池州东至米饺，是皖南人家灶台上的一道寻常吃食，做法不繁，却极见功夫。选料首重米，须用当地籼米，淘净后浸泡三四个时辰，沥干上磨。如今石磨难寻，家用料理机也成，只是加水要分次，磨出的米浆须细滑如绸，以指捻之无颗粒感方好。
米浆磨好后，倒入纱布袋中吊浆。这步急不得，挂上一夜，让水分慢慢渗出，次日取出，米粉已干湿得宜，捏成团不粘手。取其中七成上笼蒸熟，趁热与剩余的生粉揉在一起。这“熟芡”和“生粉”的配比是关键，熟多了粘牙，生多了发硬，全凭手感。揉面时要用力，直揉到粉团光滑起劲，盖上湿布醒上半个时辰。
馅料倒不复杂，常见的是猪肉萝卜丝。五花肉切丁煸出油，下姜末、葱花爆香，萝卜丝挤干水分入锅同炒，加盐、酱油、少许白糖提鲜，最后撒一把切碎的蒜苗，晾凉备用。也有用豆腐干、雪里蕻的，随各家口味。
包制时，揪一团粉剂搓圆，用拇指在中间按出窝，边转边捏成碗状，填上馅料，收口捏紧，搓成两头尖尖的月牙形。蒸笼垫上湿布，水沸后上锅，大火八分钟即熟。掀盖时，米香混着肉香扑鼻，米饺皮子莹润半透，隐约可见内里青翠。咬一口，皮子糯而不粘，柔韧有嚼劲，馅心咸鲜带汁，那味道，是池州人清晨最踏实的慰藉。
贺州人管豆腐、苦瓜、辣椒这三样东西叫“三宝”，把肉馅填进去煎熟，就成了当地待客最实在的菜。这菜看着简单，但每一步都有讲究。
先说备料。肉馅要用五花肉，三肥七瘦，手工剁成石榴籽大小的粒，不能太碎，否则没嚼头。加切碎的香菇丁、马蹄丁、葱花，用盐、生抽、白胡椒粉、少许香油搅打上劲，腌半小时让味道渗进去。豆腐要选老豆腐，太嫩一煎就散；苦瓜挑粗直均匀的，辣椒选二荆条那种细长的，辣度柔和。
豆腐块切成麻将牌大小，用筷子在中间戳个洞，把小肉丸塞进去，手指轻轻按平。苦瓜切成两指宽的段，挖去瓤和籽，内壁抹一层薄薄的生粉，这样肉馅能粘住不脱落。辣椒去蒂，从中间剖开去籽，填肉馅后合拢，用牙签固定。
平底锅烧热，倒一层薄油，把三宝的开口面朝下先煎，小火慢煎至金黄定型，再翻面煎另一面。等表面都起了焦壳，淋入半碗高汤或清水，加一勺蚝油、半勺老抽、几粒冰糖，盖上锅盖焖十分钟。汤汁快收干时，沿锅边淋一圈米醋，撒葱花出锅。
做好的三宝酿色泽油亮，豆腐吸饱汤汁，苦瓜微苦回甘，辣椒清香开胃。咬开一口，肉汁混着菜汁在嘴里炸开，配白米饭能连吃三碗。这菜凉了也好吃，隔夜再热，味道反而更醇厚，是贺州人从小吃到大、离了家乡就惦记的那一口。
梧州葱油鱼，是梧州人餐桌上一道极具地方风味的家常菜。这道菜的精髓，在于鱼肉外酥里嫩，以及那一勺滚烫葱油激发的焦香。做法不难，讲究的是火候与细节。
选鱼是第一步，草鱼或鲤鱼皆可，但要新鲜。鱼处理干净后，在鱼身两侧剞上花刀，用少许盐和料酒抹匀，腌制约二十分钟去腥入味。腌好的鱼要擦干表面水分，薄薄拍上一层生粉，这是保证鱼皮酥脆的关键。
起锅烧油，油温升至六成热时，提着鱼尾将鱼身放入油中，用中小火浸炸。炸的过程中要不断将热油淋在鱼身上，让受热均匀，直到鱼身金黄酥脆，捞出沥油装盘，保持鱼形完整。
葱油是这道菜的灵魂。将大量香葱切成细段，另取一小碗，调入生抽、白糖、少许香醋和清水，兑成料汁。锅中留底油，放入葱段小火煸炒，待葱香四溢、颜色微微变深时，倒入料汁，大火煮沸。最后将滚烫的葱油汁均匀浇在鱼身上，只听“滋啦”一声，香气瞬间迸发。
成菜色泽红亮，葱香扑鼻，鱼肉外皮酥脆，内里洁白细嫩，咸甜适口。这道菜趁热吃风味最佳，配一碗白米饭，便是梧州人最踏实的满足。
罗定皱纱鱼腐，是广东罗定一带的传统名菜，外表金黄起皱，内里嫩滑如豆腐，入口鲜甜弹牙。做这道菜，讲究的是“鱼”和“胶”的功夫，材料简单，但手法得细。
选两斤左右的新鲜鲮鱼，去鳞去内脏，沿脊骨片下两片净肉。用刀背轻轻拍松鱼肉，再挑去细刺，这一步不能急，刺挑不净，口感就差了。接着用刀口慢慢刮下鱼肉，刮出的鱼茸要细腻，不带一丝红肉。姜葱拍碎泡一碗清水，滤出姜葱水备用。
