淮滨的街头巷尾，总能看到小摊上冒着白气，一口铝锅盖掀开，甜香混着米香便散开来。这便是瓦儿糕，本地人从小吃到大的零嘴。做这吃食，看着简单，里头却有讲究。
先说原料。米要用上好的籼米，淘洗干净后泡上四五个钟头，让米粒吸饱水。泡好的米沥干，磨成细浆，不能太稀，得能挂住勺背。浆里调些白糖，甜度随个人口味，老一辈人还会加一小撮碱面，说这样蒸出来更蓬松。
再说蒸具。瓦儿糕之所以叫这名，是因为早年用瓦片做的小蒸笼，如今多用竹筒或薄铁皮模子，形状还是圆鼓鼓的，底部略尖。模子内壁要刷一层薄油，防粘。
接着是蒸。锅里水烧得滚开，将米浆舀入模子，只装七八分满。盖紧盖子，大火猛蒸。约莫七八分钟，见蒸汽从缝隙里蹿得直响，再焖上一小会儿，便可出锅。火候是关键，小了糕发粘，大了糕发硬。熟透的瓦儿糕，表面微微开裂，像绽开的石榴嘴，用竹签挑出来，热腾腾地咬一口，软糯弹牙，米香里带着清甜。
吃瓦儿糕，讲究的是趁热。凉了，那股子糯劲儿就打了折扣。摊主通常备着红糖或芝麻粉，随客人口味蘸着吃。冬日里，捧一块在手心，暖了手，也暖了胃。这手艺不复杂，难在耐心和火候，一代代传下来，吃的就是那股朴实的家常味。
息县面炕鸡，是豫南人家灶台上的一道硬菜。说是菜，更像是一种家常的仪式，逢年过节或家里来客，总得炕上一锅，才算有了待客的诚意。做法不难，但讲究的是耐心和火候。
选一只两斤左右的本地土鸡，剁成核桃大小的块，清水里泡去血水，沥干。关键一步在腌，用葱段、姜片、盐、少许花椒粉和料酒抓匀，码味半个钟头。腌透的鸡肉，腥气全无，只留肉香。
接着是挂糊。取半碗红薯淀粉，磕入两个鸡蛋，加一点清水调成稠糊，要能挂在鸡肉上，又不至于流淌。把腌好的鸡块倒进去，翻拌均匀，让每块肉都裹上薄薄一层浆。
平底锅烧热，倒油，油量要比平常炒菜多些。油温六成热时，将鸡块一块块平铺进去，转中小火慢炕。听着锅里滋啦作响，贴着锅底的那面渐渐金黄，用筷子小心翻面，再炕另一面。两面都烙出焦黄的壳子，八成熟时先盛出来。
另起锅，放少许油，爆香葱姜蒜和干辣椒，倒入炕好的鸡块，烹一勺生抽，加开水没过鸡肉，大火烧开转小火焖煮。约莫二十分钟，汤汁收浓，撒一把青蒜苗段，翻匀出锅。鸡肉外皮微韧带脆，内里鲜嫩多汁，汤汁拌饭能多吃两碗。这炕出来的焦香，是炒和炖都替代不了的，也是息县人心里最踏实的味道。
固始鹅块，是河南信阳固始县的一道传统名菜，讲究的是原汁原味，肉质酥烂，汤鲜味厚。做法看着简单，但每一步都有讲究，做好了，那味道能让人记一辈子。
选鹅是关键。最好选本地散养两年左右的老鹅，体重在五六斤上下，太嫩了没嚼劲，太老了又柴。鹅宰杀洗净后，剁成大块，冷水下锅，加几片生姜和一把葱结，大火烧开撇净浮沫，这一步去腥最要紧。焯好水的鹅块捞出，用温水冲净，控干水分备用。
接下来是炒。锅里放菜籽油，油热后下姜片、蒜瓣、干辣椒段和八角、桂皮，小火煸出香味，再倒入鹅块，中火翻炒，直到鹅皮微微发黄，表面渗出油来。这时候烹入料酒，加生抽和老抽上色，翻炒均匀，让每块鹅肉都裹上酱色。
调味要简单。固始鹅块的精髓在汤，所以要加足量的开水，没过鹅肉，大火烧开转小火，盖上锅盖慢炖。炖的时间看鹅的老嫩，一般要一个半到两个小时，直到筷子能轻松插进鹅肉里。出锅前十分钟，加盐和少许白糖提鲜，再丢几段青蒜苗进去，翻两下即可。
