说起温州人的早饭，糯米饭是绕不开的那一口。它不像粽子那样扎实，也不似粥那般寡淡，一碗油润喷香的糯米，配上酥脆的油条碎和鲜甜的肉汤，是很多温州人从小吃到大的味道。
要做好这碗饭，糯米是关键。选圆糯米，不用提前泡太久，洗净后浸泡两三个小时就够了。上锅蒸之前，把水滤干，铺在垫了纱布的蒸笼里，大火烧开后转中火蒸二十分钟左右。蒸好的糯米要粒粒分明，带着韧性，不能太烂，这是讲究。
肉汤是灵魂。用带点肥的五花肉切丁，下锅煸出油脂，加香菇末、虾皮和料酒翻炒出香，然后倒入热水，加生抽、老抽和一点点糖，小火熬煮十几分钟。这汤要咸鲜浓郁，带着肉香和菌菇的鲜，稍微收浓一点，但不能收干。
油条碎也得自己备好。隔夜的油条回锅复炸，或者用烤箱烤一下，让它重新变得酥脆，然后用手掰成小碎块。
吃的时候，把热腾腾的糯米饭盛进碗里，浇上两勺滚烫的肉汤，让汤汁慢慢渗进米粒的缝隙中，再撒上一大把油条碎，最后点缀些葱花。用勺子从底部翻上来，让每一粒米都裹上汤汁，油条碎在齿间咔嚓作响，软糯和酥脆交织在一起，满口都是浓郁的肉香和米香。这碗饭，最好配一碗甜豆浆或紫菜汤，才算是圆满。
三丝敲鱼是一道考验耐心的温州家常菜，做法不复杂，但每一步都得细心。鱼要选新鲜的鮸鱼或者草鱼，肉质紧实才好片。
先把鱼去头去骨，片下两片净肉。用刀背轻轻敲打鱼肉，边敲边抹一点淀粉，像擀面一样把鱼片敲成薄薄的圆片。这个过程最费工夫，敲到半透明、隐约能看到砧板纹理才算好。敲好的鱼片再用开水烫熟，捞出过凉水，切成手指宽的条。
三丝指的是鸡丝、火腿丝和香菇丝。鸡胸肉煮熟撕成细丝，火腿切细丝，香菇泡发后也切丝。锅里放高汤烧开，先下香菇丝和鱼条煮两分钟，再放鸡丝和火腿丝，最后加盐、白胡椒粉调味。出锅前滴几滴香油，撒一把葱花。
这碗汤清亮鲜甜，鱼片滑嫩带着嚼劲，三丝各呈其味又互相衬托。喝一口汤，能尝出海货的鲜、火腿的咸香和香菇的醇厚。现在家里做，有时也用超市买现成的敲鱼片，但总不如自己敲的来得有韧性。周末有空，不妨买条鱼慢慢敲，听着刀背有节奏的声响，倒也是一种享受。
温州人管猪大肠叫猪脏，猪脏粉便是用这猪肠搭配粗米粉熬出的一碗深夜热汤。做法不复杂，但讲究的是耐心和火候。
猪大肠买回来先要翻面去油，用盐和面粉反复搓洗三遍，直到水变清，腥气全消。接着冷水下锅，加姜片、料酒焯透，捞出切段。关键在卤制：锅里放少许油，下冰糖炒出糖色，倒入肠段翻炒上色，再入八角、桂皮、香叶、干辣椒和葱结，加足量开水，小火慢炖一个半小时，直到筷子能轻易穿透肠壁，汤头呈浑厚的酱色。
米粉选温州本地粗粉干，提前用温水泡软，另起一锅沸水烫熟，捞进大碗。猪血切厚块，在卤汤里滚两分钟，让它吸饱汤汁。随后连汤带肠浇在粉上，撒一把葱花、蒜末，再淋一勺本地辣酱，爱吃酸的可以加半勺醋。
吃的时候先喝口汤，猪肠的脂香混着药料香气直冲鼻腔，米粉滑溜不烂，肠子嚼着软糯带韧性。最妙的是那股子咸鲜，不腻不燥，仿佛把温州街头的烟火气全焖进了碗里。深夜饥肠辘辘时，这样一碗下肚，连骨头缝都暖透了。
温州人做酒炖黄鱼，讲究的是“鲜”与“酒香”的碰撞。这道菜看似简单，但火候和配料缺一不可。选鱼要选一斤左右的东海小黄鱼，肉质最嫩，太大则柴，太小则碎。处理时刮鳞去内脏，保留鱼鳔，用厨房纸吸干表面水分，再在鱼身两侧各划两刀，方便入味。
关键的“酒”要用本地老酒，也就是黄酒，不能拿料酒代替。老酒醇厚，甜中带微酸，能压腥提鲜。准备姜片、葱段、蒜瓣，外加一小块五花肉切薄片，这是温州人藏在汤里的秘密——猪油香能让鱼肉更润。
