美食信息、特产信息
葫芦岛兴城靠海，当地人对虾的做法自有一套。这道烤明虾，讲究的是虾肉本身的鲜甜，调味只是点缀。选虾是关键，要挑那种个头匀称、虾壳透亮、捏起来紧实的活明虾，买回来先不急着处理，放清水里养半小时，让虾吐净沙。
处理虾有个小窍门，别用剪子剪背，用刀尖从虾头往下轻轻划开一道口子，挑出虾线，这样虾壳能保持完整，烤出来水分不流失。洗好的虾用厨房纸吸干表面水珠，撒上薄薄一层海盐和现磨白胡椒，再淋几滴柠檬汁去腥，腌上十分钟就够，时间长了虾肉会老。
烤的时候用炭火最好，没有炭火用烤箱也行。炭火要烧到表面微微发白，没有明火才放虾。虾摆上烤网，中火烤三分钟，看到虾壳变红、虾肉微微收缩，就翻面。翻面后再烤两分钟，刷一层融化的黄油，那香气一下子就窜出来了。注意别烤过头，虾肉一老就发柴，失去弹牙的口感。
最后撒上切碎的欧芹末，趁热上桌。吃的时候先嘬一口虾壳上的汁，再咬下整段虾肉，咸鲜中带着炭火气，这才是海边该有的味道。要是喜欢重口，可以蘸点蒜蓉辣酱，但当地人大多直接吃原味，说那样才对得起这海里的鲜。
建平碗砣，是辽宁朝阳一带的老味道，尤其在建平当地，几乎是家家户户都会做的小吃。这物件看着简单，做起来却讲究个手劲儿和耐心。
先说原料，得用纯荞麦面，最好是当年新磨的，颜色发灰白，闻着有股淡淡的粮食香。取一碗荞麦面，倒进大盆里，分几次加入温水，边倒边用筷子搅。水不能一下子全进去，得看着面疙瘩慢慢化开，搅成稠糊糊，像老酸奶那个劲儿。然后盖上湿布，让面醒上半小时，这一步是让荞麦的筋道劲儿出来。
醒好的面糊，得再加水稀释，边加边顺着一个方向搅，搅到面糊能挂住筷子，但又缓缓往下淌的程度就正好。这时候烧一锅开水，准备几个浅底的小碗，碗里薄薄刷层油，防粘。把面糊舀进碗里，七分满，轻轻晃匀，让表面平整。
上锅蒸，大火烧开转中火，蒸上二十分钟左右。掀开锅盖，能看到碗里的面糊凝成半透明的坨，表面微微鼓起，用筷子扎一下，不粘筷子就是熟了。出锅后别急着吃，晾凉了，碗砣自然就成个整块，倒扣出来，淡黄透亮，颤巍巍的。
吃法也简单，切成长条，码在盘子里。调个汁儿：蒜泥、陈醋、少许生抽、一勺辣椒油，再撒点香菜末，爱吃芥末的，滴两滴进去，那味儿一下就窜上来了。浇在碗砣上，拌匀，吸溜一口，滑嫩爽口，荞麦的粗粮香混着酸辣汁，越嚼越有滋味。
做碗砣，最忌心急，面糊稠了发硬，稀了不成形，全在那一勺水的分寸里。老一辈人说，这手艺不用秤，全凭手感和眼力，做得多了，自然就准了。
北票龙潭的绿豆粉丝，讲究的是个手工慢活。选料上，只用当年新收的绿豆，粒粒饱满，淘洗三遍去净沙石，泡在深井凉水里，泡到豆皮微微发皱，用手指一捻能碎成两瓣，这火候才算到了头。泡好的豆子搁石磨上磨浆，磨得越细越好，浆汁白得像奶，稠得挂勺。磨完的浆汁要过细箩，滤掉豆渣，只留那最纯的淀粉浆，倒进大缸里沉淀。这一沉就是一整夜，天亮时倒掉上面清亮亮的黄浆水，底下那层雪白的，便是绿豆淀粉了。