盛出来，汤色金黄，鹅肉酥烂脱骨，咬一口，肉香混着淡淡的香料味，汤更是鲜得掉眉毛。配上一碗热米饭，或者下点面条，都是绝配。这菜看着朴实，做的却是耐心和火候的功夫，吃的是那股子最本真的乡土味道。
潢川空心贡面，这名字听着雅致，做法却实打实是门祖传的手艺。说它“空心”，不是用管子戳的，全靠揉面和醒面的功夫，把面筋撑出细密的孔洞，煮出来挂得住汤，吸汁透亮。
头一道关口是选料。麦子要本地的白麦，磨出的粉细、白、筋道。盐得用井盐，水得用老井的甜水，这三样缺一样，面就少了魂魄。面盆里倒粉，慢慢加盐水，边倒边搅，成了絮状再下手揉。揉面是力气活，也是巧活，得顺着一个方向，把面团揉到光洁不粘手，盖上湿布醒上半个时辰。
醒好的面再揉一遍，搓成手腕粗的长条，盘在盆里，刷一层薄油，再醒。这时辰长短全凭经验，天冷就多醒会儿，天热就短些。等面条能拉得开、不断，就该“挂条”了。把面搓成拇指粗的条，一圈圈绕在两根竹竿上，放进专门的醒面箱，盖上棉被，让面慢慢“走”起来。
最见功夫的是“拉面”。等面醒到火候，把竹竿架在木架上，双手捏住一头，轻轻往外抻。这劲儿得匀，急不得，一猛子拉断了，前面全白搭。拉一次，晾一会儿，再拉一次，直到面条细如银丝，中间隐隐透出空心。这时候的面条挂在通风处，阴干，不能晒，一晒就脆了。
干透的贡面切成段，扎成把，收在布袋里防潮。吃时下滚水，煮上两滚就捞，面在碗里根根分明，汤是清的，面是滑的，嚼着有股淡淡的麦香。那空心的孔道吸了汤汁，一口下去，鲜味都在里头了。这门手艺急不来，一天一夜的功夫，就为桌上那一碗面，值不值，吃过的人心里有数。
信阳罗山大肠汤，是豫南一带出了名的硬菜。这道菜讲究的是汤浓、肠软、味厚，看着红亮亮一锅，闻着就让人咽口水。做法其实不难，但功夫得下到，尤其是清洗和火候，偷懒不得。
先说选料。大肠要买新鲜的猪大肠，最好是厚实一点的，别用冷冻的，口感差得远。买回来先翻面，把里面那层油膜撕掉，但别撕太干净，留一点油脂才香。接着用面粉加盐反复搓洗，里外都要搓到，再用清水冲净，最后倒点白醋揉一下，去腥效果特别好。洗好的大肠冷水下锅，加姜片、料酒焯水，煮开后撇去浮沫，捞出切成小段。
接下来是炒底料。锅里放菜籽油，油热后下姜片、蒜瓣、干辣椒段和一小把花椒，小火炸出香味。然后倒入切好的大肠段，中火煸炒，炒到大肠表面微微发黄，边缘卷起来，这时候加一勺郫县豆瓣酱，继续翻炒，让红油裹满大肠。加生抽、老抽上色，再撒一点十三香和白糖提味。
炒匀后倒入热水，水量要没过大肠，大火烧开转小火慢炖。这时候可以放几片香叶和一个八角，盖盖子炖一个半小时左右。炖到筷子能轻松戳透大肠，汤色浓郁发白，再放盐调味。最后把提前泡软的千张丝和几片大白菜放进去，煮个五分钟，让配菜吸饱汤汁。出锅前撒一把蒜苗段和香菜，滚烫的汤一浇，香味直往鼻子里钻。
吃的时候配一碗热米饭，或者拿馒头蘸汤，都是绝配。这汤越炖越有味，隔夜再热一遍，大肠更软烂，汤也更醇厚。要是家里来客，端上这一锅，没人不说地道。
南瓜豆沙糕是民权一带的家常点心，秋日里南瓜金黄，豆沙甜糯，两者结合做成的糕饼，既解馋又应景。做这糕没什么玄机，重在材料实在、手法细致。
