采石矶茶干是马鞍山一带的传统小吃，做法讲究，全在手工功夫。选料得用当年新黄豆，粒粒饱满，淘洗干净后浸泡一夜，让豆子吸足水分。磨浆时水要分次加，浆磨得越细，成品越嫩。煮浆用大铁锅，火候得稳，豆浆滚三滚，撇去浮沫，点卤最见功力——卤水要一点点淋入，边倒边搅，直到豆浆结成絮状，再压成豆腐。
压好的豆腐切成寸半见方的小块，铺在竹匾上晾半天，表面微微发干才入味。卤料是各家的秘方，但八角、桂皮、甘草、丁香这几味是少不了的，再加酱油、冰糖和几片老姜。将豆干放入卤锅，小火慢煮一个时辰，关火后不急着捞，让它在卤汁里浸着，隔夜才够味。
第二天捞出，茶干色泽酱红，油亮亮地透着光。咬一口，外皮紧实有嚼劲，内里却细嫩如膏，卤香在齿间散开，咸中带甜，越嚼越香。晾凉后码在竹筛上，风吹半日，表面微皱，更有韧性。配茶或下酒，都是极好的。做茶干急不得，每一道工序都需耐心，就像马鞍山的老手艺，一代代传下来，靠的就是这份慢工出细活的讲究。
说起淮南上窑的馓子，那真是老辈人手里传下来的味道。这馓子看着纤细，吃起来却酥脆得掉渣，做法讲究的是手上功夫和火候。
选料得用上好的白面，加少许盐和温水，慢慢揉成光滑的面团。面团要软硬适中，太软不成形，太硬炸出来发死。和好面后盖上湿布醒上半个时辰，让面筋舒展开来。
醒好的面擀成薄片，再用刀切成细长的条。切条时讲究宽窄均匀，大约筷子头粗细。接着把面条搓圆，抹上一层食用油，盘在盆里继续醒。这一步最见功夫，搓得越匀，炸出来越好看。
油锅烧到六成热，把醒好的面条绕在手上，轻轻拉长，再盘成螺旋状下锅。炸的时候要用筷子不停翻动，让馓子受热均匀。看着它在油里慢慢膨胀、变色，从白到微黄，再到金黄，香气也跟着飘出来。
炸馓子火候最关键，火大了容易焦，火小了又不够酥脆。等馓子浮起来，表面呈金黄色时，赶紧用漏勺捞出，沥干油分。刚出锅的馓子热乎乎的，咬一口，咔嚓一声，满嘴都是麦香和油香。
放凉后装进罐子里密封，能保存好些天。喝茶时配几根，或者掰碎了泡在汤里，都是皖北人最实在的吃法。这手艺一代代传下来，吃着吃着，就尝到了家乡的味道。
焦岗湖的鸭子，从小就在大片的芦苇荡和荷塘里扑腾。吃的是小鱼小虾，还有田螺和水草，下的蛋个头大，蛋黄尤其红。当地人做咸鸭蛋，讲究一个“土法子”，不用那些复杂的调料，就靠盐和时间慢慢浸润。
做法其实不难，关键是泥要选好。从湖底挖上来的青泥，晒干碾碎，用筛子过一遍，再掺上粗盐粒。盐和泥的比例全凭手感，大约是十斤泥配三斤盐，再用煮过花椒和八角的凉茶水一和，搅成稠稠的糊糊。那茶水的香气，是焦岗湖咸鸭蛋独有的秘密。
蛋要先在清水里一个个洗过，晾干水汽，不能带一点生水。然后往那泥糊里滚一圈，让蛋壳均匀裹上一层。讲究的人家，还会在泥里撒一把干稻草灰，这样蛋壳上的泥不容易掉，也能让盐味慢慢渗进去。滚好泥的蛋，一个个码进粗陶坛子里，坛口用塑料布扎紧，再盖上一块厚石板，放在阴凉的屋檐下。
剩下的就是等了。三四十天光景，心急不得。到了日子，捞出一两个洗净煮熟，切开一看，蛋黄红得流油，蛋白细嫩不齁咸。配一碗白米粥，或者夹在刚出锅的锅盔里，那股子咸香，是别处仿不来的。
