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西湖醋鱼，又称“叔嫂传珍”，是浙江杭州的传统名菜，也是西湖风味的代表之作。这道菜选用西湖草鱼为主料，以醋、糖、姜末等调料烹制而成，色泽红亮，酸甜适口，鱼肉鲜嫩，风味独特。

关于西湖醋鱼的起源，流传着一个感人的故事。相传南宋时期，西湖边有一户宋姓人家，家中叔嫂二人相依为命。当地恶霸赵大官人欲霸占宋嫂，害死了宋兄。宋嫂与小叔无奈逃离，临别时宋嫂用糖醋烧制了一条鱼，寓意生活酸甜苦辣，叮嘱小叔日后成名勿忘报仇。后来小叔功成名就，惩处了恶霸，但宋嫂已不知去向。小叔在一次宴席上吃到这道糖醋鱼，与当年嫂嫂做的味道一模一样，终于找到了宋嫂，叔嫂得以团圆。从此，这道菜便流传开来，取名“叔嫂传珍”，后演变为“西湖醋鱼”。

制作西湖醋鱼，火候和调味的掌握至关重要。草鱼需活杀现烹，在沸水中汆烫至恰到好处，鱼肉刚刚熟透即捞出，保持鲜嫩的口感。糖醋汁以米醋和白糖为主，加入姜末去腥提鲜，勾芡后浇在鱼身上，色泽红润明亮。入口时，先尝到酸甜的酱汁，随后是鱼肉本身的鲜美，两者相得益彰，令人回味无穷。

西湖醋鱼不仅是一道美食，更承载着杭州深厚的人文底蕴。它常与西湖的湖光山色联系在一起，成为游客到杭州必尝的经典菜肴。如今，在杭州楼外楼、山外山等老字号餐馆中，这道菜依然保持着传统的风味，让人们在品味美食的同时，感受那份穿越千年的温情与故事。

说起小笼包，上海有南翔，常州有加蟹，无锡的则是另一种风格——甜，特别甜，甜到让外地人怀疑人生。

我第一次吃无锡小笼包，是在无锡市中心的一家老店。一笼端上来，六个，个头比上海小笼大一圈，皮有点厚，收口的地方有个小疙瘩。我按吃上海小笼的方法，轻轻提起来，放到勺子里，咬了个小口准备吸汤——结果那个汤汁一入口，我愣住了：怎么这么甜？不是上海小笼那种咸鲜带甜，而是甜味占了上风，甜得直截了当。我愣了一下，然后继续吃，发现肉馅也是甜的，但咸味在后面跟上来，咸甜交融，居然越吃越上头。

同桌的无锡朋友看我表情变化，笑着说：“怎么样？无锡小笼就是这样的，我们从小吃到大，外地人第一次吃都觉得奇怪，但多吃几个就习惯了。”我将信将疑地又吃了一个，这次认真感受：皮的韧劲、汤汁的甜鲜、肉馅的紧实，搭配在一起，确实有一种独特的魅力。

朋友跟我解释，无锡菜本来就偏甜，小笼包自然也不例外。肉馅里要加很多糖，有的还会放一点点酱油提鲜。皮冻也有讲究，要用猪皮和鸡爪熬，胶质浓，汤汁才够稠。包的时候皮不能擀太薄，否则兜不住那个甜浓的汤汁。蒸的时候火候要够，但时间不能长，长了皮会破。

后来我再去无锡，慢慢就爱上了这口甜。有时候特意跑去熙盛源或者王兴记，点一笼小笼包，一碗开洋馄饨，馄饨汤清淡，正好配小笼的甜腻。吃到后面，碟子里的醋和姜丝已经不够用了，直接咬一口包子喝一口馄饨汤，那种满足感，只有吃过的人才懂。

无锡小笼包还有一种吃法，是配酸辣汤。朋友带我去过一家老字号，酸辣汤酸酸辣辣的，小笼包甜甜的，一辣一甜，一酸一鲜，绝配。我那天吃了两笼，撑得扶墙出门，但心里只有一个念头：下次还来。

油爆虾是上海人夏天配啤酒的绝配。虾要用河虾，小小的那种，一斤能有好几十只。做法猛得很——油烧到七八成热，虾下锅，“哗”一声，几秒钟就捞出来，这叫“爆”。然后锅里留底油，下姜末、葱花煸香，加酱油、糖、黄酒、一点点醋，熬成浓稠的酱汁，把虾倒回去快速翻炒，让每只虾都裹上酱汁，撒葱花出锅。

这道菜要诀在“快”。虾在油锅里多待一秒就老了，虾头里的虾黄会散，虾肉会变硬。真正好的油爆虾，虾壳是脆的，可以直接嚼着吃，虾肉还是嫩的，甜咸鲜香。虾头里的黄被酱汁裹着，一咬一包鲜。