选南瓜要老些的，表皮带霜、瓜瓤深黄，这样的南瓜水分少、甜味足。去皮去籽后切成薄片，上锅蒸约二十分钟，用筷子一戳即透便是好了。趁热将南瓜压成泥，尽量碾得细滑，不要留块。放凉至温热时，分次加入糯米粉，边加边用筷子搅拌。糯米粉的量不必固定，以能揉成不粘手的光滑面团为准。若面团偏干，可略加些温牛奶；若偏湿，则再补些粉。揉好的面团盖上湿布醒上十分钟。
豆沙馅可买现成的，也可自制。自制的话，红豆煮烂过筛，加猪油和红糖炒至成团，放凉备用。将南瓜面团分成等份小剂子，每个约四十克，豆沙馅搓成小圆球，每颗约十五克。取一个面剂子，在掌心压成中间厚、边缘薄的圆皮，包入豆沙馅，像包汤圆一样收口，再轻轻按扁成圆饼状。为防止粘手，手上可抹少许食用油。
蒸笼铺上防粘的油纸或玉米叶，将南瓜饼间隔摆放，水开后上锅，大火蒸十二分钟。关火后不要急着开盖，焖三分钟再取出，这样糕体不会塌陷。刚出锅的南瓜豆沙糕色泽金黄，咬一口外皮软糯、内馅香甜，南瓜的清香与豆沙的醇厚交融，不腻不寡。若喜欢脆口，也可将生坯放入平底锅，用小火煎至两面微黄，风味又不同。
做这糕最要紧的是耐心，南瓜泥要压得细腻，面团要揉得软硬适中，包馅时收口要严实，否则蒸时易裂。一次多做些，放凉后装盒冷藏，吃时再蒸热，口感依旧。秋夜里蒸一笼，满屋都是暖洋洋的甜香，配一盏清茶，便是踏踏实实的家常味道。
睢县焦饹馇，听着名字就透着股亲切劲儿。这道地方小吃，做法看着简单，里头讲究可不少。今儿个咱就说说这焦饹馇到底咋做的。
头一步，选料。豆子得用本地当年的黄豆，颗粒饱满，没杂色。泡豆子也有门道，凉水泡上七八个钟头，夏天短点儿，冬天长点儿，见豆子胀得圆鼓鼓、手指一掐能出白浆就成了。泡好的豆子淘洗干净，连水带豆倒进石磨里磨浆。现在人图省事用机器，可老辈人说了，石磨磨出来的浆才醇厚，那股豆香是铁磨子比不了的。
浆磨好，得用细纱布滤渣。滤出的豆浆倒进大铁锅里，小火慢熬。熬的时候得拿木铲子不停搅，不然糊了底，一锅就废了。豆浆开了滚，撇去浮沫，点卤水。这卤水不能多，多了发苦，少了凝不住。眼瞅着豆浆慢慢结成豆花，再压成豆腐，切成薄薄的片。
关键的“焦”就在这一步。平底锅烧热，倒上薄薄一层油，把豆腐片一片片码进去。火不能大，中火慢慢烙。听着豆腐片在锅里“滋滋”响，底面金黄了，翻个面再烙。烙到两面都起了焦黄的壳，硬邦邦的，拿铲子敲敲，脆生生的响，这就成了。
刚出锅的焦饹馇，咬一口，外皮焦脆，里头还是嫩的，豆香混着油香，不用蘸料都好吃。要是凉了，搁在鏊子上再熥熥，照样酥脆。讲究的人家，还会切点葱花、辣椒丝，跟焦饹馇一起爆炒，那又是另一番滋味。这手艺传了这么多年，靠的就是这股实诚劲儿——料实，火候足，味道自然差不了。
宁陵绿豆糊糊，听着土气，做起来却讲究。这吃食在豫东平原上流传了多少代，谁也说不清，只知道伏天里，家家灶台上总得熬上那么一锅。
选料是第一关。绿豆要挑那种颗粒饱满、颜色青翠的，陈豆子不行，出不来那股子清香味儿。头天晚上用凉水泡上，泡到第二天早上，豆子涨得鼓鼓的，指甲一掐能掐动，就算泡透了。
磨浆是费工夫的活儿。老辈人用石磨，现在都用料理机了，但道理一样——水要分次加，豆子要慢慢放，磨出来的浆才细腻。稀了稠了都不成，讲究的是浆汁挂勺而不断，像化开的藕粉那般滑润。