说起安徽寿县，当地有一样流传千年的点心，名字听着就霸气，叫作“大救驾”。这名字背后有段故事，说是当年赵匡胤兵困南唐，吃了这饼后精神大振，后来登基做了皇帝，便赐了这个名。做法其实不复杂，但讲究的是那股子油润酥香的家常劲儿。
先备料：上好的面粉一斤，猪油要选板油熬的，得有小半碗；再备些核桃仁、青红丝、瓜子仁、葡萄干，混上白糖和少许桂花酱，这便是馅心了。和面是个细活，一半用温水和成水油面，一半用猪油擦成油酥面，两种面都要揉到光滑，盖上湿布醒上半个钟头。
包制时，把水油面擀成圆皮，包住油酥面，收口捏紧，再轻轻擀成长条，卷起来，换个方向再擀一次，这样反复两回，层次就出来了。最后揪成小剂子，按扁，包入调好的果仁馅，收口朝下，轻轻压成厚饼状。平底锅烧热，下多一些油，油温五六成时放入饼坯，小火慢煎。一面金黄了再翻面，期间要用铲子轻轻按压，让饼身均匀受热，直到两面都呈焦黄色，饼皮鼓起，屋里飘满油香和果仁香就成了。
刚出锅的大救驾最是诱人，外皮酥得一碰就掉渣，内里绵软，咬一口，猪油的醇厚混着果仁的脆香，甜而不腻。放凉了也好吃，只是少了那股烫嘴的热乎劲儿。做这饼，急不得，油温、火候、醒面的时间，都得凭经验拿捏，这大概也是它流传百年的秘诀所在。
清晨的雾气还没散尽，八公山下的几户人家已经亮起了灯。做豆腐的人家，讲究的是个“早”字。头天傍晚泡上的黄豆，这会儿已经吸饱了水，颗颗饱满，像是刚从地里摘下来的珍珠。选豆子是个细活，瘪的、碎的、带虫眼的都得挑出去，剩下的才是正主儿。
磨浆是第一步，也是顶要紧的一步。老辈人传下来的规矩，要用石磨，慢悠悠地转，磨出来的浆才细。现在虽然有了电磨，可老手艺人还是偏爱那“吱呀吱呀”的声响。豆子带水磨，水不能多，多了浆稀；也不能少，少了浆稠，全凭手上那点子感觉。浆磨好了，倒进大铁锅里，灶膛里添上松木柴火，火要匀，不能急。豆浆在锅里翻滚的时候，那香气就丝丝缕缕地飘出来，勾得人心里痒痒的。
点卤是豆腐的魂。八公山的豆腐出名，多半是沾了这水的光。山上的泉水清冽，带着一丝丝甜。卤水点下去，得用长柄木勺轻轻搅动，眼睛死死盯着锅里的变化。眼看着豆浆慢慢凝成絮状，像云朵一样浮在淡黄色的清浆里，这时候火就得撤了。盖上锅盖，焖上一袋烟的功夫，让那些絮状的豆花再凝实些。
接下来是压。木框里铺上细密的纱布，把豆花一勺一勺舀进去，包好，上面压一块青石板。水汽顺着纱布渗出来，滴在木槽里，发出“嗒嗒”的声响。约莫半个时辰，掀开纱布，一块白嫩嫩、颤巍巍的豆腐就成了。切下一角，直接入口，豆香浓郁，带着山泉水的清甜，还有一丝柴火的烟火气——这便是八公山豆腐的本味了。
要说淮南城里最勾人的味道，莫过于街角那口咕嘟冒泡的牛肉汤锅。清晨五点的老灶台上，牛骨与清水熬足整宿，汤色渐成乳白，骨油浮起细密金圈，这便是淮南牛肉汤的魂。做法不玄妙，却处处是功夫。
