鹿泉卷煎假肉，这道流传在冀中平原的老味道，名字里带个“假”字，却实打实是门真功夫。它不靠肉撑场面，全凭一双巧手把面筋和淀粉玩出花来，口感弹韧，酱香浓郁，是老辈人过年过节才舍得做的精细菜。
做法讲究“先蒸后煎”。备料需用上好的红薯淀粉，加少许白面，比例大约三比一，用温水调成稀糊，静置半小时让粉粒充分吸水。另取一块老豆腐，用手捏碎，混入泡发切碎的木耳、黄花菜，加葱花、姜末、五香粉和盐拌匀，这便是“假肉”的筋骨。
平底锅烧热，抹一层薄油，舀一勺面糊快速转动锅身，摊成比饺子皮略厚的圆皮，待边缘微微翘起即熟。趁热将豆腐馅铺在皮上，卷成紧实的圆筒，接口朝下放入蒸屉。大火足气蒸二十分钟，取出晾凉，此时卷煎已定型，切开断面层次分明，粉皮透亮，馅料若隐若现。
最后一步才是点睛之笔。凉透的卷煎切成厚片，平底锅放宽油，中小火慢煎至两面金黄起泡，外皮酥脆内里软糯。配一碟蒜泥醋汁，或加青椒丝同炒，那股子复合的粮食香和豆香就全被勾出来了。吃进嘴里，粉皮的弹、豆腐的绵、木耳的脆层层叠叠，比真肉还多了几分清爽的回味。
深泽西河肉糕，是石家庄一带流传了上百年的老味道。这东西看着不起眼，切一块码在碗里，浇上醋蒜汁，或是夹在饼里，那股子肉香和调料香混在一起，吃一口就忘不了。做法其实不复杂，但讲究的是耐心和火候。
先说选料。主料是猪肉，最好是前腿肉，肥瘦三七开，太瘦了发柴，太肥了腻口。肉要手工剁成细馅，不能偷懒用绞肉机，手工剁的肉有颗粒感，口感更弹。配料有红薯淀粉，本地人叫粉面，还有葱姜末、五香粉、花椒水、盐和酱油。花椒水提前用热水泡好，晾凉用，这是去腥提香的关键。
肉馅剁好后放进大盆，先倒花椒水，顺着一个方向搅打，让肉吃透水。然后加盐、酱油、五香粉，继续搅拌到起胶。这时候把红薯淀粉用少量凉水和开，倒进肉馅里，再撒上葱姜末，继续搅匀。淀粉的量要掌握好，多了发硬，少了不成形，一般一斤肉配三两左右的干淀粉。搅好的肉馅要稠而不稀，能糊在筷子上不掉。
接下来是定型。找干净的搪瓷盘或小铝盆，内壁抹一层薄油，把肉馅倒进去，抹平表面，用手蘸水拍实，排出气泡。然后上蒸锅，水烧开后再放进去，大火蒸四十分钟，转小火再蒸二十分钟。蒸的时候锅盖要盖严，中途不能开盖，不然肉糕会回缩。蒸好后取出，晾凉脱模，用刀蘸水切成厚片，肉糕就做好了。
吃的时候，讲究的人家会调个碗汁，蒜泥、醋、香油、一点点生抽，浇在肉糕上，再撒点香菜末。那滋味，咸香软糯，肉香里透着调料的辛香，凉吃热吃都行。做好的肉糕放在冰箱里，能存三四天，想吃了拿出来切几片，省事又解馋。
兰考豆腐乳，是豫东平原上的一道家常美味。它不像市面上那些花哨的调味品，带着一股子朴实劲儿，咸香下饭，是很多人家餐桌上的常客。这豆腐乳的做法，说难不难，但讲究的是耐心和手上的分寸。
做豆腐乳，得选老豆腐，嫩豆腐是成不了事的。把豆腐切成两指宽的方块，放在铺了干净稻草的竹筐里，搁在阴凉通风处。这第一步是“发”，让豆腐自然长出白毛来。天冷的时候，得等上五六天，天热了，三四天也就差不多了。看到豆腐块表面裹满一层细密的白绒毛，像小兔子似的，那就成了。注意，若是长出黑毛或绿毛，那是杂菌，就不能要了。
