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在江苏宿迁，有一种外形奇特、寓意吉祥的传统糕点，它形如车轮，色泽金黄，咬一口甜酥松脆、馅香四溢——这就是宿迁车轮饼。关于它的由来，当地流传着一个与乾隆皇帝有关的动人传说。相传乾隆皇帝下江南，途径宿迁时偶遇风雨，停宿于骆马湖畔。地方官员献上本地一种形似马车的圆形点心，乾隆见其造型别致，咬下去“嘎吱”作响，内馅甜润不腻，龙颜大悦，当即赐名“车轮饼”，并题诗赞曰：“宿迁有饼若车轮，香脆酥甜妙化神。莫道京城糕点好，品尝不及此奇珍。”自此，车轮饼成为宿迁标志性美食，代代相传。

车轮饼的制作工艺极为考究，融合了酥皮与馅心的双重技艺。外皮用水油面团包裹油酥面团，反复折叠擀压，形成层层叠叠的酥皮。馅料则以生猪板油去膜剁成茸，拌入绵白糖、金桔饼、青红丝、桂花和炒熟的芝麻、花生碎，搅拌均匀后冷藏定型。包制时，将酥皮擀成圆片，放入一大块馅心，对折成半月形，再捏合边缘并用剪刀剪出均匀的花边，使其真正呈现出车轮的辐条造型。入锅油炸时油温控制在六成热，小火慢炸至饼身膨胀鼓起、表面金黄酥脆，捞出沥油。

刚出锅的车轮饼热乎滚烫，咬开薄如蝉翼的酥皮，内馅的猪板油已完全融化，与白糖、果仁混合成晶莹剔透的糖油汁，甜而不腻，桂花的香气扑鼻而来。吃车轮饼讲究“烫嘴”二字，当地人常说“心急吃不了热车轮”，因为内馅温度极高，需小口轻咬、慢慢吸吮糖汁，再连皮带馅一同嚼下，酥皮簌簌掉落，满口生香。车轮饼不仅味道独特，更因其圆润饱满的外形被宿迁人赋予“团圆美满”“车轮滚滚向前进”的美好寓意，是春节、中秋以及婚嫁喜宴上必不可少的一道甜点。

如今，车轮饼制作技艺已入选《中国大运河生活图鉴》，成为大运河饮食文化带上的璀璨明珠。在宿迁的项王故里景区和乾隆行宫周边，老字号饼铺门前常年排着长队，师傅们现场揉面、包馅、炸饼，热气腾腾的油锅旁弥漫着诱人的甜香。对于宿迁人来说，车轮饼早已超越了食物的范畴，它是一份看得见、摸得着、咬一口嘎嘣脆的家乡记忆，也是这座城市献给世界最甜蜜的问候。

在江苏淮安，有一种细若金丝、脆如薄冰的传统名点，它既可佐茶清谈，也能入菜调羹，更承载着两千多年的饮食文化记忆——这就是淮安茶馓。茶馓古称“寒具”，起源于春秋战国时期的寒食节禁火习俗，人们提前炸制面食以备冷餐。到了清代咸丰年间，淮安人岳文广在传统馓子基础上改良技艺，创制出细如发丝、色泽金黄的岳家茶馓，从此名扬四方，曾作为清廷贡品，并在1930年巴拿马国际博览会上荣获银质奖章。

淮安茶馓的制作是一门近乎失传的手艺。选用上等精白面粉，加入芝麻油、细盐和鸡蛋，用温水和成软硬适中的面团，反复揉搓至表面光滑。醒面后，将面团搓成拇指粗的长条，一圈圈盘入油盆中浸养。炸制时，师傅两手各持一根特制的长筷，挑起面坯快速绕成梳子状、菊花状或扇面状，放入八成热的麻油锅中，边炸边用筷子轻轻抖动，使面丝均匀散开。待馓子炸至金黄色，迅速捞出沥油，此时的茶馓每根细丝直径不足一毫米，通体金黄透亮，一碰即碎，入口即化。