热锅下少许油，先煸五花肉片至微焦出油，再下姜蒜爆香。将黄鱼平铺入锅，小火煎至两面金黄，注意别频繁翻动，以免破皮。此时沿锅边淋入两勺老酒，“滋啦”一声，酒香瞬间腾起。接着倒入适量热水，水量没过鱼身一半即可，加一勺生抽、半勺白糖，盖上锅盖小火炖八分钟。
开盖后转大火收汁，期间不断用勺子将汤汁浇在鱼身上，让每一寸鱼肉都吸饱酒汁。最后撒入葱段，滴几滴香油，连锅端上桌。鱼肉雪白如蒜瓣，夹一块蘸着琥珀色的汤汁送入口中，酒香温润，鱼肉鲜甜，那口汤更是能让人连扒两碗米饭。切记，炖的时候别加盖太久，否则酒气闷过头，就失了那股鲜灵劲儿。
温州鱼丸汤，是温州人餐桌上的一道家常鲜味。它不像有些地方的鱼丸追求弹牙，温州鱼丸更讲究“鲜、软、滑”，带着一股子朴实的鱼香。
做这道汤，选鱼是关键。通常用新鲜的鮸鱼，肉质厚实，刺少。买回来洗净，去头去骨，将鱼肉用刀背轻轻拍松，再仔细剔除残留的细刺。这一步不能急，刺挑不干净，吃起来就不痛快了。
接着是打鱼蓉。鱼肉剁成泥，加入少许姜末去腥，再调入盐和一点点糖提鲜。关键是要加一点红薯淀粉，分次加入少量清水，顺着一个方向使劲搅打。搅到鱼蓉变得粘稠、上劲，感觉手底下有阻力了，才算好。这个过程大约需要七八分钟，力气活，但也是让鱼丸口感细腻的秘诀。
烧一锅水，水要沸而不腾。用虎口挤出一个个不规则的小鱼丸，用勺子舀入锅中。鱼丸入水会先沉底，等水再次微微冒泡，它们就都浮上来了，白白胖胖，挤在一起。这时撇去浮沫，放入几片青菜叶，或者一点小葱花，加盐、白胡椒粉调味，最后淋上几滴香油。
出锅的鱼丸汤，汤色清亮，鱼丸咬开是嫩嫩的，带着汁水，鲜味在嘴里慢慢化开。配上一碗米饭，或是光喝汤吃鱼丸，都让人觉得舒坦。这味道，是家的味道，是温州人记忆里最踏实的慰藉。
邱隘咸齑，是宁波人餐桌上离不开的那一口“压饭榔头”。它的做法看似简单，但每一步都藏着老底子的讲究。
做咸齑，首选本地高脚白，这种菜梗长、水分足，腌出来口感脆嫩。菜买回来后，先摊在通风处晾上一天，让叶子微微发蔫，这样腌制时不易折断，也能去掉生腥气。接着将整棵菜洗净，务必沥干水分，这是最关键的一步，生水混进去，咸齑容易发酸变质。
腌制用粗盐，比例大约是十斤菜一斤盐。取一口干净的陶缸，先在缸底撒一层薄盐，然后码一层菜，撒一把盐，用手用力揉搓，搓到菜叶变色、出水，再接着码下一层。如此反复，直到菜全部入缸。最后用一块洗净的石头压实，盖上盖子，放在阴凉处。
三天后，缸里的水会漫过菜面，这时要把菜翻个身，这叫“倒缸”，能让咸味均匀。再过个把星期，缸里飘出那股特有的酸鲜味，就说明咸齑熟了。吃的时候捞出一棵，切成细末，无论是配黄鱼、炒肉丝，还是直接淋几滴香油，都是极好的下饭菜。自家腌的咸齑，脆生生的，带着阳光和时间的味道，是外面买不到的。
苔菜小方烤，名字听着文气，其实是一道极家常的宁波老菜。苔菜是海边的恩物，带着咸腥的鲜气，五花肉切成规整的小方块，先焯水去浮沫，沥干备用。锅里少放油，丢几片姜，把肉块煸到表面微黄，油脂逼出大半，这时下黄酒、酱油、冰糖，再添热水没过肉面，小火慢炖。
关键在苔菜的处理。苔菜要提前用温水泡软，洗净沙粒，挤干后剪成寸段。等肉炖到筷子能轻松扎透，汤汁收得浓稠发亮时，把苔菜铺在肉上，翻拌两下，让每一块肉都裹上墨绿色的碎末。再焐个三五分钟，苔菜的鲜味便渗进肉里，咸甜交织，油润不腻。
出锅装盘，苔菜碎贴着肉块，像撒了一层细密的苔藓。夹一块，肉皮颤巍巍的，瘦肉酥烂，肥肉入口即化，苔菜的脆韧又添了层次。配白米饭最合适，连汤汁拌饭都是香的。这道菜急不得，火候到了，味道自然就对了。
