亳州地处皖北，饮食向来厚重实在，华祖焖鸭便是其中一味带着药香的老菜。相传与华佗行医有关，虽无确凿考证，但那股子淡淡的草药气息，确是这菜的灵魂所在。
选料讲究两年左右的散养麻鸭，杀净去内脏，剁成均匀的块，清水浸泡去血水。关键的是一锅老卤，各家配方不同，但总少不了几味温和的药材，如白芷、陈皮、砂仁，量不可大，只为去腥增香，提个底味。另备葱结、姜片、干辣椒少许，酱油、黄酒、冰糖适量。
做法其实不繁复。锅烧热，放菜籽油，下姜片葱段爆香，倒入鸭块煸炒，直至鸭皮微黄、油脂渗出，烹入黄酒去腥，加酱油炒上色。此时将提前熬好的药卤汤倒入，没过鸭肉，放干辣椒和冰糖，大火烧开，撇去浮沫，转小火加盖慢焖。焖的功夫最要紧，少则一个半钟头，多则两小时，直到鸭肉酥而不烂，筷子能轻易插透，汤汁也收得浓稠油亮。
起锅时，淋少许香油，撒一把青蒜段，趁热端上桌。鸭肉入口咸香回甘，皮糯肉紧，那股药香不抢味，只在齿间若有若无地绕，配一碗白米饭，最是实在。若得闲，不妨试做一回，火候到了，味道自然就到了。
六安地处大别山北麓，水系丰沛，自古便出产好鹅。当地人称“皖西白鹅”，肉质紧实，肌理细密，尤其适合慢火烹制。这道白鹅宴，讲究的是“一鹅多吃”，从汤到肉，从内脏到掌翼，样样不落，才算对得起这只肥硕的鹅。
先说最要紧的“白汤鹅块”。取现杀活鹅，斩成寸半见方的块，冷水下锅，加两片生姜、一截葱段，大火煮沸后撇净浮沫。关键在于“撇”字，要耐着性子，直到汤面清亮如初。随后转小火，盖盖焖炖一个半时辰，汤色渐浓，泛出乳白，这时只撒一勺粗盐，提鲜即可。盛出时，汤面上浮着金黄的鹅油，衬着雪白的肉块，喝一口，醇厚里带着清甜，毫无腥气。
接着是“卤水鹅掌翼”。鹅掌与鹅翅洗净，入沸水焯透，再用清水冲凉。另起锅，倒入老卤，没有老卤便用生抽、老抽、八角、桂皮、香叶、冰糖调一个新卤。将掌翼放入，小火浸卤四十分钟，关火后不许急着捞出，让它们在滚烫的卤汁里自然冷却，这叫“浸味”。卤好的掌翼色泽酱红，皮滑筋韧，啃起来胶质满口，最适合下酒。
再有一道“椒盐鹅架”。剔去肉的鹅骨架剁成小块，用料酒、白胡椒粉腌渍一刻钟，拍上薄薄一层干淀粉。油锅烧至六成热，下骨架炸至微黄捞出，待油温再升，复炸一遍至金黄酥脆。撒上椒盐和葱花，趁热吃，外酥里嫩，骨头缝里都透着香。
最后用“鹅血豆腐汤”收尾。新鲜鹅血切块，配嫩豆腐同煮，加一点酸菜丝提味，出锅前撒白胡椒粉。汤色清亮，鹅血滑嫩，豆腐绵软，正好解去前几道菜的油腻。
一桌白鹅宴，汤、肉、卤、炸、煮俱全，吃的是鹅的本味，也是六安人待客的实在。若是深秋时节，窗外风凉，屋里飘着鹅汤的香气，这便是最暖胃的人间烟火了。
宿州符离集烧鸡，是皖北一带流传了上百年的老味道。它不像有些名菜那样讲究复杂的造型，却靠着扎实的卤料和火候，在老百姓的餐桌上站稳了脚跟。做这道烧鸡，功夫全在“入味”二字上。
选鸡是第一关。最好是两斤半左右、养了七八个月的本地土鸡，肉质紧实又不会太老。杀好褪毛后，把内脏掏干净，鸡脚别进腹腔，鸡头盘到翅膀底下，这样卤的时候不容易散架。处理完的鸡得先晾一晾，把表面的水分沥干，再用盐和少许花椒抹匀里外，腌上两个时辰，让底味渗进去。
