林下参炖鸡汤，讲究的是原汁原味，汤清而醇厚。这汤不是药膳，却胜在温补，最是适合秋冬换季时，给家人煲上一锅。
选料是关键。鸡要选散养的老母鸡，约两斤半左右，太嫩则汤寡，太老则肉柴。林下参不必多，取两三支，用软毛刷轻轻刷去表面泥土，切忌用水猛冲，以免参味流失。再备几片生姜、一小段葱白，以及几粒红枣枸杞，增色添香即可。
做法其实不难。老母鸡处理干净，斩成适口大块，冷水下锅，加一勺料酒，大火煮沸后撇净浮沫，捞出用温水冲净。将鸡块放入砂锅，加入足量清水，水量需一次加够，中途不宜添水。放入洗净的林下参、姜片、葱白，大火烧开后转最小火，盖上盖子，慢炖一个半小时。
时间到后，汤色已呈淡黄清亮，表面浮着薄薄一层金黄的鸡油。此时加入红枣和枸杞，再炖十五分钟。最后加盐调味，只需少许盐即可，林下参的清苦回甘与鸡汤的鲜甜自然融合，无需其他调料。
盛碗时，先喝一口汤，温热入喉，参香清雅，回味带一丝甘甜。鸡肉软烂脱骨，蘸一点薄盐生抽，便是极好的。这汤宜趁热喝，一锅下肚，通体暖和，浑身舒泰。若是剩下的汤，第二天下面条，也是难得的美味。
炖鸭绿江野生鱼，讲究的是个“鲜”字。这鱼来自活水，肉质紧实，带着一股江水的清冽气，做法不宜繁复，重在保留本味。
选鱼是关键，以二三斤重的鲤鱼或鳌花为上选。收拾干净，去鳞去鳃，切记要刮净腹内黑膜，那是腥气的根源。不必改刀太碎，整条或大段即可，用厨房纸吸干表面水分。
锅烧热，下猪油化开，这步不能省，荤油能提鲜增香。待油微微冒烟，将鱼下锅，两面各煎约两分钟，煎至表皮金黄定型，中途不要频繁翻动，以免鱼肉散碎。随后下入几片老姜、几段大葱白，煸出香味。
烹入一勺料酒激出香气，接着倒入滚开的热水，水量要没过鱼身大半。大火烧沸后，撇去浮沫，转为中火咕嘟。此时汤色渐白，鲜味便吊了出来。调味只需盐和少许白胡椒粉，切不可放酱油，免得压了鱼鲜。若是口重，可加两块豆腐同炖，吸足汤汁，极是相宜。
炖约十五至二十分钟，看汤汁变得浓白稠亮，鱼肉用筷子轻拨能离骨，便成了。出锅前撒上一把青蒜叶或香菜段，连汤带鱼盛入深盘。吃时先喝一口汤，再夹一筷蒜瓣似的鱼肉，那股子鲜甜，是江水的馈赠，也是家常灶火里最熨帖的滋味。
池州石台富硒茶，生长在皖南山区云雾缭绕的生态茶园里，土壤中天然富含硒元素，这为茶叶赋予了独特的健康价值。制作一杯好茶，讲究的是顺应天时与手工的默契。
采摘是第一步，也是基础。清明前后，茶树冒出嫩绿芽叶，此时采一芽一叶或一芽二叶最为标准。采摘要用指尖轻提，不能掐断，以免伤及茶梗，影响后续发酵。鲜叶采回后，要摊放在竹匾上，薄薄一层，置于阴凉通风处，让水分自然散发，这个过程叫“萎凋”，大约需要两三个小时，直到叶片变得柔软、失去光泽。
接下来是杀青，这是决定茶香的关键。传统做法用铁锅，锅温控制在两百摄氏度上下。双手快速翻抖茶叶，动作要稳、要匀，让每一片叶子都均匀受热。杀青时间不长，两三分钟足矣，看到叶色转为暗绿、青草气散尽、透出淡淡清香时，就要立刻出锅。这一步最考验经验，火候稍过则焦苦，不足则涩滞。