我小时候吃油爆虾不吐壳，我妈说“虾壳补钙”。后来知道那是骗我的，但习惯了，连头带尾嚼碎咽下去。有一次请一个北方朋友吃油爆虾，他看着小虾说“这有什么吃头”，吃完一盘又要了一盘。他说“这玩意儿上瘾，壳脆肉嫩，像嗑瓜子一样停不下来”。我说对，上海人就是拿它下酒的。老上海人夏天在弄堂口摆个小桌，一盘油爆虾，一瓶冰啤酒，扇子摇摇，一个晚上就过去了。现在住楼房了，弄堂生活没了，但每年夏天我还是会做一盘油爆虾，坐在阳台上吃，假装自己在弄堂里。

生煎包可能是上海最“江湖”的小吃。一口大铁锅，几十个包子挤在一起，底部煎得金黄焦脆，撒一把芝麻葱花，盖子一掀，香气轰地炸开。上海人管它叫“生煎馒头”，但里面是有肉的。

生煎分两派，前面提过——混水派和清水派。混水派皮薄汤多，咬一口汤汁飙出来，代表是“小杨生煎”；清水派皮稍厚、没多少汤，肉紧实，代表是“大壶春”。上海人自己也要吵，有人觉得生煎就该有汤，有人说那是“汤包不是生煎”。我谁也不站，都好吃。

最好的生煎是刚出锅的。底部焦黄硬脆，上部松软，肉馅咸鲜带甜，芝麻和葱花的香气混着肉汁。吃法也有讲究：先在皮上咬一个小口，吹两下，把汤吸掉，再蘸醋吃整个。生煎的醋是镇江香醋，加一点点姜丝。一口一个，烫得嘶嘶吸气，但停不下来。

我记得以前弄堂口有一家“友联生煎”，早上一锅六分钟，排队的人拿着钢盅锅子、搪瓷碗。师傅铲生煎的铲子是特制的，贴着锅底一铲，整整齐齐铲出七八个。有个爷叔每天来买二两（八个），配一碗牛肉汤，吃完去公园打拳。后来动迁，那家店没了，爷叔也不知道搬哪儿去了。有一阵子我特别想那个味道，跑了半个上海找到一家据说“正宗”的，一口下去，皮是粘牙的，肉是散的。我跟老板说“你这生煎不行”，老板白了我一眼：“侬懂啥，这叫创新。”我气得差点把醋瓶子扔过去。

东港是丹东下辖的县级市，位于鸭绿江入海口，黄海之滨，拥有中国北方最优质的渔场之一。东港海鲜以“鲜、活、肥、美”著称，品种极其丰富，其中黄蚬子、梭子蟹、虾爬子（皮皮虾）、海螺、杂色蛤、海蜇等最为出名。在辽宁，有“东港归来不吃鲜”的说法。本文来自: 武夷山特产网 www.chinawys.com

东港海鲜之所以品质超群，是因为这里是淡水和海水的交汇处，水质肥沃，浮游生物丰富，海鲜生长快、肉质肥、没有土腥味。东港黄蚬子已经单独介绍过，这里再说说其他几种。东港梭子蟹，每年春秋两季最肥，公蟹肉满，母蟹膏红，清蒸后直接吃，蟹肉鲜甜弹牙。东港虾爬子（皮皮虾），春天带籽的最好吃，母虾背部有一条紫红色的虾籽，煮熟后虾籽硬实有嚼劲，虾肉鲜嫩。东港海蜇，用明矾和盐腌制后，切丝凉拌，加蒜泥、醋、香菜，脆爽无比，是夏天最受欢迎的凉菜。

在东港，有一种独特的“海鲜宴”，把当天捕捞上来的各种海鲜直接大锅炖，叫做“海鲜大咖”或“渔家一锅出”。螃蟹、虾爬子、海螺、蛤蜊、扇贝、海鱼、豆腐、土豆一起下锅，不加过多调料，只放葱姜和盐，炖出来的汤奶白鲜浓，就着玉米饼子吃，是海边渔家最豪迈的待客之道。每年九月开海后，东港会举办“海鲜节”，全国各地的食客蜂拥而至，只为这一口最新鲜的黄海味道。

焖子
这里说的“焖子”与大连海鲜焖子同源，但更接近山东烟台的传统版本，在辽宁的沈阳、丹东、营口等地也很流行。它是一种纯粹的淀粉制品，不添加海鲜，更考验煎制和调味的功夫。

焖子的原料是地瓜淀粉或绿豆淀粉。将淀粉加水调成糊，倒入锅中熬煮搅拌，直到变成半透明的凝胶状，倒入容器中冷却定型。做好的焖子切成块，在平底锅上用猪油或豆油慢煎，煎到每一面都金黄焦脆，形成一层硬壳。煎好的焖子盛入碗中，浇上芝麻酱、蒜泥、酱油、醋和辣椒油，最后撒上香菜。用竹签扎起一块，外酥里嫩，芝麻酱的浓香和蒜泥的辛辣完美融合，简单却让人欲罢不能。

在沈阳的老字号“老四季焖子”和丹东的夜市上，焖子都是最受欢迎的小吃之一。冬天寒风里，捧着一碗热气腾腾的焖子，边吃边吹气，是很多东北人的温暖记忆。焖子还可以做成“三鲜焖子”（加虾仁、海参、螺片）登上宴席，但老百姓最爱的还是街边两块钱一碗的素焖子，那是属于市井的、不加修饰的美味。