蓬莱小面，是烟台人清晨最踏实的念想。这面看着素净，讲究全在功夫里。做地道了，一碗下肚，浑身舒坦。
先说打卤。选新鲜加吉鱼或鲈鱼，去鳞剖肚，剔下鱼肉，鱼骨留用。锅里放少许猪油，姜片爆香，下鱼骨煎至微黄，冲入滚水，大火熬成奶白浓汤。鱼肉切成小丁，用蛋清、料酒、盐抓匀，略腌备用。
接着和面。面粉里加少许盐和碱，用温水分次倒入，边倒边搅，揉成光滑的面团。这面要硬，醒上半小时，再揉一遍，擀成薄片，切成细丝。讲究的人家用摔面法，面团反复摔打拉抻，面条筋道弹牙，但家常做，手擀也够味。
鱼汤熬好，滤去骨渣，放入鱼丁、木耳丝、葱花，煮沸后勾薄芡。芡要匀，汤要亮，最后甩入一个蛋液，淋几滴香油。面条另锅煮熟，捞入碗中，浇上滚烫的鱼卤，撒点韭菜末或香菜段。
吃的时候，别急着拌，先喝一口汤，鲜味直冲脑门。面条滑爽，鱼丁嫩滑，卤汁稠而不腻。配上刚出锅的油饼或炸糕，更是烟台人的老吃法。这碗面，看似家常，却藏着海边人家的精细与耐心。
连云港赣榆的小鱼煎饼，是当地人家饭桌上离不开的一道家常味。它不讲究什么精致摆盘，吃的就是那股子鲜灵和实在。做法听着简单，但里头的小窍门，得是海边人日积月累才摸得透的。
做这煎饼，鱼是灵魂。最好选那种刚上岸的小白条或者小黄鱼，个头不大，肉却细嫩。买回来不用去鳞，清水里多淘洗几遍，把表面的黏液和杂质洗净，沥干水。关键一步是腌，撒上粗盐、姜丝、少许花椒，再淋一勺料酒，抓匀了静置半小时，腥气就压住了，鲜味反倒被激出来。
面糊是基础。用普通的中筋面粉，加一个鸡蛋，倒凉水慢慢搅，搅到没有干粉，稠稀度以能挂住筷子为宜。这时把腌好的小鱼整个倒进面糊里，再切一把本地小葱的葱花撒进去，顺手搅两下，让每条鱼都裹上薄薄一层浆。
平底锅烧热，倒一圈花生油，油温升到微微冒烟时转中小火。用勺子舀起一勺带鱼的面糊，轻轻摊进锅里，用铲背抹平成圆饼状。别急着翻，等底面凝固定型，边缘微微翘起，再小心翻面。两面都煎到金黄，锅边滋啦作响，香味顺着热气窜出来，就成了。
刚出锅的小鱼煎饼，外皮焦脆，咬开能看到整条小鱼卧在里头，鱼骨都已酥透，嚼起来带点韧劲。配上一碗白粥或者玉米糊糊，咸鲜适口，越吃越觉得日子有滋味。若是图省事，再多撒点芝麻进去，香味更足。做这个没什么定式，鱼多鱼少、面糊稠稀，都随自家口味，但那份家常的妥帖，是怎么也错不了的。
衡阳鱼粉，讲究一个“鲜”字，汤头是灵魂。做这个，得早起去菜场挑一条活蹦乱跳的草鱼或者鲢鱼，让摊主片成薄片，鱼骨和鱼头留着，别扔。
回家先把鱼骨冲洗干净，沥干水。热锅下猪油，油温七成热时丢几片姜进去爆香，接着把鱼骨下锅煎，两面都煎得微微焦黄，这时候腥味就去了大半。倒入滚烫的开水，这是关键，冷水一激汤就发白了，开水下去，汤色浓得像奶。大火滚上十分钟，转中小火熬，期间用锅铲背轻轻推一推鱼骨，让骨髓里的鲜味全融进汤里。