发好的豆腐，要轻轻地在高度白酒里滚一圈，既能杀菌，又能增香。接着，准备一个干净的盆，把粗盐、辣椒面、花椒粉和一点五香粉混合均匀。这盐的比例是关键，一斤豆腐大约用二两盐，咸淡全凭个人口味调整。把沾过酒的豆腐块在调料里打个滚，让每个面都均匀裹上香料，然后一块块码进洗净晾干的坛子里。
装坛也有讲究，码得要紧密，但别硬压。最后，把剩下的调料统统倒进去，再淋上几勺放凉的熟菜籽油，油要没过豆腐块，这样才不容易坏。封好坛口，放在阴凉处，剩下的就交给时间了。大约过上二十天到一个月，打开坛子，一股咸鲜的酱香味扑鼻而来，豆腐块色泽红润，质地细腻。夹一块出来，配上一碗热乎乎的白粥，或是抹在馒头上，那滋味，真是给肉都不换。
运城石子饼，是晋南一带流传了上千年的老味道。这饼子看着朴实，做法却讲究，全凭那烧得滚烫的石子来“烙”熟。家里做，图的就是个实在和地道。
先备料。面粉要选中筋的，五百克左右，加一小勺盐，慢慢倒入温水，边倒边用筷子搅成絮状，再下手揉成光滑的面团。盖上湿布，醒上半个钟头，面才够软和。馅儿可以随心意，最经典的是葱花拌猪油渣，撒点花椒面和盐，香得直钻鼻子；若是图省事，光用油盐和五香粉调个底味也行。
接着是石子。得找那种鸡蛋大小的鹅卵石，洗净晾干，在铁锅里倒上些食用油，小火慢慢翻炒，直到石子油亮发烫，滋滋冒烟。这步急不得，得让石子热得透透的。
面团醒好，揪成拳头大的剂子，擀成厚薄均匀的圆片，包上馅料，收口捏紧，再轻轻擀开，约莫半指厚。这时，把热石子扒开一半，露出锅底，将饼坯平铺上去，再把另一半石子小心地盖在饼上。盖上锅盖，中小火焖上五六分钟，听着里头有轻微的“噼啪”声，香味也悄悄冒出来了。
掀开盖子，用铲子把饼子从石子里扒拉出来，两面金黄，带着石子烙出的凹凸小坑，像极了麻子的脸。趁热咬一口，外皮酥脆，内里软和，馅料的油香混着面香，一股脑儿涌上来。晾凉了也不硬，越嚼越有味道。这古老的法子，做出的饼子自有股炭火气，是城里电饼铛怎么也模仿不来的。
铁岭牛肉火勺，这名字听着就带着一股子东北的实在劲儿。它不像南方点心那般精巧，却有着自己独特的、让人念念不忘的烟火气。做这火勺，讲究的是个“外酥里嫩，肉香满口”。
先说面。用温水和面，加一勺油，和成稍软的面团，盖上湿布醒上半个钟头。醒面的功夫，我们来调馅儿。牛肉要选带点肥的，剁成肉糜，放入大碗中。切些葱姜末，撒上花椒粉、五香粉，淋入生抽、老抽和少许香油。最关键的一步是“打水”，分几次往肉馅里加少量清水，顺着一个方向使劲搅拌，直到肉馅变得粘稠上劲，这样烤出来的馅儿才多汁。
面醒好了，搓成长条，揪成比饺子剂子稍大一点的小剂子。取一个剂子，用手掌压扁，包入一大团牛肉馅，像包包子一样收口，再轻轻按扁，成一个圆圆的饼状。做好的生坯放在撒了薄面的案板上，表面刷一层油，防止干裂。
平底锅烧热，倒少许油，将火勺生坯依次放入，用中火烙。待底面金黄定型后，翻面，再淋一点油，盖上锅盖焖烙两分钟。听着锅里“滋滋”作响，香味便开始在厨房里弥漫开来。等两面都烙成诱人的焦黄色，饼身微微鼓起，这牛肉火勺就熟了。
刚出锅的火勺最是好吃，咬开一个，外皮酥脆掉渣，内里柔软，滚烫的肉汁混合着葱香和牛肉的醇厚，瞬间在舌尖绽开。配上一碗热乎乎的羊汤或是小米粥，那真是给个神仙都不换的美味。这火勺，做的是一种手艺，吃的是一种情怀，是铁岭人舌尖上难以割舍的家乡味。