淮安茶馓的妙处在于吃法多样。最风雅的吃法是“茶配馓”：取一撮新泡的碧螺春或龙井，将两根茶馓轻轻浸入茶汤中，待其稍软而不烂时送入口中，茶香与油香相互激发，馓子的酥脆与茶汤的甘冽形成奇妙对比。当地人更爱用开洋、紫菜、虾皮冲一碗馓子汤，撒上葱花和胡椒粉，是产妇坐月子的滋补佳品，民间素有“坐月子不吃茶馓——亏了”的说法。此外，茶馓还能入菜，如丝瓜茶馓、红烧肉炖茶馓，馓子吸饱汤汁后软糯鲜美，别有一番风味。

如今，淮安茶馓已不仅是地方小吃，更成为大运河文化带上的非遗瑰宝。在淮安的大街小巷，老字号“岳家茶馓”传承九代，仍坚持手工盘条、麻油炸制。每逢节庆，当地人走亲访友总爱提上一盒金黄酥脆的茶馓，寓意生活“脆脆生生、顺顺当当”。这道从寒食节走来、浸润了运河风霜的古老点心，依然在齿间发出清脆的声响，诉说着淮安千年的烟火故事。

我第一次吃玉兰饼，是在无锡。朋友跟我说带我去吃个“饼”，我以为跟葱油饼差不多，结果端上来一看——圆滚滚、金灿灿的，像一个大号的炸汤圆，表面炸得酥脆，油亮亮的。咬开一看，里面居然包着一大团肉馅，咸鲜带甜，还有汤汁。我当时就懵了：这是个什么搭配？糯米皮包肉馅，还油炸？

朋友看我一脸困惑，笑着说：“这是玉兰饼，无锡特色，你慢慢嚼，越嚼越香。”我将信将疑地又咬了一口。这次我仔细尝了：外皮炸得酥脆，但内层的糯米还很软糯，有嚼劲；肉馅是猪肉做的，调味偏甜，有点像无锡小笼包里的肉馅，但更紧实；一口咬下去，糯米的软糯和肉馅的咸甜在嘴里融合，居然意外地和谐。

朋友跟我讲，玉兰饼的历史据说能追溯到清朝，最初是玉兰花期的时候做的一种时令点心，所以叫玉兰饼。传统做法是用糯米粉做皮，包进鲜肉或豆沙馅，搓圆了压扁，下油锅炸到金黄。肉的咸口和豆沙的甜口是两个经典版本，无锡人家里做的话，经常一锅炸两种，用形状或者点红点来区分。

我后来两种都尝了。豆沙馅的玉兰饼，外脆里糯，豆沙细腻，甜度适中，有点像升级版的炸麻团；肉馅的则更特别，咸甜交织，吃的时候要小心，因为里面的肉汁很烫，一不小心就滋一嘴。我个人更偏爱肉馅的——糯米和肉的组合虽然听起来有点奇怪，但吃起来真的会上瘾。

现在无锡做玉兰饼的老店还有几家，比如毛华美食、穆桂英美食广场，都是本地人从小吃到大的地方。我去毛华那次，店里坐满了大爷大妈，一人一碗酸辣汤，配两个玉兰饼，吃得热火朝天。我也学着点了一份，酸辣汤酸酸辣辣，正好解了玉兰饼的油腻，绝配。

不过我得提醒一句，玉兰饼一次别吃太多。糯米加油炸，实在是个热量炸弹。我那次一口气吃了三个，结果撑得晚饭都没吃。这东西跟无锡酱排骨一样，得细水长流地吃。

四喜烤麸是上海人过年必备的冷菜。烤麸是面筋的一种，海绵一样，有很多蜂窝孔。四喜是指四样配料：木耳、黄花菜、花生米、香菇。用酱油、糖红烧，烤麸把汤汁吸得饱饱的，咬一口，汁水在嘴里爆开，咸甜适中。