选料上，必须用黄牛腿骨与牛脊骨，斩段后清水浸泡两小时，逼出血水。入锅时冷水下料，大火煮沸，撇净浮沫，这是汤清的关窍。接着投进整只老母鸡提鲜，再丢入姜块、葱结，以及用纱布包好的八角、桂皮、草果、白芷和花椒。关键一味是小茴香，量要恰如其分，多了夺味，少了寡淡。转小火慢煨至少六小时，期间不揭盖，让骨中胶质与香料在热浪里缠绵。
汤成，另起一口小锅。取红薯粉丝温水泡软，千张切细丝，一并入沸水焯透，捞进大碗。铺上切得纸薄的熟牛肉片，讲究的还加几片牛肚。再浇上滚烫的原汤，那勺汤必须从锅心最沸处舀起，带着油星和骨香。最后撒一把香菜末、蒜黄段，淋一勺特制辣椒油，那辣子要用牛油泼，香而不燥。
吃时先喝一口汤，鲜醇里透着回甘，再夹一筷子粉丝，滑韧裹着汤汁。若配个刚出炉的油酥烧饼，掰碎了泡进汤里，吸饱了牛油和香料味，才明白什么叫“一碗解千愁”。这汤不靠味精，全靠时间与火候熬出的本味，正如淮南人骨子里那股实在劲儿。
老任桥牛肉是蚌埠固镇一带流传多年的传统吃食，做法说复杂也复杂，说简单也简单，关键全在火候和耐心上。
选料得用黄牛的腱子肉或牛腩，带点筋和肥膘最好，切成一寸见方的块，清水里泡上两个钟头，中间换两次水，把血水拔干净。锅里放凉水，牛肉下锅，加姜片、葱段，大火烧开，撇净浮沫，这一步最要紧，沫子撇不净，汤就浑了，肉也发腥。
焯好水的牛肉捞出来，用温水冲洗一遍。另起锅，锅里放少许油，下几粒冰糖，小火慢慢炒，等糖化成枣红色，冒起细密的小泡，赶紧把牛肉倒进去翻炒，让每块肉都裹上糖色。这时候烹入料酒，加生抽、老抽，再丢进几片香叶、一块桂皮、两颗八角，还有干辣椒和花椒，喜欢重口的可以多放些。倒热水，水量要没过牛肉再多出两指，大火烧开转小火，盖上盖子焖。
焖的功夫，可以准备萝卜或土豆，切成滚刀块。等牛肉用筷子能扎透但还带点韧劲的时候，下入配菜，加盐调味，继续焖上二十分钟。最后开大火收汁，汤汁浓稠裹在肉上，撒一把蒜苗段或者香菜，翻两下就出锅。
这牛肉讲究的是肉烂汤浓，不柴不散，咬一口，筋的部分弹牙，肉的部分酥软，汤汁拌饭能多吃两碗。火候不到，肉硬；火候过了，肉散，全凭经验拿捏。家里做，一次多炖些，放凉了更入味，第二天热一热，味道反而更厚。
怀远石榴鸡，一听名字就带着几分雅趣。这道菜妙就妙在借了石榴的形与意，实则主料是鸡脯肉，辅以蛋清与青红椒，成菜后粒粒分明，宛如石榴籽般晶莹饱满，入口滑嫩，酸甜中透着果香。做法并不繁复，却极考验刀工与火候。
先将鸡脯肉剔去筋膜，平刀片成厚片，再切成细丝，最后改刀成石榴籽大小的丁。切好的鸡丁用清水漂洗一遍，挤干水分，加少许盐、料酒与蛋清抓匀，再撒入干淀粉，顺一个方向搅打上劲，静置十分钟，让蛋糊紧紧裹住鸡丁。
怀远本地石榴汁是这道菜的灵魂。取半个石榴，剥出籽粒，用纱布包住，轻轻挤压出汁水，约莫两勺即可。另将青红椒各半个，同样切成细碎小丁，与石榴籽大小相仿，备好待用。
热锅倒入足量油，烧至五成热时，将鸡丁滑入，用筷子迅速划散，见其颜色变白、表面微凝，立刻捞出沥油。锅中留底油，下青红椒丁煸炒断生，随即倒入石榴汁，加少许白糖与盐调成酸甜口，再淋入半碗水淀粉勾薄芡。芡汁沸腾时，将鸡丁回锅，快速颠翻两下，让每一粒鸡丁都裹上透亮的石榴汁，即可出锅装盘。
