了皮易破，短了汤未化。出笼的汤包颤巍巍趴在笼里，透过皮能看见里面金黄的汤汁晃动。吃时先咬一小口，吹凉，吸尽鲜汤，再蘸镇江香醋，配姜丝，那叫一个满足。
上海的素菜包跟北方的素包子不一样。馅是青菜、香菇、豆干、木耳剁碎了，用麻油和素油拌，不加任何荤腥。皮是半发面的，蒸出来白白胖胖，隐隐透出里面的绿色。咬开之后，青菜还是翠绿的，香菇的鲜、豆干的嚼劲、麻油的香混在一起，比肉包子还鲜。
最有名的素菜包在豫园的“春风松月楼”，那是一家百年素菜馆。他们家的素菜包用上海矮脚青（一种小青菜），只取叶子，不用梗。焯水后挤干水分，切碎，拌进泡发好的香菇丁、香干丁、木耳丁，调料是盐、糖、素易鲜和大量麻油。包子的褶子要捏二十多个，收口像鲫鱼嘴。蒸七分钟，火候过了青菜就黄了，不够则生。
我有个不吃肉的朋友，每次来上海必去松月楼，一次点两笼素菜包，吃到打嗝。她说“这比小笼包好吃多了，清爽”。我起初不信，后来跟她去了一次，发现确实不一样——肉包子吃两个就腻了，素菜包吃四个还想再来一个。那个青菜的清香和麻油的后味，让人觉得很干净，吃完嘴里不臭。松月楼的包子常年排队，一笼六个，很多人买三笼，两笼堂吃一笼打包。我见过一个和尚站在门口吃，吃得很慢，每一口都像在念经。
上海人管包子叫“馒头”，所以南翔小笼馒头就是小笼包。但你别拿它跟普通小笼包比——南翔小笼有个规矩：皮薄而不破，馅多而不漏，收口有十八到二十二个褶子，顶端像鲫鱼嘴。最厉害的是里面那一包汤，不是油，是真真切切用肉皮熬的冻化开的。
小时候我外婆带我去南翔古猗园，说那里的才正宗。后来我才知道，南翔小笼分两种：一种是在嘉定南翔镇吃的，皮稍厚、肉紧实；另一种是市区城隍庙南翔馒头店卖的，皮更薄、汤汁更多。两种我都爱，但感情不同。古猗园那家店门口永远排长队，蒸笼叠得比人高，掀开盖子白汽一冲，师傅用竹篾子飞快地把小笼夹到碟子里。你得“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤”——用牙齿在皮上咬个小口，吹两下，把汤汁吸掉，再蘸醋吃。心急的人一口闷下去，舌头烫掉一层皮，那是上海人共同的童年教训。
现在很多游客以为南翔小笼就是汤包，其实它比汤包更讲究面皮的韧劲。高筋粉揉到“三光”——手光、盆光、面光，馅里的猪肉要三肥七瘦，皮冻比例有口诀。前两年有个老师傅跟我说，他练了三年才敢上笼蒸。我听了觉得夸张，吃了他做的一笼，才明白什么叫“馒头虽小，功夫通天”。
