老二位饺子，这名字听着就透着股亲切劲儿，像是老邻居家传下来的手艺。要说这做法，其实不玄乎，讲究的是个实在和耐心。
先和面。得用温水和，水一点一点倒，边倒边用筷子搅成絮状，再下手揉。揉到盆光、手光、面光，盖上湿布醒着，至少半个钟头。醒好的面才筋道，擀皮儿时不回缩。
馅儿是灵魂。猪肉得选前腿肉，肥瘦三七开，自己动手剁，别偷懒用绞肉机，剁出来的肉粒有颗粒感，吃着香。剁好后，葱姜末撒上去，再淋上两勺酱油、一勺蚝油、少许盐和花椒粉，朝一个方向搅。搅的时候分几次打入泡好的花椒水，每加一次都要搅到水完全被肉吃进去。最后淋上点香油封住水分，搁一边腌着。
白菜帮子切碎，撒盐杀水，攥干后拌进肉馅里。菜和肉的比例大概一半一半，这样馅儿不干不柴，透着清甜。
面醒好了，搓条、揪剂子，按扁，擀成中间厚边上薄的皮。包的时候，馅儿要放足，捏褶子要匀实，收口捏紧，别露馅。
煮饺子最见功夫。水要宽，烧到大开，下饺子后用勺子背轻轻推一圈，防止粘锅。点三次凉水，等饺子全鼓起来，白胖胖地浮在水面上，就熟了。
捞出来，趁热咬一口，皮儿筋道，馅儿鲜嫩，汁水在嘴里化开，那股子家常味儿，比啥山珍海味都踏实。蘸上醋蒜，更是绝配。
蔚县粉坨，是张家口蔚县人夏日里离不开的一口清凉。这东西看着简单，做起来却全是手上的功夫，讲究的是个耐心和火候。
做粉坨，得先选好土豆淀粉。上好的粉面子，颜色白净，抓一把在手心，有股淡淡的土腥气，这才是正路子。取适量淀粉倒进大瓷盆里，先用少许凉水慢慢调开，用筷子搅成没有干粉的稀糊，那稠稀度，就跟刚熬好的米汤差不多，要能挂住筷头，又滴得顺畅。
最关键的一步是“泼粉”。大铁锅烧上满满一锅水，待水咕嘟咕嘟滚开了，把火调小些，然后一手端着调好的粉糊，一手拿长柄木勺，边往锅里倒，边顺着一个方向使劲搅。动作要快，要匀，粉糊进了滚水，瞬间就变得透明黏稠，颜色也从白生生变成青亮亮的，锅里的粉糊越搅越稠，直到用木勺提起来，能挂成一条不断落的粉帘，这就算成了。
趁着热，赶紧把粉糊一勺一勺舀进洗净的粗瓷碗里，碗要提前在凉水里涮过，这样不粘底。盛满后，端到通风的案板上，等着它自然晾凉。晾的时候不能动，一碰就破相了。等个一两个钟头，碗里的粉糊凝成了水汪汪、颤巍巍的坨子，倒扣出来，圆润光滑，像一块白玉。
吃的时候，用刀在粉坨上划成菱形或条状，浇上蒜泥、陈醋、香油，再点几滴辣子油。粉坨入口滑溜，带着淀粉特有的韧劲，凉丝丝地顺着喉咙就下去了，那股子清爽劲儿，是蔚县人炎夏里最踏实的慰藉。
藁城宫面的制作，讲究的是手上功夫和时间的沉淀。选料上，只用上等小麦粉，加少许盐和碱，用温水和面，揉到面团光滑起筋。这一步最累人，也最关键，面揉不到位，后面拉条就容易断。醒面要分三次，每次半小时，让面筋彻底松弛。
醒好的面被擀成厚片，用刀切成拇指粗的长条。然后就是最见功力的盘条，双手沾油，把面条搓成细圆条，一圈圈盘在盆里，每层刷油防粘。盘好的条再醒上一小时，就可以上杠抻拉了。