银川辣糊糊，这道街头小吃看着不起眼，却是不少本地人从小吃到大的念想。做法不复杂，但讲究的是那股子“糊”劲儿和辣得让人冒汗的爽利。
先备料：干辣椒面（要粗一点的那种，别用太细的粉）、土豆淀粉、蒜末、盐、五香粉，还有最重要的——一勺熟油。锅里烧开水，水别太多，一碗的量就够。水开后转小火，把辣椒面撒进去，边撒边用筷子搅，让辣味先融进水里。这时候别急着放淀粉，先让辣椒面煮上两分钟，汤色变红亮。
接着调淀粉糊。拿个小碗，把土豆淀粉用凉水化开，比例大概是淀粉和水一比二，搅到没有疙瘩。然后慢慢倒进锅里，还是得不停搅，不然容易结块。等锅里的汤开始变稠，咕嘟咕嘟冒小泡，就转最小火，把蒜末、盐、五香粉一股脑放进去，再淋上那勺熟油，搅匀。这时候你会看到汤汁变得浓稠，挂在勺子上不掉，颜色红得发亮，辣香味直往鼻子里钻。
最后一步是关键：关火，盖上锅盖焖两分钟。这一步能让辣味和蒜香彻底融进糊糊里，吃起来更醇。开盖后，舀一勺浇在煮好的土豆片、豆腐皮或者宽粉上，拌匀了吃。辣糊糊入口先是糊状的绵密，接着辣劲涌上来，后头是蒜香的回甜。要是觉得太稠，可以边吃边兑点热水，别让糊糊干在锅里。
这道东西没有固定配方，各家有各家的手劲，但记住一点：淀粉别放太多，糊而不粘嘴才算到位。吃的时候配个烤饼，掰碎了蘸着吃，那才叫过瘾。
烤鹅蛋这活儿，看着简单，里头门道可不少。头一回做，十有八九会烤成“炸弹”，要么爆壳，要么蛋黄发干，咬一口噎得慌。今儿就把我试了七八回才顺手的法子写下来，您照着做，保准比路边摊的香。
选蛋是关键。别拿刚下的新鲜蛋，放个三五天的反倒好，蛋清稍微收收水，烤出来更紧实。鹅蛋个头大，一个顶俩鸡蛋，先拿牙签在蛋的大头扎个小眼，就针尖那么大，别捅穿了，这是给热气留个出气口，不然一进烤箱准炸。
腌料别省。生抽、老抽、蚝油按三比一比一兑，加一勺白糖、半勺五香粉，再拍两瓣蒜切碎了扔进去。蛋洗干净，整个泡进料汁里，冰箱冷藏腌一夜。时间短了不入味，光皮咸里头淡，那可白搭。
烤的时候，烤箱提前预热到两百度。腌好的蛋捞出来，用锡纸包两层，别裹太紧，留点空隙。放中层，先烤二十分钟，取出来翻个面，再烤十五分钟。这步不能省，翻面是为了受热匀，不然底下那面容易烤过头发苦。
烤完别急着吃，让蛋在锡纸里焖五分钟，这叫“回气”。剥开壳，蛋白带着酱色，咬一口，蛋黄沙沙的，带着咸香和蒜味，比煮的香，比煎的嫩。配碗白粥，或者掰开夹馒头里，那叫一个舒坦。
要是家里没烤箱，用电饭锅也行，锅底刷层油，按煮饭键，跳了再按一次，时间差不多，就是表皮没那么焦。您要是试了，回来告诉我成不成，咱再琢磨琢磨改进的法子。
禾尚头小麦，是西北旱地上的一种老品种麦子，磨出的面粉带着淡淡的灰黄色，筋道足、麦香浓。用它做臊子面，面条耐煮不糊，汤味也挂得住。家里做这碗面，讲究的是实在和耐心。
先和面。取两碗禾尚头面粉，加一小撮盐，用温水分次倒进去，边倒边用筷子搅成絮状，再下手揉成光滑的面团。盖湿布醒上半小时，中间再揉一次，面就变得柔韧有劲了。醒好的面擀成薄片，撒上干粉叠起来，切成韭菜宽的条，抖散备用。