熬煮最见功夫。铁锅烧热，先舀一勺猪油化开，把葱花姜末爆香，这才倒入磨好的绿豆浆。火候要拿捏得准，先大火烧开，立马转小火，用木勺不停地搅动。这时候人不能离开灶台，眼瞅着浆汁从稀变稠，咕嘟咕嘟冒着细密的小泡，豆腥味儿渐渐转成浓郁的豆香，再撒上盐和五香粉，糊糊就成了。
盛到碗里晾一晾，表面会结一层薄薄的膜，用嘴一吸，滑嫩爽口。配上腌好的萝卜丝或是刚烙的薄饼，一口下去，豆香裹着葱油的香气直冲天灵盖。伏天里喝上一碗，通身透汗，那叫一个舒坦。
柘城煸炒鸡，听着名字就带着一股子热乎劲儿。这道菜在豫东一带的馆子里常见，但做得好不好，全看那“煸”字的功夫。
做这道菜，选鸡是关键。得用现杀的活鸡，最好是三斤左右的柴鸡，肉质紧实，耐得住火候。剁成小块，别太小，拇指头大小最合适，洗净沥干水。配料备好：干辣椒段多放些，姜切片，蒜拍碎，再抓一小把花椒，几段大葱白。
锅烧热，倒宽油，油温升至七成热时，先把姜片和蒜瓣丢进去爆香。紧接着倒入鸡块，这时候火要旺，铲子不停翻动。你会看到鸡块在热油里收缩，颜色由红转白，再慢慢泛出焦黄。这个过程中，鸡皮里的油脂被逼出来，锅底的汤汁越来越亮，香气也跟着窜起来。秘诀就在这里——不要急着加调料，一定要把鸡块煸到表皮微微起皱，铲子碰上去有“沙沙”的声响，才算是煸透了。
这时下入干辣椒和花椒，小火再煸半分钟，辣味和麻味一出来，立刻淋入两勺生抽、一勺老抽，沿着锅边烹入一勺料酒，“刺啦”一声，香味瞬间炸开。翻炒均匀，让每块鸡肉都裹上酱色，再撒入葱段和少许白糖提鲜。最后倒入半碗热水，水位没过鸡肉的一半就行，盖上锅盖，中火焖煮十分钟。
时间到，开盖大火收汁，等汤汁浓稠裹在鸡块上，油亮亮的，撒一把白芝麻和香菜段，翻两下就能出锅。装盘时，鸡块油光水滑，辣椒段红亮诱人，咬一口，外皮焦香微韧，内里肉汁饱满，咸辣鲜香在嘴里层层叠叠，配上一碗热米饭，舒坦得很。
做这道菜，别怕油多火大，煸的过程就是鸡块脱胎换骨的时候。火候到了，味道自然就到了。
虞城麻花，看似寻常，实则功夫全在手上。这活儿急不得，也省不得，每一步都得按老规矩来。
先说和面。取上等小麦粉，加温水、鸡蛋和少许盐，讲究的是“三光”——手光、盆光、面光。水不能一次倒完，得边倒边搅，让面粉慢慢吃进水去。揉好的面团要盖上湿布，醒上半个钟头，这叫“走筋”，面性顺了，炸出来才酥脆。
接着是搓条。醒好的面切成拇指粗的长条，再搓成细绳状，两头捏紧，对折，拧成麻花劲儿。这搓的力道最要紧，轻了松散，重了断条，得让面条既紧实又留有余地。搓好的麻花码在案板上，再醒一会儿，等它们微微胀起。
油锅烧到六成热，把手探在油面上方，能感到热气烘手就对了。麻花顺着锅沿滑下去，立刻“滋啦”一声浮上来。这时候要用长筷子不停翻动，让它们受热均匀，颜色从浅黄慢慢变成焦糖色，香气也一点点漫出来。炸到通体金黄、敲起来“当当”响，赶紧捞出控油。
刚出锅的麻花最是诱人，咬一口，酥得掉渣，甜咸适中，满嘴都是面香和油香。放凉了也不回软，装进罐子里能存上十天半月。虞城人走亲访友，拎上一包自家炸的麻花，那情分就都在里头了。这手艺说简单也简单，说难也难，无非是面粉、油、盐、水，可要做出那口地道的酥脆，得靠日积月累的功夫。