抻拉是个巧活，两根竹杠固定住面条两端，双臂均匀用力，一拉一抖，面条在案板上弹跳，由粗变细，由厚变薄。拉好后不能直接晒，要挂在阴凉通风处阴干半日，等表面微硬，再移到阳光下。晒时要勤翻动，让每根面条都受光均匀，直到干透，一折就断，才算成品。
煮宫面也有讲究，水要多，火要旺，面下锅后点一次凉水，等再次滚起，立刻捞出。煮好的面晶莹透亮，筋道爽滑，配上一勺香油、几滴醋，再撒把葱花，就是最地道的吃法。这碗面里，藏着藁城人几百年的耐心和手艺。
嵩县拳菜，听着名字就觉得有意思，这菜在豫西一带可是出了名的乡土味。它不金贵，但讲究的是那股子压实的劲道和咬下去满口的山野香气。今天我就把这法子细说一遍，您在家也能试着做。
做拳菜，主料是干菜，最好选那种晾晒得透、颜色发褐的，提前用温水泡发。别用开水烫，那样口感发柴。泡上三四个钟头，等菜叶完全舒展，捏一把水，感觉软韧有弹性才成。接着把泡好的菜攥干水分，放在案板上，用刀背轻轻拍几下，让菜筋松散开来。
最关键的一步是“盘拳”。把几片菜叶并排码齐，从一头紧紧卷起，边卷边往里收，最后用棉线绕几圈捆结实，就像个小拳头模样。这步不能偷懒，捆得越紧，蒸出来越有嚼头。
接下来就是蒸。锅里水烧开，把拳菜码在篦子上，大火蒸二十分钟。蒸好后别急着打开锅盖，焖五分钟再取出，那股子干菜特有的醇厚香气就全锁在里头了。晾凉后解开棉线，切成半指宽的圈，配着蒜末、干辣椒和一点猪油渣下锅爆炒，或者直接拌上香油和醋，都是极好的下饭菜。
这法子看着简单，可每一步都是功夫。拳菜不靠什么花哨调料，就靠那股子实在劲儿，吃的是日子里的踏实味。您要是得空，不妨试试这地道的嵩县做法。
通许麦香面，听着名字就带着一股子朴实的麦子味儿。这面食在豫东一带，算不上什么大菜，却实打实是庄稼人餐桌上顶顶踏实的一口。做法不复杂，讲究的是手劲儿和耐心，还有那份对麦子本味的敬重。
做麦香面，头一桩要紧事就是和面。取当年新磨的中筋面粉，倒进粗瓷盆里，堆成小山包。中间用指头挖个坑，磕进一两个土鸡蛋，再撒上小半勺细盐。盐是筋骨，能让面条更劲道。然后，分几次倒入温水，切记别一次倒猛了，边倒边用筷子搅成絮状。等盆里没有干粉了，就下手揉。揉面是个力气活，也是个细致活，得把那些絮絮块块揉成光滑的面团。感觉面团像耳垂一样软乎了，盖上湿布，让它“醒”上半个时辰。这醒面，就是让面筋自己舒展开，吃着才柔韧。
醒好的面团，再揉几遍，搓成长条，切成大小一致的剂子。案板上撒上干面粉，取一个剂子，用手掌压扁，再用擀面杖从中间往四周擀。擀的时候，要不停地转着圈儿，让面片厚薄均匀。擀到比饺子皮稍厚一点，能透出光亮来，就成了。讲究的人家，会把擀好的大面片叠起来，用刀切成窄窄的条；图省事的，就直接用手揪成宽宽的面片，下锅时更有嚼头。