臊子是这碗面的灵魂。五花肉切成小丁，锅里放少许油，下肉丁煸炒至出油微黄，烹一勺料酒去腥，接着放姜末、葱段炒香。加一勺辣椒面、半勺五香粉，炒出红油，再倒生抽、老抽上色，最后添热水没过肉丁，小火炖二十分钟。另起锅，把豆腐丁、土豆丁、胡萝卜丁、木耳碎依次炒过，和肉臊子合在一起，加盐调味，撒一把蒜苗末。
面煮好捞入碗中，浇上两大勺臊子汤，再点几滴香醋。拌匀，吸溜一口，面条滑韧，汤汁酸辣咸鲜，禾尚头那种质朴的麦香在嘴里慢慢化开。这一碗下去，身上暖了，心里也踏实了。
城固上元观的红豆腐，是汉中人餐桌上一道离不开的小菜。它不像臭豆腐那样张扬，也不像腐乳那样甜腻，吃起来咸香辣爽，配白粥、蘸馒头，都是极好的。这红豆腐的做法，其实不算复杂，但讲究的是耐心和火候。
做红豆腐，首选老豆腐，要那种水分压得比较干的，太嫩的不行，一碰就碎。把豆腐切成两厘米见方的小块，码在铺了干净稻草的竹筐里，放到阴凉通风处。这一步最考验人，要等豆腐表面长出细细的白毛，那层绒毛就是好菌种，是红豆腐鲜味的来源。夏天三天左右，冬天得一周，中间要翻动一两次，免得捂烂了。
等豆腐表面长满白毛，就可以准备调料了。干辣椒剪段炒香，和花椒、八角、桂皮一起打成粉，倒进大盘子里，再拌上盐、五香粉和少量白糖。找来一个敞口坛子，把发酵好的豆腐块先在白酒里滚一圈，杀菌提香，再放进调料粉里裹个遍，让每块豆腐都均匀挂上红彤彤的香料。然后一块块码进坛子里，码一层撒一层薄盐，最后倒上没过豆腐的晾凉白开，再淋上几勺菜籽油封住坛口。
坛子要放在阴凉处，不能见光。过上二十来天，打开坛子，那股子混合着酒香、辣香和豆腐发酵后的醇厚气味就扑上来了。夹一块出来，红亮亮的，入口先是辣，接着是咸香回甜，豆腐的质地也变得绵密细腻，比鲜豆腐多了种说不出的紧实感。做好的红豆腐能放很久，每次取用都要用干净干燥的筷子，沾了生水就容易坏。
说到底，这红豆腐就是时间酿出来的味道。急不得，也省不得，每一步都踏实做了，那滋味自然就对了。
石泉鬼谷子腊肉饼，是秦巴山区一道传承百年的风味小吃。这道美食的妙处，在于将腊肉的咸香与饼皮的酥脆完美结合，每一口都能尝到山野间的烟火气。
制作这道美食，选料是关键。腊肉要选肥瘦相间的五花肉，提前用温水浸泡半小时，洗净后切成细碎的小丁。面粉要用当地产的麦面，加少许盐，用温水和成软硬适中的面团，盖上湿布醒发二十分钟。
接下来是调馅。将切好的腊肉丁放入碗中，加入葱花、姜末、少许花椒粉和五香粉，再淋上一勺香油。若是喜欢，还可以加些切碎的山野蒜苗，能增添几分清香。所有配料搅拌均匀，让油脂和香料充分浸润每一粒肉丁。
面团醒好后，搓成长条，揪成大小均匀的剂子。取一个剂子擀成薄圆片，包入适量腊肉馅，像包包子一样收口，再轻轻按扁，用擀面杖缓缓擀成圆饼。擀的时候要耐心，动作轻柔，以免馅料漏出。
平底锅烧热，淋入少许菜籽油，放入擀好的饼坯，小火慢烙。待底面金黄时翻面，继续烙至两面都呈焦黄色，饼身微微鼓起，腊肉的香气便扑鼻而来。烙好的腊肉饼外皮酥脆，内里软嫩，咬一口，腊肉的咸香混着面香在口中化开，令人回味无穷。
趁热吃最是美味。配上一碗清粥，或是一壶陕南绿茶，便是山里人家最朴实的一顿美餐。