杀青后的茶叶要趁热揉捻。双手顺着一个方向用力，把茶叶揉成条索状，让茶汁附着在叶表，这样冲泡时滋味更足。揉捻的力度要由轻到重，再逐渐放松，约十分钟后，茶条紧结，即可进入最后一道工序——烘焙。
烘焙用炭火或烘干机均可，温度先高后低，开始时一百度左右，慢慢降到六七十度。期间要不断翻动，使茶叶干燥均匀，直到含水量降到百分之五以下，手指一捏即碎，茶香沉稳持久，便大功告成。做好的富硒茶，外形紧细，色泽翠绿带毫，冲泡后汤色黄绿明亮，入口鲜爽，回甘里带着一股淡淡的栗香，那是硒元素与山野气息交织出的独特韵味。
亳州义门镇地处涡河之滨，水土滋养出的羊肉汤，讲究的是“清而不寡，浓而不腻”。要做出一碗地道的义门羊肉汤，选料是第一道门槛。必须用当地散养的山羊，以两岁左右的羯羊为佳，肉质紧实，膻味轻。买回来的羊腿骨和脊骨，要先用冷水浸泡两个时辰，期间换水三次，把血水彻底逼出来。
熬汤的锅，最好是粗陶大瓮或厚铁锅。骨头冷水下锅，大火烧沸后，撇净浮沫，这是汤色清亮的关键。此时不能加盐，只放几片老姜和一段葱白，再丢入一小把花椒粒。转中小火，让汤面保持微微翻滚的“菊花心”状态，慢炖两个半时辰。中途切不可加水，否则汤味便泄了。
羊肉另起一锅，加清水、白芷、小茴香和几粒草果，煮至筷子能轻松扎透，捞出晾凉，切成薄如纸的片。待汤熬至乳白，用细密漏勺滤去骨渣，重新烧开。碗底铺上切好的羊肉片，撒少许白胡椒粉，滚烫的羊汤猛地冲进去，羊肉瞬间烫熟，表面浮起一层细密的油珠。最后点缀一撮翠绿的香菜末和蒜苗花，再淋上几滴用羊油炼制的辣椒油。喝时配着刚出炉的吊炉烧饼，掰碎了泡进汤里，吸饱了汤汁，一口下去，从舌尖暖到胃底。
六安舒城小兰花，名字听着就带着一股子山野的清气。这茶做起来，说难也难，说简单也简单，全凭手上那点功夫和心里那点耐心。头一道工序是采摘，得赶在谷雨前后，选那晴天的早晨，露水干了再动手。标准是一芽一叶或一芽二叶，芽头要壮实，叶片要柔嫩，掐下来不能用力，得用指甲轻轻一掰，免得伤了茶汁。
采回来的鲜叶要摊在竹匾里，这叫“摊青”。薄薄一层，放在阴凉通风处，让叶子里的水分慢慢走掉一部分。摊多久得看天气，通常两三个小时，摸上去叶子发软、失了脆劲儿，就算好了。
接下来是杀青，这是最关键的一步。锅要先烧热，手伸到锅上方能感觉到烫手，大约两百度上下。鲜叶倒进去，双手迅速翻炒，动作要快，要匀，让每一片叶子都受热均匀。听着锅里“噼啪”作响，叶子在手里变得滚烫柔软，这时候得赶紧把火压小点，不然容易焦边。炒到叶子颜色变深，青气散尽，透出股子熟香，就可以出锅了。
出锅的叶子得马上揉捻。摊在竹匾里，双手轻轻顺着一个方向搓揉，让叶子的汁液跑出来，茶条卷紧。揉的力道不能太大，碎了就不好看，也不能太轻，茶不成形。揉完再放回锅里，用小火慢慢“理条”，一边抖散，一边把茶条捋直，直到表面起了一层薄薄的白霜，手感干燥，这茶就算做成了。