锅里水烧得滚开，点一点凉水压住沸腾，下面。用筷子轻轻拨散，防粘连。等面条浮起来，再煮上两滚，捞进碗里。吃法简单，浇上蒜汁儿，淋几滴香油，或者来一勺自家做的黄豆酱，拌匀了，大口吸溜。那麦香混合着酱香，顺着喉咙滑下去，胃里暖和，心里踏实。这碗面，不求花哨，只求实诚，就跟通许的乡亲们一样，厚道。
登封芥丝，这道嵩山脚下的传统小菜，看着不起眼，却是很多登封人饭桌上离不开的老味道。它的做法不复杂，但每一步都有讲究，讲究的是那股子冲劲儿和脆生生的口感。
做芥丝，选料是第一关。得挑那种个头匀称、没冻伤没糠心的芥疙瘩。洗净削皮，先切成薄片，再码齐了切成细丝。刀工好的，切出来的丝能透亮，粗细均匀，这样腌制时才能入味一致。切好的丝不能直接腌，要先在清水里泡上半个时辰，去掉些生辣气，捞出来控干水分，这步马虎不得，水分控不干，腌出来容易发酸。
接下来是腌制的关键。把控干的芥丝放进干净的盆里，按十斤芥丝配三两盐的比例撒上粗盐，再抓一小把花椒、几段干辣椒，讲究点的人家还会放几瓣拍裂的大蒜。然后就是反复揉搓，让盐分吃进丝里，直到芥丝微微出水、变得有些透亮，再装进洗净的坛子，压瓷实，最后封口前淋上少许香油，既能提香，又能隔绝空气。坛口用保鲜膜扎紧，盖上盖子，放在阴凉处，腌上七八天就能吃了。
吃的时候，捞出一碟，淋点陈醋和香油，一拌，那股子辛香直冲鼻腔，带着芥末般的辣劲儿，却又温和不呛喉咙。嚼在嘴里，嘎吱作响，清清爽爽，配粥下饭都极好。时间越久，芥丝的冲味越醇厚，那股子地道风味，是机器加工做不出来的。
南京什锦菜，是许多老南京人年夜饭桌上少不了的一道凉菜。它不讲究山珍海味，全靠寻常蔬菜拼出一盘五彩斑斓，吃的就是那股子清爽和团圆劲儿。
做这道菜，备料是关键。通常选十样以上，取“十全十美”的彩头。常见的有菠菜、芹菜、荠菜、胡萝卜、千张（豆皮）、木耳、黄花菜、香菇、冬笋和酱瓜。蔬菜洗净后，胡萝卜、冬笋、千张要细细切成丝，芹菜和菠菜切成段，荠菜整棵备用。
做法上，讲究的是“一样一样地炒”。锅里放少许菜籽油，油热后先下不易熟的，比如胡萝卜丝和冬笋丝，翻炒出香味，再下香菇丝和木耳。接着按顺序放入千张丝、黄花菜，最后才是绿叶菜。每样菜分开炒，炒到断生就盛出，不要加水，保持各自的干爽和本味。酱瓜和咸菜丝是点睛之笔，切碎了最后拌进去，提鲜又解腻。
所有菜炒好后，倒入一个大盆里，趁热淋上少许香油和一点白糖，用筷子轻轻拌匀。注意，盐要少放，因为酱瓜本身有咸味。拌好的什锦菜，讲究的是各种颜色分明，红的红，绿的绿，黄的黄，油亮亮的，看着就喜庆。
放凉后入冰箱冷藏，吃的时候取出一碟，清脆爽口，满嘴都是素菜的清香。这盘菜看似简单，却藏着耐心和功夫，是过年时最踏实的那一口家常味道。
阳泉拌龙筋，这道菜名字听着霸气，其实是当地人家常饭桌上的一道爽口凉菜。所谓龙筋，并不是什么稀罕物，就是猪蹄筋，经泡发后晶莹透亮，口感弹韧，配上酸辣料汁一拌，开胃又解腻。
做这道菜，第一步是发蹄筋。干蹄筋用温水泡一夜，第二天换清水，加姜片、料酒上火煮开，转小火焖二十分钟，关火后别急着捞，让它在热汤里自然凉透。这样发出来的蹄筋不塌不烂，切开后断面呈蜂窝状，咬起来咯吱作响。泡发好的蹄筋斜刀切成薄片，太厚不入味，太薄又没嚼头。
