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西湖醋鱼，又称“叔嫂传珍”，是浙江杭州的传统名菜，也是西湖风味的代表之作。这道菜选用西湖草鱼为主料，以醋、糖、姜末等调料烹制而成，色泽红亮，酸甜适口，鱼肉鲜嫩，风味独特。

关于西湖醋鱼的起源，流传着一个感人的故事。相传南宋时期，西湖边有一户宋姓人家，家中叔嫂二人相依为命。当地恶霸赵大官人欲霸占宋嫂，害死了宋兄。宋嫂与小叔无奈逃离，临别时宋嫂用糖醋烧制了一条鱼，寓意生活酸甜苦辣，叮嘱小叔日后成名勿忘报仇。后来小叔功成名就，惩处了恶霸，但宋嫂已不知去向。小叔在一次宴席上吃到这道糖醋鱼，与当年嫂嫂做的味道一模一样，终于找到了宋嫂，叔嫂得以团圆。从此，这道菜便流传开来，取名“叔嫂传珍”，后演变为“西湖醋鱼”。

制作西湖醋鱼，火候和调味的掌握至关重要。草鱼需活杀现烹，在沸水中汆烫至恰到好处，鱼肉刚刚熟透即捞出，保持鲜嫩的口感。糖醋汁以米醋和白糖为主，加入姜末去腥提鲜，勾芡后浇在鱼身上，色泽红润明亮。入口时，先尝到酸甜的酱汁，随后是鱼肉本身的鲜美，两者相得益彰，令人回味无穷。

西湖醋鱼不仅是一道美食，更承载着杭州深厚的人文底蕴。它常与西湖的湖光山色联系在一起，成为游客到杭州必尝的经典菜肴。如今，在杭州楼外楼、山外山等老字号餐馆中，这道菜依然保持着传统的风味，让人们在品味美食的同时，感受那份穿越千年的温情与故事。

响油鳝糊是一道“会唱歌”的菜。上桌的时候，鳝鱼上面铺着蒜末、葱花、姜末、胡椒粉，滚油“滋啦”一浇，声音响得整桌人都听见，香气跟着冒上来。鳝糊是去骨的黄鳝切成丝，用酱油、糖、黄酒、白胡椒粉烧成糊状，浓稠油亮。

黄鳝要选笔杆粗细的，太粗肉老，太细没肉。活杀去骨，切成一寸长的段。锅里放猪油，下姜末煸香，放鳝丝大火快炒，加黄酒、酱油、糖、高汤，烧开后勾芡，淋一圈麻油和白胡椒粉。盛进深盘，中间按一个坑，坑里放蒜末、葱花、姜末，再撒一层白胡椒粉。上桌后当场浇一勺滚油，“哗”的一声，蒜香、胡椒香、葱香全部激发出来。

我第一次吃响油鳝糊是在老正兴，隔壁桌一个老先生说“这菜要趁响吃”。我问为什么，他说“声音没了，香味就跑了”。我觉得有道理，但又觉得是迷信。后来自己做了几次，发现浇油之后确实要马上吃，等几分钟蒜味就沉下去了，没那么香。现在饭店里很多响油鳝糊是提前浇好油端上来的，不响也不糊，叫“哑油鳝丝”。我每次看到菜单上有响油鳝糊都会点，但十次里有八次不响。不响的时候我就自己配音，“滋啦——”，朋友说我神经病，我说你们不懂，这是仪式感。

四喜烤麸是上海人过年必备的冷菜。烤麸是面筋的一种，海绵一样，有很多蜂窝孔。四喜是指四样配料：木耳、黄花菜、花生米、香菇。用酱油、糖红烧，烤麸把汤汁吸得饱饱的，咬一口，汁水在嘴里爆开，咸甜适中。

做烤麸的关键是“去酸”。买回来的烤麸有一股酸味，要先用手反复捏洗，挤干水分，然后下油锅炸到表面发硬，这样炖的时候才不会烂成一团。配料分别处理——花生米提前泡软煮熟，木耳、香菇、黄花菜泡发切好。锅里放油，先下烤麸翻炒，加酱油、糖、水，小火炖到汤汁收干，最后拌入麻油。

四喜烤麸寓意好，“四喜”是福禄寿喜，“烤麸”谐音“靠夫”，以前是祝福家里男人有依靠的意思。但现在没人讲究这个了，好吃就行。我外婆做的烤麸偏甜，糖放得多，她说“过年要吃甜的，一年都甜”。我嫌太甜，她就少放点糖，多加香菇水提鲜。现在我自己做，怎么也做不出她的味道——不是技术问题，是那个蜂窝吸满了汁、一咬流一嘴的感觉，好像只有外婆做得出来。

油爆虾是上海人夏天配啤酒的绝配。虾要用河虾，小小的那种，一斤能有好几十只。做法猛得很——油烧到七八成热，虾下锅，“哗”一声，几秒钟就捞出来，这叫“爆”。然后锅里留底油，下姜末、葱花煸香，加酱油、糖、黄酒、一点点醋，熬成浓稠的酱汁，把虾倒回去快速翻炒，让每只虾都裹上酱汁，撒葱花出锅。

这道菜要诀在“快”。虾在油锅里多待一秒就老了，虾头里的虾黄会散，虾肉会变硬。真正好的油爆虾，虾壳是脆的，可以直接嚼着吃，虾肉还是嫩的，甜咸鲜香。虾头里的黄被酱汁裹着，一咬一包鲜。