熬汤的空隙，把粉条用温水泡软。湖南这边的米粉是扁的，或者圆的细粉都行，关键是要泡到筷子一夹能断，但又不能太烂。汤熬到奶白色，用漏勺把鱼骨捞干净，加盐、白胡椒粉调味，一点味精都不用放，鱼本身的鲜味就够了。
另起一锅水烧开，把粉条烫三十秒捞出，沥干放进大碗。再把鱼片在滚汤里烫十秒，变了色就立刻捞起，铺在粉上。最后淋上两大勺滚烫的鱼汤，撒一把葱花和香菜，要是能吃辣，再舀一勺剁椒。端上桌，先喝一口汤，鲜得眉毛都要掉下来，粉条吸饱了汤汁，滑溜溜的，鱼片嫩得入口即化。早晨来这么一碗，一天都踏实。
鄱阳三色鱼，是鄱阳湖畔人家代代相传的一道家常美味。这“三色”并不单指鱼的种类，而是指一锅之中，鱼肉、鱼杂与豆腐、薯粉等配菜相映成趣，颜色分明，味道醇厚。做这道菜，讲究的是耐心和火候。
选鱼是关键。当地人常选一条两斤左右的草鱼或鲤鱼做主料，再搭配些小鱼小虾增鲜。鱼收拾干净后，将鱼肉片成厚薄均匀的片，用盐、料酒和少许红薯粉抓匀，腌制一刻钟。鱼头、鱼骨和鱼杂则切成块，备用。
锅烧热，下菜籽油，油温七成时，先下姜片、蒜瓣和干辣椒段爆香。接着倒入鱼头鱼骨，煎至两面微黄，烹入一勺米醋，激出香味，然后加足量的开水，大火炖煮。汤色渐渐变得奶白浓郁时，下入切好的豆腐块和泡发的红薯粉丝，转中火焖煮五分钟。
待汤汁浓稠，将腌好的鱼片一片片铺在汤面上，不要搅动，盖上锅盖，用小火焖三分钟。鱼片一变色，立即关火，撒上一把青蒜叶和葱花。这样做的鱼，鱼肉嫩滑如豆腐，鱼汤鲜美，配菜吸饱了汤汁。三色分明，白的是豆腐和鱼肉，红的是鱼杂和辣椒，绿的是蒜叶，看着就让人食欲大开。
盛上一大碗，趁热吃，鱼肉鲜、鱼汤浓、配菜香。配上一碗白米饭，便是鄱阳湖边最踏实的一餐。这味道，是湖水的味道，也是家的味道。
红烧溪鱼与普通红烧鱼，虽同属“红烧”门下，却在选材、口感与烹饪细节上有着微妙而鲜明的分野。普通红烧鱼多选用养殖的草鱼、鲤鱼或鲈鱼，肉质肥厚，体型规整，便于酒楼家庭操作。而红烧溪鱼，顾名思义，取自山涧溪流中的野生小鱼，如溪哥、马口、石斑鱼等，个头小巧，通常不过一掌之长。
最大的区别在于肉质与骨感。养殖鱼脂肪丰富，红烧后肉质紧实，但略感粗笨；溪鱼因长期在活水中游动，肉质更为细嫩紧致，入口有自然的鲜甜，且几乎没有土腥味。溪鱼的骨头细软，经油煎慢炖后，鱼骨酥透，甚至可以整条嚼食，而普通红烧鱼往往需要吐刺，吃法上少了那份爽快。
烹饪手法上，普通红烧鱼讲究“先煎后烧”，重酱油、糖色，汤汁浓郁厚重，以掩盖养殖鱼的平淡。红烧溪鱼则更重“干烧”或“酱焖”，油量稍少，配料常以姜丝、蒜瓣、青椒、紫苏提香，调味偏向咸鲜微辣，以激发溪鱼本身的清甜。因鱼体小，烹饪时间短，讲究“急火快收”，使汤汁紧紧包裹鱼身，而非长时间炖煮。
吃法体验也截然不同。普通红烧鱼是餐桌上的硬菜，配米饭、下酒皆宜；红烧溪鱼则更像一道风味小吃或佐酒小菜，一筷子夹起两三条，连骨带肉咬下，满口酥香。若说普通红烧鱼是端庄的正餐主角，红烧溪鱼便是山野间灵动的一抹烟火气，两者各有千秋，却承载着完全不同的饮食记忆。
