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白斩鸡是上海本帮菜的“头牌冷菜”。鸡要选三黄鸡（黄羽、黄脚、黄喙），一斤半到两斤最嫩。做法看起来简单——整鸡在沸水里烫熟，但功夫全在火候。水烧开，拎着鸡头把鸡浸入水中，烫几秒拎起来，反复三次，让鸡皮收缩定型，然后整鸡浸入水中，小火保持水似开非开，浸煮十五到二十分钟，关火再焖一会儿。捞出立刻浸冰水，让鸡皮爽脆、鸡肉紧实。

斩鸡也有讲究。要等鸡完全凉透，斩成大小均匀的块，码在盘子里，骨头里带一点血丝——上海人叫“骨里红”，证明火候正好。蘸料是酱油、姜末、葱末、糖、麻油，有时候加一点鸡汤。鸡皮黄澄澄的，脆的；鸡肉白嫩嫩的，滑的；蘸一下料，咸鲜姜香，好吃得要命。

小绍兴的白斩鸡最有名。云南南路那个店，每天排队，师傅斩鸡的动作行云流水，一只鸡几秒钟斩好。我小时候觉得白斩鸡没味道，不如炸鸡香。长大了才懂——白斩鸡吃的是鸡本身的味道，鸡好不好，一吃就知道。好的白斩鸡有鸡味，不是饲料鸡那种寡淡。我有个同事是广东人，他说上海白斩鸡跟广东白切鸡差不多，但上海的蘸料更甜。我说你们广东人吃鸡蘸葱姜油，我们蘸酱油，各有各的好。后来我俩打赌，买了小绍兴的和广州酒家的盲测，结果他选了小绍兴的，我选了广州酒家的——都觉得对方的好吃。这事说明，白斩鸡这东西，哪儿都有，但家乡的味道骗不了人。

提到河蟹，很多人先想到阳澄湖大闸蟹，但在东北，盘锦河蟹才是老百姓餐桌上的心头好。盘锦位于辽河入海口，河海交汇的特殊水质和广袤的芦苇湿地，为河蟹提供了绝佳的生长环境。盘锦河蟹学名中华绒螯蟹，与南方大闸蟹同属一个品种，但因为生长在北纬四十度的寒冷地区，生长周期更长，肉质更加紧实香甜。

盘锦河蟹最显著的特点是“腹白、壳青、爪金、毛黄”，个头普遍比南方河蟹小，二两到三两的最常见，超过四两就算“蟹王”了。但小归小，盘锦河蟹的黄和膏却格外饱满。每年农历九月吃母蟹，蟹黄橙红发亮，口感沙糯油润；十月吃公蟹，蟹膏晶莹黏稠，满嘴留香。当地人认为盘锦河蟹最好吃的做法不是清蒸，而是“卤”和“烤”。卤河蟹用酱油、花椒、大料、姜片、白酒腌制三天，咸鲜入味，是下饭神器；烤河蟹则直接把活蟹放在炭火上烤，外壳焦脆，里面的蟹肉和蟹黄却依然鲜嫩，带着一股焦香味。

当然，最普遍的吃法还是清蒸。把活蟹用清水养半天吐净泥沙，上锅蒸十五分钟，不用任何调料，蘸姜醋汁吃原味。盘锦人吃蟹很有仪式感，一家人围坐一桌，每人面前放一只蟹，先掰蟹脐，再揭蟹盖，吸一口蟹黄，然后慢慢拆蟹身、吃蟹肉、咬蟹腿，最后用蟹钳尖挑出蟹腿里的最后一丝肉。一只二两的小蟹，能吃上半小时。每年秋天，盘锦都会举办“河蟹文化节”，稻田里养蟹、湿地中捕蟹，游客可以亲自下田抓蟹，体验从水里到锅里的全过程。