接着是炸。锅里油烧到六成热，提着鸡翅把整只鸡浸进去，中火慢炸，直到表皮泛起金红色、微微起皱。这一步最要耐心，火大了外皮焦而肉不熟，火小了又上不了色。炸好的鸡要趁热放进老卤锅里，卤汤是提前熬好的，里面搁了葱段、姜片、八角、桂皮、香叶、草果，还有十几味叫不上名字的香料。讲究的人家，卤汤是常年续着的，年头越久越醇厚。
卤的时候水不能大开，保持咕嘟咕嘟冒小泡就行。烧鸡在汤里滚上两个钟头，筷子能轻松扎透鸡腿最厚的地方，就说明熟了。关火后别急着捞，让鸡在热汤里再浸半个时辰，这叫“回卤”，味道能钻进骨头缝里。捞出来晾凉，皮紧肉酥，撕开时肉丝分明，骨头里还带着一丝卤香。
吃的时候不必用刀切，手撕最过瘾。鸡皮滑而不腻，鸡肉嫩而不柴，嚼起来有股淡淡的香料回甘，越啃越香。配上一碗白粥，或者就着蒜泥和醋碟，那股子醇厚劲儿，能让人连手指头都嘬干净。这手艺看着简单，可真要做出那股子地道味儿，没个几年工夫反复琢磨，是不成的。
钦州猪脚粉，是广西钦州街头巷尾最勾人的一碗烟火。做法看着粗犷，门道却全在细节里。
先说猪脚。选前腿，肥瘦匀称，带筋带皮。买回来先用火燎一遍皮，燎到焦黄起泡，热水泡软，拿刀刮净。这步去腥，也让皮后来更弹。剁成拳头大的块，冷水下锅，加姜片、料酒，大火煮开撇净浮沫，捞出来沥干。
关键在卤。锅里下少许油，放冰糖，小火慢慢炒，炒到枣红色冒细泡，倒进猪脚块，快速翻炒上色。接着下姜片、葱结，再放八角、桂皮、香叶、草果，几个干辣椒提味，加生抽、老抽、蚝油，倒开水没过猪脚，大火烧开转小火，焖一个半钟头。中途别老揭盖，让肉在汤里自个儿咕嘟。炖到皮能用筷子轻轻扎透，关火再泡半小时，让味道渗进去。
米粉用鲜榨的，粗圆粉，滚水里烫十秒就捞，过一遍凉水，沥干放碗里。浇上两大勺卤汁，铺上斩成小块的猪脚，再撒一把炸花生、酸豆角、葱花。爱吃辣的自己加辣椒油。
吃的时候别客气，夹起一块猪脚，皮是颤巍巍的亮，肉是酥烂的，咬下去胶质黏嘴，卤香直冲脑门。再呲溜一口粉，裹着浓汁滑进喉咙。这碗粉，汤不必喝光，但猪脚一定要啃干净，连骨头缝里的筋都得唆出来。钦州人讲，猪脚粉的魂，全在那一锅老卤里，各家有各家的秘方，但火候和耐心，谁也省不了。
新市酱羊肉，讲究的是老卤与火候的默契。选料须用带皮山羊肋条，肥瘦相间，膻味轻。先将羊肉斩成四寸见方的大块，冷水下锅，加姜片、葱结，大火烧沸后撇净浮沫，这一步去腥最要紧，不可省。
捞出羊肉，用温水冲洗干净，沥干。另起炒锅，少放些菜油，下八角、桂皮、香叶、干辣椒略煸，出香后加黄酒、生抽、老抽、冰糖，再倒入足量热水，水量要没过肉面。此时下入羊肉，大火烧开，转小火慢炖。关键是那锅老卤——若是头回做，可加几片陈皮与一小把红曲米增色，让酱汤呈红亮琥珀色。
炖足一个半时辰，用筷子能轻松扎透皮肉时，加盐调味，再焖一刻钟，让咸味渗进去。关火后不要急着捞，让羊肉在卤汁里自然冷却，浸一夜更入味。次日取出，切片装盘，皮冻晶莹，肉纹清晰。吃时可蘸少许蒜泥醋汁，解腻提鲜。剩余的卤汁收浓冷藏，便是下次的老卤底子，越陈越香。