鱼茸放入大盆，加少许盐，顺一个方向搅拌，边搅边分次倒入姜葱水。搅到鱼肉起胶，感觉粘手、有弹性，再打进两个蛋清，继续搅匀。关键在“打水”，水要少量多次，每加一次都要搅到完全吸收，鱼胶才够润。最后加一勺生粉，拌匀，静置十分钟。
烧一锅油，油温五六成热，就是木筷插进去冒细泡的程度。用手抓一把鱼胶，从虎口挤出一个个圆球，用小勺刮下，轻轻滑入油锅。鱼球入锅会自然浮起，用中火慢炸，边炸边用笊篱轻轻拨动，让它们受热均匀。待表面定型、颜色金黄，捞出沥油。
这时鱼腐表面已起了一层细密的皱纹，像老树皮般皱巴巴的，这便是“皱纱”的由来。趁热咬开，外皮酥脆，内里绵软，鱼鲜混着姜葱香，满口流汁。可做汤，可焖菜，也可直接蘸椒盐吃。做好的鱼腐放凉后可冷藏，吃时复炸或煮汤，风味不减。
罗定人逢年过节，总少不了这一盘皱纱鱼腐。它不是什么山珍海味，却用最朴实的鱼肉，做出了让人念想的家常滋味。
屯昌的罗氏沼虾，个头大，虾膏饱满，是当地餐桌上的心头好。做法不复杂，关键在火候和那一口鲜。最家常的吃法，是白灼。水烧开，丢几片姜，一小段葱结，再倒点料酒去腥。虾入锅，见虾身卷曲变红，再煮个一分半钟，立刻捞出，过一遍冰水，虾肉紧实弹牙。蘸料也简单，蒜末、小米辣、生抽、一点糖，挤半颗青柠檬，酸辣爽口，最能衬出虾本身的清甜。
若是想吃得更有味，那就做椒盐。虾剪去须脚，开背去虾线，用厨房纸吸干水分，薄薄拍一层生粉。油温烧到七成热，下锅炸到外壳酥脆，捞出沥油。锅底留少许油，爆香姜蒜末和洋葱粒，倒入炸好的虾，撒上椒盐粉和葱花，快速翻炒两下，让每只虾都裹上香料。外壳咸香酥脆，虾肉依然鲜嫩，连壳都想嚼碎咽下去。
还有一种做法，适合下饭，叫“油焖”。锅里放油，比平时炒菜稍多些，下姜片和蒜瓣爆香，倒入处理好的虾，大火翻炒至变色。加入生抽、老抽少许上色，再加一勺蚝油和半碗温水，盖上锅盖焖三分钟。汤汁收浓时，淋一点香醋提味，撒上葱花出锅。虾肉吸饱了酱汁，咸鲜回甜，汤汁拌饭，能吃下两大碗。
不管哪种做法，核心都是别煮过头。罗氏沼虾肉质厚实，火候稍过就老。记住虾壳变红、虾身弯曲即成，鲜味自然就到味了。
狮子头这道菜，我小时候在《神医喜来乐》里第一次看见。电视里那个铁狮子头，又大又圆，油亮亮的，馋得我直流口水。后来长大了才知道，电视剧里的其实是红烧大肉丸，跟真正的淮扬名菜“狮子头”还不是一回事。
真正的狮子头，不炸，不红烧（虽然红烧版本也很常见），最正宗的做法是清炖。猪肉要选五花肉，三分肥七分瘦，自己用刀慢慢剁，不能剁太细，要留一点小颗粒，吃起来才有口感。马蹄或者莲藕切成碎丁，跟肉末搅在一起，加葱姜水、蛋清、生粉，顺着一个方向搅上劲。然后团成大丸子，个头得有小孩拳头那么大，比普通肉丸大多了。最后放进砂锅里，加高汤、料酒、葱姜，小火慢炖两三个小时。
我第一次吃清炖狮子头，是在扬州一家小馆子里。服务员端上来一只小砂锅，盖子一掀，一股肉香混着清汤的鲜味扑过来。狮子头浮在汤里，白白嫩嫩的，像一个大号的鱼圆。我用勺子轻轻一舀，它居然颤巍巍地散开了——不是散架，是那种入口即化的感觉。根本不需要咬，用舌头一抿，肉就化在嘴里了，细腻得像豆腐一样，但又有肉的颗粒感，马蹄脆脆的，增加了层次。汤也鲜，清淡不油，喝下去胃里暖暖的。
我当时特别惊讶，问老板怎么做到的。老板说，关键就是火候和时间。小火慢炖，油都炖出来了，肉自然就不腻，而且炖久了肉本身会析出胶质，口感就软糯。还有一个窍门是搅肉的时候不能上劲太狠，否则肉丸会发紧，不够松软。
后来我在家也试着做过一次，搅肉馅的时候使了吃奶的劲，结果炖出来的狮子头硬邦邦的，跟实心球似的。从此我就认了——这种菜，还是得去馆子里吃。
不过现在很多饭店为了省时间，会先把狮子头油炸定型再炖，这样外皮会有点韧，里面倒是熟的快。但我总觉得，那种油炸过的少了点灵魂。清炖狮子头那种清清淡淡、温温润润的味道，才是淮扬菜的底色。