象山靠海，吃海鲜讲究一个“鲜”字。这碗海鲜面，说白了就是把刚上岸的鲜货和手工面煮成一锅，汤头浓白，面条筋道，吸溜一口，满嘴都是海的味道。
面条最好用碱水面，或者手擀的粗面，耐煮不糊。汤底是灵魂，用猪骨或者鸡架熬个清汤，要是偷懒，直接用煮海鲜的汁水也行，但鲜味会打折扣。配料不必花哨，看当天码头有什么：小黄鱼、梭子蟹、虾姑、蛤蜊、蛏子，再配点雪菜和笋片提鲜。
做法其实简单。锅烧热，下猪油化开，爆香姜丝和葱白，先下蟹块和鱼头煎一下，两面微黄，烹一勺黄酒，倒入滚烫的高汤，大火催开，汤色立刻变白。然后下面条，中火煮到八分熟，把蛤蜊、虾、鱼块依次放进去，加盐调味，撒一把雪菜和葱花，再滚一分钟，关火。
关键在火候。蛤蜊开口就捞，虾变红就熟，鱼不能久煮，否则肉老。面条要留一点硬芯，出锅前淋几滴香油，汤鲜、面滑、料足。吃的时候先喝汤，再吃料，最后唆面，连汤带水一碗下肚，额头微微冒汗，这才算没白来象山一趟。
宁波人做呛蟹，讲究的是“咸鲜透骨”四个字。这道菜看似简单，实则全凭经验和手劲，差一分盐，差一刻钟，味道便天壤之别。
选蟹是第一步。一定要用活的梭子蟹，最好是刚出海不久的，壳青肚白，拿在手里沉甸甸的。死蟹不能呛，肉质松散，腥气重，白白糟蹋了盐和酒。蟹的大小也有讲究，半斤左右的母蟹最合适，膏满黄肥，呛出来口感最润。
调卤水是核心。大碗里放粗盐，按一斤水四两盐的比例化开，搅到盐粒完全溶解，尝一口咸得发苦才算到位。有些人家会加几粒花椒、一片姜，但老宁波通常只放盐，怕杂味抢了蟹的本鲜。卤水要凉透，热水会把蟹肉烫熟，那就成了蒸蟹，不是呛蟹了。
处理蟹要快。剪去蟹脐，用刷子把壳缝里的泥沙刷干净，不用开盖，整只浸入卤水。蟹要完全没入，上面压个盘子，免得浮起来。然后倒一勺高度白酒，封上保鲜膜，放进冰箱冷藏。
呛的时间最考验人。四到六小时，蟹肉刚凝固，呈半透明果冻状，膏还是流心的，这是“醉呛”，最鲜嫩。若是过夜，蟹肉变白变实，咸味渗进骨髓，适合配泡饭，又是另一种风味。吃的时候斩成四块，蘸点米醋，那咸鲜味直冲脑门，配一碗热腾腾的白粥，便是宁波人最踏实的乡愁。
记住，呛蟹的咸不是死咸，是鲜咸。盐少了不香，盐多了发苦，多试几次，自然就摸到门道了。
宁波人的餐桌上，总少不了一碗热腾腾的雪菜黄鱼汤。这道菜看似简单，却最考验火候与搭配。鱼要新鲜，雪菜要地道，汤要鲜而不腥，才算合格。
选一条一斤左右的黄鱼，去鳞去内脏，洗净后在鱼身两侧划上几刀，用厨房纸吸干水分。雪菜最好选宁波本地的，腌得透亮，带一点酸香，切成细末备用。再切几片姜，两根小葱打结。
锅烧热，倒一勺猪油，化开后放入姜片爆香。黄鱼下锅，先别急着翻动，中小火煎至两面金黄，鱼皮微微起皱时，沿着锅边淋一勺黄酒，腥味瞬间被激散。接着倒入足量的开水，这是汤色奶白的关键。大火烧沸，转中火滚上五分钟，汤底渐渐变得浓稠。
这时放入雪菜末，用勺子轻轻推散，让雪菜的咸鲜慢慢渗进汤里。再煮三分钟，撒上葱结，尝一口汤，如果觉得淡，只需加少许盐，雪菜本身已有咸味，下手要轻。最后关火，盛进深碗，汤面浮着金黄的鱼油，雪菜翠绿，鱼肉雪白，趁热喝上一口，鲜得眉毛都要掉下来。
这道汤的妙处，在于鱼与雪菜相互成就。鱼肉嫩滑，雪菜脆爽，汤汁咸鲜回甘，配一碗白米饭，便是宁波人最踏实的家常味道。没有复杂的调料，没有花哨的摆盘，有的只是时间与火候沉淀出的纯粹。做这道菜时，别心急，让汤慢慢滚，让味道慢慢融，就像宁波人过日子，踏实而绵长。