这酱羊肉，冷吃有嚼劲，热吃软糯，配一碗白米饭或一壶温黄酒，都是极妥帖的。
扬州邗江北乡的黄珏镇，老鹅摊子前总是排着长队。这盐水鹅，讲究的是“咸鲜本味”，做法看着简单，里头却全是功夫。
选鹅是关键。要用散养一百二十天左右的白鹅，太重则肉老，太轻则无味。宰杀洗净后，须在清水中浸泡两个时辰，逼出血水，这是去腥的第一步。卤水是整锅鹅的灵魂，老街上的人家，每家灶台后都藏着一坛传了几十年的老卤。新卤熬制，需用炒过的花椒、八角、桂皮、香叶，加上姜葱，大火烧开，小火慢吊出味，再兑入那坛老卤，才算有了根基。
鹅下锅前，用粗盐里外抹匀，揉搓片刻，腌上半个时辰，这叫“打底味”。随后整只下入卤锅，水要没过鹅身。火候最是紧要，先大火催沸，撇净浮沫，即刻转文火。卤汤保持似开非开，咕嘟着细泡，让鹅肉在热力下慢慢浸润。约莫一个时辰，用竹签扎入鹅腿最厚处，抽出来不见血水，便熟了。但此刻不能急着捞，要让鹅在滚烫的卤汁里再焖上小半个时辰，这叫“收心”，肉才紧实。
捞出的鹅晾至温热，斩件码盘。皮是金黄的，油亮亮的，肉是粉白的，透着卤香。吃时不必再浇什么酱汁，顶多蘸一点卤水原汤。入口先是咸鲜，接着是鹅肉本身的甘甜，皮脆肉嫩，骨头缝里都透着香。配一碗白粥，或是半斤老酒，扬州人一天的舒坦，就全在这盘鹅里了。
菱塘盐水鹅，是高邮水乡人待客的硬菜。它不像南京板鸭那般干香，也不似烧鹅那样油亮，讲究的是一个咸鲜透骨、肉质酥润。做这道菜，功夫不在调味多繁复，全在选料和火候的拿捏上。
首选散养两到三年的老鹅，毛重五斤上下，太嫩则肉散，太老则柴。宰杀洗净后，用粗盐和花椒粒在鹅身内外反复搓揉，盐量要足，得让盐粒渗进肉理。腌上四五个钟头，中间翻一次身，让咸味均匀浸透。腌好的鹅，冷水下锅，水要没过鹅身，加几片姜、一节葱、一小把花椒，再点几滴白酒去腥。关键一步是“撇浮沫”，水将开未开时，要守在一旁，把浮起的血沫细细撇干净，汤清亮了，肉才不腥。
火候上，先大火烧沸，转成极小的火，让汤面只冒鱼眼泡，不能翻滚。这样焐上一个半小时，筷子能轻松扎进鹅腿最厚处，就熟了。别急着捞，让鹅在汤里再浸半小时，吸收汤汁的咸鲜。捞出晾凉，斩件装盘，鹅皮黄亮，鹅肉粉白，咬一口，咸香入骨，肉紧实却不塞牙。配一碗白粥或几块烧饼，最是熨帖。剩余的卤汤别倒，留作下回老卤，越陈越香。
扬州界首茶干，是苏北平原上一道流传了上百年的老味道。这茶干看似寻常，做起来却极讲究，一板一眼，半点马虎不得。
选料是头一关。黄豆要挑颗粒饱满的本地“六月白”，隔年的陈豆断然不能用，磨出的浆发苦。泡豆也有规矩，冬日里须浸足八个时辰，夏日则减半，看豆皮微微发皱，指腹一捻即碎，才算醒透了。磨浆时水要分三次添，石磨转得缓，浆汁才细滑，出浆率虽低些，但豆香浓得化不开。
点卤是老师傅手里见真章的活计。盐卤不能一次倒尽，得用细嘴铜壶沿着缸沿慢慢淋，另一手拿木勺轻轻搅动，眼瞅着豆浆渐渐凝成絮状，便停手。盖上木盖焖一刻钟，揭开来，那豆腐脑颤巍巍的，像一汪凝脂。