我小时候吃油爆虾不吐壳，我妈说“虾壳补钙”。后来知道那是骗我的，但习惯了，连头带尾嚼碎咽下去。有一次请一个北方朋友吃油爆虾，他看着小虾说“这有什么吃头”，吃完一盘又要了一盘。他说“这玩意儿上瘾，壳脆肉嫩，像嗑瓜子一样停不下来”。我说对，上海人就是拿它下酒的。老上海人夏天在弄堂口摆个小桌，一盘油爆虾，一瓶冰啤酒，扇子摇摇，一个晚上就过去了。现在住楼房了，弄堂生活没了，但每年夏天我还是会做一盘油爆虾，坐在阳台上吃，假装自己在弄堂里。

草头圈子的名字很有意思。“草头”是上海人对苜蓿嫩叶的叫法，清炒出来碧绿生青；“圈子”是猪大肠，切成一个个圆环，像戒指一样。一荤一素，一浓一清，搭在一起，是本帮菜里的大智慧。

大肠处理起来很麻烦。拿面粉和白醋反复搓洗，去掉所有异味，还要把里面的油撕掉一部分——留太少不香，留太多腻。洗好的大肠焯水，然后用酱油、糖、黄酒、八角、桂皮红烧，小火慢炖到筷子一戳就透。炖好的大肠切成寸段，一个个圈子油亮亮、红彤彤的。草头就简单了，热锅冷油，大火快炒几秒钟，喷一点白酒去土腥味，加盐糖出锅，铺在盘底，上面摆上红烧圈子。

这道菜的精髓在“对比”。草头嫩得入口即化，带着淡淡的酒香和野菜的清苦；圈子肥糯软烂，酱香浓郁，咬下去是另一种软。一口草头一口圈子，苦和甜、清和浓在嘴里来回切换。我第一次吃是在老饭店“德兴馆”，一个爷叔一个人点了一盘草头圈子、一碗米饭，吃得干干净净，最后用草头汁拌饭。我学他拌了一口，确实香。

现在很多年轻上海人不吃大肠了，嫌脏。但老上海知道，“圈子”处理干净了比肉还香。我认识一个厨师说，他每天早上五点起来洗大肠，洗到手指发白，“但看到客人把盘子吃得底朝天，就觉得值了”。

白斩鸡是上海本帮菜的“头牌冷菜”。鸡要选三黄鸡（黄羽、黄脚、黄喙），一斤半到两斤最嫩。做法看起来简单——整鸡在沸水里烫熟，但功夫全在火候。水烧开，拎着鸡头把鸡浸入水中，烫几秒拎起来，反复三次，让鸡皮收缩定型，然后整鸡浸入水中，小火保持水似开非开，浸煮十五到二十分钟，关火再焖一会儿。捞出立刻浸冰水，让鸡皮爽脆、鸡肉紧实。

斩鸡也有讲究。要等鸡完全凉透，斩成大小均匀的块，码在盘子里，骨头里带一点血丝——上海人叫“骨里红”，证明火候正好。蘸料是酱油、姜末、葱末、糖、麻油，有时候加一点鸡汤。鸡皮黄澄澄的，脆的；鸡肉白嫩嫩的，滑的；蘸一下料，咸鲜姜香，好吃得要命。

小绍兴的白斩鸡最有名。云南南路那个店，每天排队，师傅斩鸡的动作行云流水，一只鸡几秒钟斩好。我小时候觉得白斩鸡没味道，不如炸鸡香。长大了才懂——白斩鸡吃的是鸡本身的味道，鸡好不好，一吃就知道。好的白斩鸡有鸡味，不是饲料鸡那种寡淡。我有个同事是广东人，他说上海白斩鸡跟广东白切鸡差不多，但上海的蘸料更甜。我说你们广东人吃鸡蘸葱姜油，我们蘸酱油，各有各的好。后来我俩打赌，买了小绍兴的和广州酒家的盲测，结果他选了小绍兴的，我选了广州酒家的——都觉得对方的好吃。这事说明，白斩鸡这东西，哪儿都有，但家乡的味道骗不了人。

上海的素菜包跟北方的素包子不一样。馅是青菜、香菇、豆干、木耳剁碎了，用麻油和素油拌，不加任何荤腥。皮是半发面的，蒸出来白白胖胖，隐隐透出里面的绿色。咬开之后，青菜还是翠绿的，香菇的鲜、豆干的嚼劲、麻油的香混在一起，比肉包子还鲜。

最有名的素菜包在豫园的“春风松月楼”，那是一家百年素菜馆。他们家的素菜包用上海矮脚青（一种小青菜），只取叶子，不用梗。焯水后挤干水分，切碎，拌进泡发好的香菇丁、香干丁、木耳丁，调料是盐、糖、素易鲜和大量麻油。包子的褶子要捏二十多个，收口像鲫鱼嘴。蒸七分钟，火候过了青菜就黄了，不够则生。

我有个不吃肉的朋友，每次来上海必去松月楼，一次点两笼素菜包，吃到打嗝。她说“这比小笼包好吃多了，清爽”。我起初不信，后来跟她去了一次，发现确实不一样——肉包子吃两个就腻了，素菜包吃四个还想再来一个。那个青菜的清香和麻油的后味，让人觉得很干净，吃完嘴里不臭。松月楼的包子常年排队，一笼六个，很多人买三笼，两笼堂吃一笼打包。我见过一个和尚站在门口吃，吃得很慢，每一口都像在念经。