装盘后，盘底汤汁微微泛着淡红，鸡丁如玉珠般嵌在其中，点缀着青红碎丁，恰似石榴绽开的模样。吃时用勺舀起，鸡丁嫩滑，带着石榴汁的清甜与微酸，不腻不柴，连汤汁拌饭都格外开胃。这道菜宜现炒现吃，放久了鸡丁易老，石榴汁的鲜香也会散失。若是家中没有鲜石榴，用石榴糖浆替代亦可，但风味总归欠了几分。
蚌埠湖沟烧饼，是皖北一带极有代表性的街头小吃。它不像别处烧饼那样厚实，讲究的是一个“薄、脆、香”。要想做得好，和面、调馅、烘烤，每一步都有讲究。
先说和面。湖沟烧饼用的是半发面，取面粉一斤，用温水化开少许酵母和食用碱，揉成光滑的面团。面要和的软硬适中，盖上湿布醒上半小时。醒好的面不能揉太久，否则起筋，烤出来发硬。
接着是调馅。正宗的做法用的是猪板油，切成细碎的小丁，拌入葱花、盐、五香粉和少许花椒面。这里有个关键，猪油一定要提前腌渍入味，最好是头天晚上拌好，第二天再用，香味才足。
面团醒好后，搓成长条，揪成剂子。每个剂子擀成长条形的薄片，均匀抹上一层油馅，从一端卷起，两头收口捏紧，再按扁，擀成约一厘米厚的椭圆形饼坯。擀的时候要用力均匀，让里面的油酥分布自然，这样烤出来才有层次。
烘烤是最后一步，也是最见功夫的。传统的湖沟烧饼要用炭火炉，炉壁烧得滚烫，把饼坯贴上去，烤到表面鼓起金黄的小泡，边缘微微焦黄，用火钳夹出来。若是家用烤箱，预热到220度，中层烤十二到十五分钟，看到表面呈虎皮色即可。
刚出炉的烧饼，外皮酥脆到掉渣，里面却是柔软的，咬一口，猪油的香气混着葱花的辛香，直冲鼻腔。趁热吃，配上一碗白粥或者一碗油茶，最是熨帖。凉了味道就大打折扣，所以一定要现烤现吃。
蚌埠人做河蚌烧粉丝，讲究的是那股子河鲜的鲜气儿和粉丝的滑溜劲儿，配在一起，是本地人从小吃到大的家常味道。这菜看着简单，但处理河蚌是关键，马虎不得。
首先得把买回来的河蚌肉用清水反复搓洗，去掉表面的黏液和泥沙。洗干净的蚌肉要先用刀背或者擀面杖轻轻捶打几下，让肉质松软，这样烧出来才不会像橡皮筋一样嚼不动。捶好的蚌肉切成小条，粉丝用温水泡发，泡到手指一掐能断就行，别泡得太过，失了嚼劲。
锅里倒油，油热后下姜片、蒜瓣和干辣椒段爆香，香味一出来，马上把切好的蚌肉倒进去大火爆炒。炒到蚌肉微微卷曲，边缘有点发黄，烹入一勺料酒去腥，接着加生抽和老抽上色，再倒开水没过蚌肉。这步一定要用开水，冷水一激，肉质就紧了。
盖上锅盖，中小火焖煮大约十五分钟，让蚌肉的鲜味充分融进汤里。这时候打开锅盖，把泡好的粉丝铺在汤面上，用筷子轻轻按压，让粉丝吸满汤汁。再焖个三五分钟，看汤汁收得差不多了，撒上一把切好的青蒜苗或者小葱段，翻拌两下就可以出锅了。
做这道菜，最后留点汤汁是精髓，粉丝吸饱了河蚌的鲜味，又带着蒜香和微微的辣，一口下去，鲜得眉毛都要掉下来。家里要是来客，端上这一盘，比大鱼大肉还受欢迎。记住，蚌肉一定要捶，火候一定要足，这两点做到了，味道就错不了。