做烤麸的关键是“去酸”。买回来的烤麸有一股酸味，要先用手反复捏洗，挤干水分，然后下油锅炸到表面发硬，这样炖的时候才不会烂成一团。配料分别处理——花生米提前泡软煮熟，木耳、香菇、黄花菜泡发切好。锅里放油，先下烤麸翻炒，加酱油、糖、水，小火炖到汤汁收干，最后拌入麻油。

四喜烤麸寓意好，“四喜”是福禄寿喜，“烤麸”谐音“靠夫”，以前是祝福家里男人有依靠的意思。但现在没人讲究这个了，好吃就行。我外婆做的烤麸偏甜，糖放得多，她说“过年要吃甜的，一年都甜”。我嫌太甜，她就少放点糖，多加香菇水提鲜。现在我自己做，怎么也做不出她的味道——不是技术问题，是那个蜂窝吸满了汁、一咬流一嘴的感觉，好像只有外婆做得出来。

油氽馒头其实就是油炸的小馒头，但上海的“油氽馒头”特指一种带肉馅的油炸包子。生煎馒头是煎的，油氽馒头是炸的——整只小笼包一样的东西，下油锅炸到金黄。外皮炸得脆鼓鼓的，咬开里面是一包汤，烫得很。本文来自: 武夷山特产网 www.chinawys.com

这玩意儿现在很少见了，以前在南京东路“沈大成”有卖。馒头是发面的，比小笼包皮厚一点，馅是猪肉加皮冻。油温不能太高，不然外面焦了里面还是生的。炸好之后圆滚滚的，像一个小球。吃的时候要特别小心，因为里面的汤汁被油温加热后非常烫，一不小心就烫一嘴泡。

我爷爷以前爱吃油氽馒头，他说这是“穷人吃法”——生煎是煎的，费油，炸的省事。我觉得他瞎说，明明炸的更费油。不过油氽馒头确实有一种特别的香味——外皮炸过之后的面香和油香，加上里面的肉汁，比生煎更“罪恶化”。现在偶尔在老城隍庙的某个角落里还能找到，但大多是用冷冻小笼包炸的，不正宗。有一次我在一家路边摊吃到，老板说他是跟一个老法师学的，做法没变。我吃了两个，烫了两次嘴，还是觉得值。

油墩子是我小时候放学路上的“硬通货”。那时候校门口总有辆小推车，一口油锅架在煤炉上，旁边放一桶萝卜丝面糊。老阿姨用长柄铁勺舀一勺面糊打底，塞进满满的萝卜丝，再盖一层面糊，伸进油锅。刺啦刺啦的声音一响，香味就飘出去了。等油墩子浮起来，表面炸成金黄色，用铁夹子夹出来晾在铁架上。五分钱一个，后来涨到一块、两块。

油墩子要趁热吃，凉了就塌了。咬开酥脆的外壳，里面的萝卜丝又烫又鲜，带着一点胡椒的辣味和葱花的香。萝卜丝是用盐腌过去掉涩水的，挤得干干的，这样炸出来才脆。有的摊会加一点虾皮或者小开洋，那就算是豪华版了。我特别爱看老阿姨炸油墩子的动作——舀面糊、塞萝卜丝、再盖面糊，行云流水，铁勺在油锅里转两圈，油墩子就自己脱落了。有时候她看我眼巴巴等着，会多炸半分钟，让外壳更脆一点，然后说“小囡当心烫”。

现在上海街头的油墩子摊越来越少了。城管管得严，加上年轻人嫌利润低、又累又脏，做的人都是五六十岁的老阿姨。豫园那边有卖的，但五块钱一个，个头只有以前的一半，萝卜丝也不够多，吃起来像面疙瘩。前两年我在杨浦一个菜场门口碰到一个摊，阿姨七十多岁了，说再做两年就不做了。我问她手艺传给谁，她摇摇头：“儿子大学生，谁要学这个。”我买了两个，站在路边吃完，外壳碎了一手，萝卜丝烫得我直吸溜。那个味道，怎么说呢，像把整个九十年代的上海咬了一口。