接下来是吊粉皮，这活儿最见功夫。大铁锅烧滚水，火候要稳，不能太旺也不能太弱。师傅手里掂着个铜旋子，舀一勺调好的淀粉糊，手腕轻轻一转，糊就在旋子里均匀摊开，薄薄一层，随即往滚水锅里一放。等粉皮边缘翘起，颜色由白转亮，师傅两指一捏，麻利地揭起来，往凉水盆里一浸。晾凉后的粉皮，弹滑透亮，再挂到竹竿上，在通风的阴凉处慢慢阴干。不能暴晒，一晒就脆裂了。
干透的粉丝，色泽微黄，带着股淡淡的豆香。吃的时候，温水泡发，煮汤久煮不烂，凉拌爽口筋道。这一根根细丝里，藏着的是北票人的耐心和那股子认死理的实在劲儿。
喀左饹馇是辽宁朝阳一带的传统小吃，当地人管它叫“绿豆饹馇”，做法看着简单，里头讲究却不少。要想做出地道口感，选料和火候一步都不能马虎。
先说原料，必须用当年新产的绿豆，陈豆出浆少，做出来发柴。绿豆提前用清水泡上，夏天泡四个钟头，冬天得泡六七个钟头，直到豆子用手一掐能轻松碾碎。泡好的豆子淘洗干净，加水用石磨磨成浆，现在家里用料理机也行，但别打得太细，留点颗粒感才有嚼头。磨好的浆倒进细纱布里，滤出豆渣，剩下的浆水静置半小时，倒掉上层清水，留下沉底的绿豆淀粉。
接下来是关键一步——调糊。往绿豆淀粉里加少量清水，边倒边搅，搅到能挂住勺子的稠度，再撒一小撮盐和花椒粉提味。有人爱加鸡蛋，说更筋道，但正宗老做法是纯绿豆浆，不加蛋。
平底锅烧热，刷薄薄一层油，舀一勺浆糊倒进去，赶紧用木刮子转圈摊开，越薄越好。火候得控制在中火上，火大了容易焦边，火小了饹馇发黏不起泡。等饼边微微翘起，表面凝固成半透明状，翻面再烙二十秒，一张金黄色的饹馇就出锅了。烙好的饹馇透着亮，能看见里面的绿豆纹理，闻着有股淡淡的豆香。
刚出锅的饹馇可以直接蘸蒜泥吃，也可以切条炖白菜、烩豆腐，或者卷上葱段抹甜面酱。晾凉的饹馇切成菱形块，下油锅炸到金黄，外脆里嫩，是过年桌上少不了的一道菜。记住，饹馇不怕凉，越放越筋道，所以一次多做些存着，随吃随取也方便。
凌源的炸糕，是那种隔老远就能闻着味儿的小吃。做这个，讲究的是里头软糯，外头酥脆，咬一口，糖汁儿能烫着舌尖才算地道。
头一步是烫面。拿滚开的水直接浇在黄米面上，一边浇一边用筷子搅，别怕烫，搅到面成了絮状，没有干粉了，就停手。等面稍微凉点，能下手了，就揣成团。这个面不能揉得太狠，匀了就行，不然炸出来发死，不松软。
馅儿得用红糖。把红糖块儿在案板上用刀背砸碎，掺上点熟芝麻，要是觉得干，就滴几滴香油拌一拌，那香味儿就勾出来了。
包的时候手上得沾点凉水，不然粘得哪儿都是。揪一块儿面，在手里按成小碗状，舀一勺糖馅儿进去，收口要捏严实，轻轻按扁，成个厚墩墩的小圆饼。千万别露馅儿，一露，下锅就炸糊了。
油锅烧到六七成热，筷子插进去冒小泡，就下锅。炸糕浮起来后得勤翻个儿，看它慢慢鼓起泡来，表面变成金黄酥脆的壳儿，就捞出来控油。
刚出锅的炸糕最馋人，趁热咬破那层脆壳，里头的糖稀流出来，混着黄米面的软糯，又甜又黏，是凌源人心里最踏实的那一口。
清晨的凌源街头，总飘着一股混着卤香的热气。那口大铝锅咕嘟咕嘟冒着泡，白嫩嫩的豆腐脑在勺底轻轻晃，像块刚从云朵上摘下来的软玉。做这碗豆腐脑，讲究的是个“慢”字。