做好的小兰花，干茶蜷曲如勾，带点白毫，泡开来汤色清亮，香气清雅，带着一股兰花似的幽香。整个过程说下来，也不过是摊、炒、揉、烘几个字，但里头每一道都得拿捏着分寸，急不得，也懒不得。
阜阳插花牛肉汤，是皖北平原上一道实打实的硬核吃食。它不像南方汤羹那般精致婉约，讲究的是汤浓肉烂、胡椒出头，一碗下肚，浑身通透。做这汤，没有太多花哨技巧，但每一步都透着实在。
选料是头一道关。牛肉得用当地黄牛的牛腩或腱子肉，带点筋和油花最好，别用纯瘦的里脊，那煮出来柴。牛骨必须备足，最好是筒子骨，砸断了让骨髓露出来，这是汤白的根本。香料也简单，就认准几样：八角、桂皮、花椒、白芷、草果，再配一大把干红辣椒和拍裂的老姜。关键一味是胡椒，要用整粒的白胡椒，现砸成粗末，那股冲劲儿是汤的灵魂。
做法上，牛骨和牛肉先要冷水下锅，大火烧开，撇净浮沫。这一撇不能偷懒，撇干净了汤才清亮不腥。然后把香料和砸碎的胡椒用纱布包好丢进去，转中火，让汤始终咕嘟着，不能滚得太猛，也不能熄火。就这么熬上两三个钟头，汤色由清变白，像奶一样浓稠时，把牛肉捞出来晾凉，切成厚薄均匀的大片。骨头继续留在锅里熬，直到汤底厚重得挂勺。
吃的时候，抓一把泡好的红薯粉丝垫在碗底，铺上切好的牛肉片，再撒上切碎的蒜苗和香菜。滚烫的牛骨汤浇下去，牛肉瞬间被烫得微微卷边，油脂化开，香气窜上来。最后一定要淋上一勺炸好的辣椒油，那辣椒油是牛油和菜籽油混合炸的，香而不燥。趁着烫嘴吸溜一口汤，胡椒的辛辣直冲鼻腔，浑身毛孔都张开了。这碗汤，配个刚出炉的烧饼，掰碎了泡进去，连汤带饼吃个精光，才算没白来阜阳一趟。
崇左人管黄姜叫“土姜”，个头不大，表皮带着细沙，切开后芯子黄得像熟透的柿子。做这道鸡汤，选老母鸡，宰杀洗净后剁成块，冷水下锅焯去血沫，捞出来沥干。黄姜不必去皮，用刀背拍裂，香气才散得开。
砂锅烧热，放少许猪油，姜块下锅煸出焦边，倒入鸡块翻炒至表皮微黄，烹一勺米酒去腥。接着冲入滚开的热水，水量没过鸡肉两指，大火烧沸后转小火，盖上盖子慢慢煨。崇左人讲究“汤要清，姜要香”，所以中途不揭盖，让蒸汽在锅里循环。
四十分钟后，汤色变作淡金，鸡油浮在表面，黄姜的辛香混着肉香飘满厨房。这时加盐调味，再焖五分钟。出锅前撒几粒枸杞，增色也添一丝清甜。喝汤时，姜片已经软糯，嚼着不辣，反而有股回甘。鸡肉蘸着自家调的酱油碟，配上一碗白米饭，就是崇左人家里最踏实的味道。若是天冷，这锅汤连姜带肉吃干净，额头沁出细汗，浑身都舒坦了。
东阳瓦罐鸡，是浙江东阳一带的传统名菜，讲究一个“原汁原味”。这道菜看着简单，但功夫全在细节里，做得好，鸡肉酥烂脱骨，汤色金黄清亮，鲜得能让人把舌头吞下去。
选料是第一关。一定要用本地散养的土鸡，大概两斤半左右，太嫩没嚼劲，太老又柴。鸡宰杀洗净后，斩成核桃大小的块，切记不要焯水，只用清水多浸泡几遍，把血水泡干净，沥干备用。
接着是调味，这也是东阳瓦罐鸡的特色。不用酱油，也不用老抽，只靠盐和几片生姜提味。将鸡块放入大盆，撒上适量盐，用手抓匀，腌制半小时，让咸味渗入肌理。同时准备几片厚姜，两段葱白，几粒干香菇提前用温水发开。
