淮安淮阴码头汤羊肉，是苏北一带颇具名气的冬日暖身菜。这道菜讲究的是“汤鲜肉烂，原汁原味”，做法看似粗犷，实则每一步都有门道。
选料是第一关。要选本地散养的山羊，最好是两三岁的羯羊，肉质紧实又不柴。宰杀后，把羊肉带骨剁成拳頭大的块，用清水浸泡两个时辰，中间换两次水，逼出血水，去净膻味。锅里加足冷水，羊肉块冷水下锅，大火烧开，撇净浮沫，这一步最要紧，浮沫撇不净，汤色就浑了。
接着放入几片生姜，一小段葱白，再丢进几粒花椒和一小把白芷。调料不必多，淮阴人做汤羊肉，忌讳大料堆砌，怕抢了羊肉本身的鲜甜。盖上锅盖，转小火慢炖，至少得两个时辰。期间不要频繁揭盖，让热气在锅里循环，羊肉的胶质和骨髓慢慢融进汤里。
炖到筷子能轻松扎透肉块时，汤色已呈乳白，香气四溢。此时加盐调味，盐要最后放，放早了肉容易发硬。再滚上片刻，起锅前撒上一把青蒜花和香菜末，一锅热腾腾的汤羊肉就成了。
吃的时候，连汤带肉盛进大碗，配上一块刚出炉的吊炉烧饼，把饼掰碎了泡进汤里，吸饱了鲜汤，咬一口，饼香肉香混着蒜香，浑身通透。这汤羊肉，讲究的就是一个“暖”字，一锅下肚，寒气全消，是码头人家最实在的待客之道。
鹿邑妈糊，是豫东一带的老味道，说它是小吃，更像是一碗暖到心底的念想。做法不复杂，但讲究的是耐心和火候。
主料就是小米和黄豆，比例大概三比一。头天晚上把两样各自泡上，水要没过食材，泡到手指一捻就碎的程度。第二天早上，捞出来淘洗干净，按着老法子用石磨磨浆最好，没有石磨，家用料理机也行，但水别加太多，磨出的浆要能缓缓流动，带着细密的泡沫。
磨好的浆倒进大锅里，先大火烧开。这时候人不能离灶，得拿长柄木勺不停搅动，不然糊底，一锅就废了。等浆滚起来，转成小火，慢慢熬。熬的过程里，浆面会浮起一层细沫，要用勺子撇掉，这样成品才细滑。大约二十分钟，浆变得浓稠，颜色从淡黄转为乳白，表面起了一层油亮的膜，用勺子舀起再倒下，能挂住勺边，这就成了。
吃的时候，趁热盛进粗瓷碗里，撒一撮熟芝麻或者几粒煮好的黄豆。别急着喝，先沿着碗边吸溜一口，烫嘴的醇香瞬间扑上来。鹿邑妈糊的妙处就在这——不甜不咸，但谷物的本味全在里头，稠而不黏，滑而不腻。老人说，以前走街串巷的挑担子，一头是妈糊锅，一头是碗筷，吆喝一声，半条街的馋虫都醒了。
现在自己做，总觉着少了那股子街头的热闹，但好在味道还在。熬一锅，全家人围着喝，胃里踏实，心里也踏实。
栖凤渡鱼粉，是湘南一带流传多年的老味道。这碗粉的关键，不在粉，而在那口滚烫鲜辣的鱼汤。做法看着简单，但每一步都有讲究。
首先要选鱼，最好是活蹦乱跳的鲢鱼或草鱼，肉质细嫩，刺也不多。鱼去鳞去内脏，洗净后剁成块，用料酒和姜片腌上十来分钟去腥。锅烧热，放猪油，油化开微微冒烟时下鱼块，煎到两面金黄。这一步不能急，鱼皮煎透了，汤才白得浓稠。接着倒入滚开的水，这是汤色的关键，冷水一激，汤就清寡了。大火猛煮，盖上锅盖，让鱼骨里的胶质都融进汤里，大概煮上二十分钟，汤色便成了乳白。
煮汤的空当，准备配料。栖凤渡鱼粉的魂，是那勺自制的剁椒和酸豆角。剁椒要提前用盐和白酒腌过，酸豆角也要脆生生的。另起一锅，倒少许油，下蒜末、姜末爆香，再放剁椒和酸豆角煸炒，炒出酸辣味，倒进鱼汤里，加盐、生抽调味，再煮上几分钟，让味道融合。
粉用的是细圆米粉，提前用温水泡软。另烧一锅开水，把米粉下锅烫个几十秒，捞出沥干，放进大碗里。碗底可以垫几片青菜叶，烫一下一起捞。然后把滚烫的鱼汤连鱼块一起浇在粉上，撒上葱花和香菜，爱吃辣的再淋一勺红油。
吃的时候别急着拌，先喝一口汤，那股鲜辣直冲喉咙，再夹一筷子米粉，滑溜筋道，裹着汤汁下肚，浑身都舒坦。鱼块蘸着汤汁吃，肉嫩味厚，连骨头都透着香。这一碗下去，额头微微冒汗，才算真正尝到了栖凤渡的味道。