压制成型最费工夫。将豆腐脑舀进铺了白棉布的方木框里，四角折拢，压上青石板。先轻后重，每隔半炷香添一块石头，让水分缓缓渗出。待茶干成形，厚度须在一指半左右，太薄则柴，太厚则韧。
卤煮是灵魂所在。老卤是传了几代的，每次煮罢要滤净渣滓，添入新料。配料无非是酱油、冰糖、八角、桂皮、小茴香，再抓一小把花椒，但比例全在各人心底。茶干下锅，文火慢炖两个时辰，关火后不急着捞，让它浸在卤里过夜。次日清晨捞起，那茶干呈酱褐色，油亮亮的，切开来内里纹理细密，咬一口，卤香先冲上鼻腔，继而豆香在齿间化开，咸中带甜，越嚼越有滋味。
晾晒也有讲究。卤好的茶干要摊在竹匾上，置于通风处，让表面微微收干，形成一层薄薄的“壳”。这层壳锁住了内里的湿润，又让口感多了一层柔韧。吃时切薄片，浇几滴麻油，配一壶热茶，便是扬州人最妥帖的一顿下午。
南通白蒲茶干，是苏中平原上的一道传统风味，其制作手艺代代相传，讲究的是耐心与火候。要做出一块地道的茶干，得从选料开始，黄豆要选颗粒饱满的本地品种，浸泡一夜，让豆子吸足水分，磨浆时水不能多，浆要浓稠，点卤用盐卤，手法要稳，一勺一勺慢慢点，直到豆浆凝成絮状，再压制成嫩豆腐。
接下来是关键的压干环节。豆腐切成寸见方的小块，用细纱布包好，一层层码在木格里，上面压上重石，逐步加重，让水分缓缓渗出。这个过程急不得，得压上几个时辰，直到豆腐变得紧实而有弹性。
真正让茶干出彩的，是那锅老卤。用酱油、冰糖、桂皮、八角、小茴香、丁香、甘草等十余味香料熬成卤汁，讲究的还会加一小撮茶叶提香。将压好的豆干放入卤中，小火慢煮，让汤汁一点点渗进豆干纹理里，煮上两三个小时后，关火浸泡，让豆干在余温里继续吸味。
晾晒也有讲究，卤好的茶干要摊在竹匾上，置于阴凉通风处，让表面微微收干，形成一层薄薄的油亮外皮。这样做出的茶干，乌黑油亮，咬开是浅褐色的内里，口感紧实却不柴，咸中带甜，卤香里透着一丝茶韵，越嚼越有滋味。配粥、下酒，或是当零食空口吃，都相宜。老南通人常说，这茶干的魂，就藏在那一锅老卤和熬出来的耐心里头。
南京酱板鸭，是金陵食俗里的一道硬菜。它不像盐水鸭那般白嫩清鲜，而是酱色深沉，咸香耐嚼，配酒下饭都极有味道。做这个菜，急不得，全靠时间慢慢“吊”出滋味。
选鸭子是头一遭。要挑瘦型麻鸭，大约两斤半重，太肥则腻，太瘦则柴。宰杀洗净后，别急着下锅，先用粗盐和花椒在鸭身内外反复揉搓，盐要搓进皮肉里，腌上六个钟头，逼出多余的水分和腥气。腌好的鸭子用清水冲净，挂起来晾干表皮，这一步很关键，皮不干，后面上色就不匀。
晾好的鸭子要进老卤。卤水是自家调的，生抽、老抽按两比一配，加足量的葱段、姜片、八角、桂皮、香叶，再扔几粒冰糖提鲜，倒一小碗料酒去腥。卤水烧沸后转小火，把鸭子完全浸没，保持微微冒泡的状态，焖煮四十分钟。火候是门手艺，火大了肉会散，火小了又入不了味。
煮好的鸭子别急着捞，就泡在卤汁里让它自然冷却，让酱香慢慢渗进骨缝里。凉透后取出，斩成块码盘，再淋一勺卤汁上去。夹一块入口，皮紧肉实，咸中带甜，越嚼越香，那股子酱香在舌尖上久久不散。配一碟醋或辣油，就是南京人最家常的吃法。