头天晚上得把黄豆泡上，水要没过豆子两指宽，泡足八小时。天亮前起来磨浆，石磨转得匀，浆才细。纱布滤过三遍，豆渣攥得干干的，浆水倒进大铁锅，小火慢慢烧。火候是关键——锅边刚冒鱼眼泡就得停，点卤用的是内酯，一小勺化在温水里，顺着锅边转圈淋下去，盖上盖子焖一刻钟。掀开时，那豆腐脑颤巍巍的，像刚睡醒的娃娃脸。
卤子是灵魂。黄花菜泡发切段，木耳撕成小朵，五花肉丁煸出油，加葱花姜末爆香，倒进高汤烧开，勾薄芡，淋蛋液，最后撒把香菜末。吃的时候，豆腐脑盛进粗瓷碗，浇上两勺卤，滴几滴辣椒油，再配根刚炸好的油条。豆香、肉香、菜香在舌尖上打架，又妥帖地融在一起。
凌源人管这叫“早点”，可这早点里，藏着整条街的烟火气。有人蹲在路边吸溜，有人坐在小板凳上慢慢品，那口热乎劲儿，从喉咙一直暖到脚底板。豆腐脑不值几个钱，但那份手作的耐心，却是城里大饭店学不来的。你要是来凌源，别急着赶路，找家老店坐下，要碗豆腐脑，看老板舀起一勺白嫩，就知道这地方的人，日子过得有多踏实。
要说东北菜里最勾人的那口鲜，西丰榛蘑炖小鸡绝对排得上号。这菜讲究的不是啥花哨手艺，全在食材和火候的实在劲儿上。
先备料。小鸡得用散养的笨鸡，剁成均匀的块儿，冷水下锅焯一遍，撇净浮沫捞出来控水。榛蘑是灵魂，提前用温水泡发，泡蘑菇的水千万别倒，澄一澄留着炖汤用。再切几片姜，拍两瓣蒜，抓一把干辣椒，备好八角、桂皮。
锅里烧热油，先下姜片、蒜瓣、八角、桂皮和干辣椒，小火煸出香味，接着把鸡块倒进去，中火翻炒到鸡皮微微发黄、油脂渗出来。这时候烹一勺料酒去腥，再淋两勺生抽提鲜，炒匀后把泡好的榛蘑连同一部分泡蘑菇的水倒进锅里，水量要没过鸡肉，大火烧开转小火，盖上盖子焖四十分钟。
炖到汤汁浓稠、鸡肉能用筷子轻松扎透时，加盐调味，最后撒一把葱花或香菜段，翻两下就出锅。蘑菇吸饱了鸡汤，滑嫩又带嚼劲，鸡肉裹着菌子的香气，连汤拌饭都能多吃两碗。
这菜没啥秘诀，就是别心急，小火慢炖让鲜味互相渗透。要是家里有粉条，提前泡软，出锅前十分钟扔进去，吸足了汤汁，又是另一番滋味。吃剩的汤第二天煮面条，照样香得让人惦记。
开原饭包，是东北家常饭食里的一个实在吃法。说它是菜，又带着主食；说是饭，又有菜有肉。最要紧的是那股子随性劲儿，不拘泥于形制，却总能让人吃得熨帖。
做这个饭包，得先备好几样东西。大白菜叶要选那种叶片宽厚、带着脆梗的，洗净了甩干水，平铺在案板上待用。米饭得是刚出锅的，热腾腾的，稍微硬实点儿才扛得住拌。配菜也简单：土豆一个，蒸熟后碾成泥；鸡蛋两个，炒散成金黄的碎末；再切点小葱和香菜，香菜不能少，没有它香味就塌了一半。猪肉末也炒一炒，加一点豆瓣酱或者黄豆酱，小火煸出酱香，那味儿就对了。
把土豆泥和鸡蛋碎拌进热米饭里，撒上葱花和香菜末，再把炒好的酱肉末倒进去，用筷子搅匀。这时候米粒油亮，土豆泥裹着酱香，看着就馋人。取一片白菜叶摊在掌心，舀一勺拌好的饭堆在中间，先把底部的叶片往上折，包住饭团，再左右一合，最后把尾部往怀里一收，一个圆滚滚的饭包就成了。吃的时候得两手捧着，大口咬下去，白菜的脆、米饭的糯、酱肉末的咸香，混在一处，满口都是踏实的滋味。