接着准备配菜。阳泉人喜欢用黄瓜丝和香菜段，黄瓜要现切，脆生生的，跟蹄筋的韧劲儿正好互补。蒜末是灵魂，多切些，再备上干辣椒段和花椒粒。
调汁是关键。碗里放蒜末、辣椒段、花椒粒，烧一勺热油泼上去，滋啦一声，香味立刻窜出来。然后加两勺陈醋、一勺生抽、少许盐和白糖，白糖只提鲜不抢味。最后淋几滴香油，搅匀。
把切好的蹄筋、黄瓜丝、香菜段放进大盆，倒进料汁，撒一把熟白芝麻，用筷子大力翻拌，让每一片蹄筋都裹上油亮的汁水。拌好后静置五分钟，让味道渗进去再装盘。
这菜做出来，红绿白相间，酸辣鲜香，蹄筋弹牙，黄瓜清脆，配上一碗热乎乎的小米粥，或是就着馒头，都是极舒服的一餐。逢年过节，这道菜也常出现在阳泉人的桌上，算是本地人心里的一口家乡味。
五台炖豆腐丸子，是山西五台山一带流传甚广的一道素斋菜。它不靠肉蛋提鲜，全凭豆腐与调料的默契配合，吃起来外软内嫩，汤清味厚，尤其适合天冷时暖身。做法不难，关键在于“炖”的耐心。
选一块老豆腐，约一斤左右，用手捏碎，越细越好。另取半根胡萝卜、几朵泡发的干香菇，都切成碎末，与豆腐同放盆中。加两勺干淀粉、一小勺盐、半勺白胡椒粉，再淋入少许素蚝油和香油，顺一个方向搅打上劲。若觉得干，可加两勺清水，直到馅料黏稠能团成球。
锅中烧水，水将开未开时，转小火。手上沾点水，将豆腐馅团成比乒乓球略大的丸子，轻轻下入水中。全部下完后，开中火煮沸，撇去浮沫。此时放入切好的白菜帮块，再丢两片姜、一小段葱，盖上锅盖，小火慢炖二十分钟。
调味只需盐和一点点白胡椒提味。出锅前撒一把香菜段，淋几滴香油，便成了。炖好的丸子吸饱了汤汁，柔韧中带着香菇的香气，白菜则炖得软烂清甜。若喜欢，还可加几粒枸杞同煮，颜色更好看。这道菜讲究的是清素不寡淡，吃的是食材本味，配一碗白米饭，最是舒坦。
凌源的炸糕，是那种隔老远就能闻着味儿的小吃。做这个，讲究的是里头软糯，外头酥脆，咬一口，糖汁儿能烫着舌尖才算地道。
头一步是烫面。拿滚开的水直接浇在黄米面上，一边浇一边用筷子搅，别怕烫，搅到面成了絮状，没有干粉了，就停手。等面稍微凉点，能下手了，就揣成团。这个面不能揉得太狠，匀了就行，不然炸出来发死，不松软。
馅儿得用红糖。把红糖块儿在案板上用刀背砸碎，掺上点熟芝麻，要是觉得干，就滴几滴香油拌一拌，那香味儿就勾出来了。
包的时候手上得沾点凉水，不然粘得哪儿都是。揪一块儿面，在手里按成小碗状，舀一勺糖馅儿进去，收口要捏严实，轻轻按扁，成个厚墩墩的小圆饼。千万别露馅儿，一露，下锅就炸糊了。
油锅烧到六七成热，筷子插进去冒小泡，就下锅。炸糕浮起来后得勤翻个儿，看它慢慢鼓起泡来，表面变成金黄酥脆的壳儿，就捞出来控油。
刚出锅的炸糕最馋人，趁热咬破那层脆壳，里头的糖稀流出来，混着黄米面的软糯，又甜又黏，是凌源人心里最踏实的那一口。