最关键的一步，是“瓦罐”的选择和火候。取一口粗糙的陶制瓦罐（砂锅亦可），底部铺上姜片和葱段，再放上香菇，然后将腌好的鸡块码入，倒入泡香菇的清水，水量刚好没过鸡肉即可。盖上盖子，先开大火烧沸，转最小火，慢煨一个半小时。期间千万不能频繁揭盖，就让热气在罐内循环，把鸡肉的鲜味一点点逼出来。
时间到，开盖那一刻，香气扑面而来。汤面上浮着一层清亮的鸡油，鸡肉微微颤动，用筷子一夹，骨肉自然分离。喝一口汤，醇厚甘润，没有一丝腥气；吃一块肉，鲜嫩多汁，满口都是鸡肉本身的香甜。这道菜不需要任何多余的调料，撒上几粒葱花，便是人间至味。
高淳固城湖水质清冽，湖中野生的鳙鱼头大肉厚，配上当地人称“水八鲜”的茭白、莲藕、菱角、芡实等湖鲜，炖出的鱼头汤鲜得能让人把舌头吞下去。这道菜讲究的是原汁原味，做法并不复杂，但每一步都有讲究。
选鱼头要挑三斤以上的活鳙鱼，现杀后洗净，用厨房纸吸干水分。热锅冷油，油温七成时下鱼头，煎至两面金黄定型，这一步是汤色奶白的关键。煎好后烹入一勺料酒去腥，随即冲入滚烫的开水，水量要没过鱼头大半，大火猛煮十分钟，汤色自然变得浓白如乳。
此时将茭白切滚刀块、莲藕切片、菱角对半剖开，连同泡发的芡实一并下锅，转中火炖煮二十分钟。水八鲜的鲜甜与鱼头的胶质在沸汤中交融，最后加盐调味，撒一把青蒜段即可出锅。汤面上浮着金黄的鱼油，衬着雪白的鱼肉和脆嫩的茭白，吃一口鱼肉细腻滑嫩，喝一口汤鲜中带甜，回味里还有菱角的清芬。
这道菜最妙的是无需味精，水八鲜本身就有提鲜的奇效。高淳人逢年过节或贵客临门，总要炖上这一锅，鱼头寓意“年年有余”，八鲜象征“八方来财”，一锅汤里装满了水乡人对日子的盼头。盛一碗热汤，配一碗白米饭，便是最实在的满足。
平顶山宝丰的羊肉冲汤，是当地清晨最勾人的烟火气。一碗下肚，浑身通透，做法看着粗犷，讲究全在细节里。
选料是关键，得用本地散养的山羊，现杀现煮。羊肉、羊骨、羊杂洗净后冷水下锅，大火烧开撇净浮沫，这是汤清味正的第一步。接着放入几片老姜、一节大葱和一小把花椒，转小火慢炖两小时，汤色渐白，肉香初显。这锅底汤是魂，绝不能加乱七八糟的香料，夺了羊肉本味。
冲汤的“冲”字，才是精髓。吃的时候，师傅从大铁锅里捞出煮好的羊肉和羊杂，切成薄片，码在粗瓷碗里。另起一锅，舀几勺滚烫的底汤，加上一勺羊油辣椒，再撒入拍碎的蒜瓣和切好的香菜、葱花。猛火催开，汤汁沸腾翻滚，趁热“哗啦”一声冲入碗中，羊油辣椒被热汤激出浓烈的香气，蒜香混着肉香直冲鼻腔。
碗里再撒一小撮盐和味精，不用搅拌，先喝口汤。汤色乳白微黄，表面浮着红亮的油花，入口鲜烫，羊油香醇厚但不膻，蒜香提神，辣味只是背景。肉片带着筋，嚼起来有韧劲，羊杂脆嫩，越嚼越香。吃到最后，汤喝得见底，碗底只剩辣椒碎和蒜末，拿个烧饼掰开，蘸着剩下的油汤吃完，才算圆满。
这一套下来，快则十分钟，慢则半小时，全看你怎么吃。但记住，冲汤一定要趁热，凉了，那股子精气神就散了。