如果说辽宁有一种水果可以称得上“传奇”，那一定是鞍山的南果梨。它原产于鞍山海城东部山区的一个小村庄，至今只有一百多年的历史，却因其独特的酒香风味，被誉为“梨中皇后”。南果梨个头不大，呈圆形或扁圆形，果皮黄绿带红晕，成熟后满屋飘香，那种香气像混合了梨香、酒香和花香，闻着就让人流口水。
南果梨最神奇的地方是它需要“后熟”。刚摘下来的南果梨硬邦邦的，味道酸涩，不能直接吃。要放在室温下储存几天，等它自然发酵变软，果皮变成金黄色，用手指轻轻一按能按出一个坑，这时候才是最佳食用时机。后熟好的南果梨，果肉软糯如泥，用吸管都能吸着吃，汁水丰富，入口即化，甜度极高，带着淡淡的酒香，吃完后嘴里还留着那股特殊的香气。
鞍山人对南果梨的喜爱到了痴迷的程度。每年九月初，南果梨还没完全成熟，就有很多人开车去产地预定。除了鲜食，南果梨还被做成了梨酒、梨膏、梨干、梨罐头，甚至南果梨月饼。但最经典的吃法还是直接吃——找一个熟透的南果梨，轻轻掰开，里面的果肉呈乳白色，晶莹剔透，连果核都是软的。在鞍山，有句老话叫“不吃南果梨，枉为鞍山人”，虽然夸张，但足以看出这颗小梨子在当地人心中的地位。
爆肚是天津和北京著名的风味小吃，以下将从其历史渊源、食材选择、制作工艺、食用方法、风味特点及代表品牌等方面进行详细介绍：历史渊源：爆肚早在清朝乾隆年间就有记载，在清末及民国初期达到鼎盛，多为回族经营。清代《燕都小食品杂咏》中对爆肚的制法、口味及口感特征均有清楚记载。
食材选择牛肚：可用于制作爆肚的部位有百叶、百叶尖、厚头、肚仁儿等。其中，槽牛的肚（肚百叶呈黑色）为最好，只有蘑菇尖、散丹、肚仁等可以爆吃。
羊肚：分为羊散丹、羊肚领、阳面肚板、阴面肚板、蘑菇、蘑菇尖儿、食信儿、葫芦、大草牙等部位。肚最好的部位是肚领，其次是百叶，再次是肚板、肚葫芦和食管等。
制作工艺选料处理：一定要选当天宰杀的新鲜牛羊肚，羊肚要选挺实、大个的，牛肚要选厚实的。牛百叶发黑的是取自饲料喂养的牛，发黄的是取自粮食庄稼喂养，后者味道更好。洗肚儿要用凉水，且要快洗快收拾，有异味的肚儿一概弃之不用。
刀工处理：切肚时要按着不同部位切成不同形状，如牛肚领儿切薄片，羊肚仁儿、食信儿切寸段，肚板儿、葫芦、百叶、散丹切条，宽度仿似韭菜，“肚尖”“肚头” 用碱水浸泡可增加脆嫩口感。
烹饪过程：先将香菜末、葱花、芝麻酱、酱油、醋、辣椒油、卤虾油和酱腐乳等，一起放入碗中调匀作为调料。用旺火将锅中的水烧沸，按肚的不同部位下锅，每次半斤左右，用漏勺翻搅。爆的时间因部位而异，如肚散丹五秒钟，牛散丹十四秒钟，肚板七秒钟，肚葫芦、肚领、肚蘑菇约八秒钟，食管约十二秒。刚下锅的肚条是软绵绵的，等到稍一变挺有劲，或肚仁由乳白色变成白色时即熟，迅速用漏勺捞入盘中。
食用方法调料搭配：一般用香菜、韭菜花、葱花、酱油、醋、辣椒油、芝麻酱、酱豆腐、蒜酱汁、卤虾油等配制而成。不同的店铺和个人可能会有一些细微的调整。
食用顺序：讲究 “先鲜，再脆，最后嫩”，按照这样的顺序品尝才能充分体验到爆肚的美妙。
风味特点：爆肚质地鲜嫩，口味香脆，具有鲜、洁、香、脆、嫩的特点。新鲜是指必须使用鲜肚，不用冻货；干净是说要反反正正地用活水洗，洗到水清为止；刀功讲究切得薄厚适度，均匀整齐；火候的掌握是爆肚的关键，不同部位所爆的时间长短不一，多则十几秒，少则几秒，过则老，欠则生，要恰到好处；佐料则是多味调料加工后现组合搭配而成，不用味精。
代表品牌金生隆：作为专营爆肚的 “老字号”，在京城享誉上百年。清朝末年，山东厨师冯天杰自临清来京，在东安市场摆摊卖爆肚，其制作技艺形成了自己的风格。
爆肚冯：开创于清光绪年间，是百年老字号店铺。由山东陵县人冯立山创业于北京后门桥，后经第二代传人冯金河继续经营，曾成为清宫御膳房专用肚子的特供点。
西德顺爆肚王：店铺已有 100 多年的历史，是最早做爆肚的人，也是最早坐商立字号的企业，自公私合营后，是第一个恢复的老字号爆肚店。