这饭包的好处在于，你尽可以按自己的口味添减。喜欢辣的，拌点辣椒油；口淡的，酱少放些。它不像宴席菜那般讲究，却最能抚平肚里的馋虫。从前人家下地干活，带两个饭包，省事又顶饱。如今想来，那包裹着的，不只是饭菜，更是一份朴素的满足。
亮中桥干豆腐，是东北农家菜里的一道硬通货。它跟市面上那些薄如纸、一碰就碎的豆皮不一样，讲究的是“厚实、有嚼头、豆香足”。做这东西，急不得，全靠手上的功夫和耐心。
第一步，选豆子。得用当年的东北大豆，粒饱满，颜色黄亮。泡豆子也有讲究，冬天泡十个钟头，夏天减半，看到豆子涨得圆滚滚，掐开里头没有硬芯，就算泡透了。磨浆的时候，水豆比例要掌握好，水多了豆腐发稀，水少了则发柴。石磨最好，机器磨的浆太细，反而少了那股子粗犷的豆香。
磨好的豆浆倒进大铁锅里，用劈柴火烧。火不能太猛，得让豆浆慢慢“开”，一边煮一边用木勺撇去浮沫。豆浆滚上三滚，就得点卤水了。这是最关键的一步，卤水要一勺一勺地倒，边倒边搅，眼睛得盯着锅里。看到豆浆开始结成絮状，像棉花团一样散开，就立刻停手，盖上锅盖焖一会儿。这个过程叫“蹲脑”，让豆腐脑在热汤里养一养，口感才结实。
接下来是泼豆腐。把豆腐脑舀进铺好棉布的木框里，一层一层地摊匀。然后包好，上面压上一块干净的木板，再压上石头。压多久全凭经验，压得太轻，豆腐水分大，吃起来水叽叽的；压得太重，就成豆腐干了，嚼不动。好的干豆腐，压完之后厚度得有一指头宽，摸上去带着弹性，按一下能回弹。
最后是切块。用刀顺着纹理切成巴掌大的方块，码在盖帘上晾一晾。刚做好的干豆腐，趁热蘸着酱油蒜泥吃，那股子热乎豆香最解馋。要是放凉了，切丝炒尖椒，或者炖白菜粉条，都香得很。做这活儿，讲究的就是一个“稳”字，心浮气躁做不出好干豆腐。
大甸子羊汤，是辽北山区人冬日里最惦记的一口热乎气儿。做这汤，讲究的是实在和火候，用不着花哨的调料，靠的就是羊肉本身的鲜。
先说选料。得用现杀的本地山羊，最好是带骨的肋条肉和腿肉，肥瘦相间，炖出来汤才白、肉才香。买回来别急着下锅，先扔进凉水里泡上两三个钟头，中间换几次水，把血水拔干净，这是汤不膻的第一道关。
泡好的羊肉剁成两指宽的块儿，冷水下锅，开大火烧。水快开时，锅边会浮起一层灰褐色的沫子，这是残余的血沫和杂质，得用勺子贴着锅边撇干净。撇净了，汤才清亮，不然会发浑发腥。
这汤的底味，全靠葱姜。大葱切段，老姜拍裂，一股脑扔进锅里，再加几粒花椒和八角。千万别放桂皮香叶那些，味儿太冲，会遮了羊肉的鲜。大火滚上二十分钟，汤色开始泛白，这时转成中火，盖上锅盖焖炖。中间不要频繁揭盖，让热气在锅里循环。
一个半钟头左右，用筷子扎一下肉，能轻松穿透就说明熟了。这时候往汤里撒一把粗盐，再滚上几分钟让肉入味。出锅前，抓一把大葱末和香菜段撒进去，那股辛香被热汤一激，立马窜上来。
盛上一大碗，汤色乳白，肉块颤巍巍的，喝一口，醇厚浓郁，从喉咙一直暖到胃里。爱吃辣的，自己搁勺辣油，再配个刚出炉的烧饼，往汤里一泡，那滋味，给个神仙都不换。这汤啊，就得趁热喝，凉了，那股精气神就散了。
